Ti tusen Buddhaer
Selv om toget var stille og det ikke var noen spesielle problemer, gikk natten dårlig på grunn av en kineser som begynte å snorke med en gang han la seg. Den fjerde gjesten i køyehytta vår er en jente som deler med oss den tvungne søvnløsheten til det snorkende villsvinet. Med dette kan vi i det minste utveksle et par gester, gitt at det er umulig å snakke et felles språk og at kineserne ikke engang vanligvis hilser på hverandre. Selv blant dem ser det ikke ut til å være vanlig å utveksle hilsener når de går inn i en butikk eller møter en ukjent person på veien. Det er ikke frekkhet, det er rett og slett en vanlig holdning som bør tas som den er. Det kan absolutt ikke sies at denne kalde holdningen gir særlig sympati. Det er imidlertid noen som prøver å hjelpe deg, spesielt hvis du er utlending og har problemer med å finne deg selv blant indikasjonene i ideogrammer.
Like før klokken 06.00 kommer en jernbanemarskalk inn i kupeen, slår på lyset og roper noe, og byr oss dermed en god morgen på sin egen måte. Når han kommer tilbake etter noen minutter for å hente putevarene er vi allerede våkne nok til å utføre bestillingen uten diskusjon, tross alt har natten vært praktisk talt søvnløs. En subtil hevn utføres mot det snorkende villsvinet som hadde dvelet for å snorke, når "damen" drar puten fra under hodet hans, og dermed vekker ham med en start.
Toget kommer i tide, men vi savner møtet på Lanzhou stasjon. I kaoset av mennesker finner vi ikke guiden umiddelbart, vi er de eneste bleke ansiktene og vi ser en gutt med et skilt i hånden som fremhever to navn som ikke er våre. Vi fortsetter å se på hverandre, men det er ingen grunn til å møtes hvis noen andre venter. Etter omtrent ti minutter, når alle passasjerene på toget vårt nå har gått av og de på de følgende togene begynner å renne i en sømløs elv, kommer jeg nærmere for å prøve å forstå mer. Jeg trenger ikke engang å snakke: Jeg ser at navnene våre er på den andre siden av papiret, og jeg oppdager at han bare har forvirret hvilken side av skiltet som skal vises. Vi klarer imidlertid ikke å kommunisere da det er sjåføren og han snakker ikke engelsk. Men han, med en telefonsamtale, blir umiddelbart nådd av Can (et oppdiktet navn som kineserne gir seg selv for å vestliggjøre seg foran vestlige). Det er to utganger og han hadde gått for å vokte den andre. Når alle ekspedisjonens medlemmer er samlet, kan vi endelig dra for å spise frokost for å bryte fasten. Vi har ikke stor appetitt, men å spise noen skiver vannmelon akkompagnert av kaffe og pusse tennene om morgenen er en vane som vi ikke hopper over hvis det er mulig. Vi snakker ikke engang om å spise spaghetti, grønnsaker eller kylling, og heller ikke om hvitløk, en mat som Can er veldig grådig på. Ikke at det var noe behov, med luktesansen forstår vi det umiddelbart, men han vil tilstå det for oss i lunsjen. Rask tur i sentrum under et lett regn som begynner å falle sakte: vi vil ikke engang tro at disse dråpene inneholder to deler av hydrogen og en av oksygen: Lanzhou på nittitallet var den mest forurensede byen i verden, og selv om den nylig hadde mistet den triste rekorden, kan den neppe ha blitt en oase av ren luft. Raffinerier, tekstil- og kjemisk industri fortsetter å eksistere og trafikken er ikke bedre enn andre steder.
Ligger på Yellow River på 1600 meter over havet, LANZHOU (3,6 millioner innbyggere tilsvarende 70% av innbyggerne i Gansu) er hovedstaden i provinsen Gansu. Dens kommersielle kall går tilbake til tiden for Silkeveien: byen sto faktisk i krysset mellom hovedkaravaneruten med noen sekundære ruter som koblet den til Mongolia, Qinghai og Tibet. Det bor hovedsakelig Han, Hui og mongolere der. Vanligvis går de ned 200 mm. regn per år, mens for bare to dager siden brakte en flom 14 på kort tid, med tenkelige konsekvenser for en by som ikke er vant til å håndtere store nedbørsmengder. Dette resulterte i flom og biler som fløt på vannet. I byen kan du fortsatt se store vannpytter som gradvis trekker seg tilbake, mens elven det renner gjørmete med drivkraft og bærer med seg all slags vegetasjon og søppel mens den slikker trærne i elveleiet. Det ser ut som en enorm sti med cappuccino som strømmer mot dalen. Som i andre deler ser vi mange piler blant den høye vegetasjonen, mens hver lille terrasse representerer en nyttig plass for å dyrke noe, spesielt solsikker, mais og poteter. For å begrense trafikken i helgene går vi ut på alternative skilt: folk, hvis de kan, kjøper kinesiskproduserte biler, men utenlandske merker (mange VW Santanas) som de som er laget lokalt er av dårlig kvalitet. I Xi'An hadde vi faktisk en bil produsert av Red Flag som ligner på Passat eller Kia-motparten. Høy forskyvning og fullt utstyrt innvendig, vi er imidlertid ikke sikre på påliteligheten over tid. Det forblir imidlertid merkelig at en bil som tydeligvis er unnfanget (eller kopiert) i borgerlig stil er produsert av et selskap som heter Bandiera Rossa, men hvis motsetningene tok slutt der ville vi ikke ha noe å bekymre oss for. Takket være statlige insentiver som ønsker å gjøre bilen tilgjengelig for folk flest, kan du bruke fra 30 000 ¥, men kvaliteten forblir som den er. Bolig er derimot veldig dyrt: 100 m² i en bikube som er vanskelig å gjenkjenne blant de andre kan være verdt rundt 1000 euro per m², så få har råd til det. Arbeid i fabrikker tiltrekker seg masser av bønder som levde i en livsoppholdsøkonomi på landsbygda. Dette rettferdiggjør tilstedeværelsen av enorme byggeplasser som bygger hele nabolag, men det er ikke klart hvordan bøndene har råd til å kjøpe disse leilighetene. Men som en stat med høy sosial setting, vil det absolutt være måter å gi tilgang til den selv for de svakere klassene.
Det samme gjelder whisky, det er to merker og avgiftene er høye: det er ting for de rike.
Veien går ned for å krysse den gule elven på nytt ved Yongjing-demningen, som slipper ut en enorm mengde vann for å danne en foss av enorme proporsjoner som kiler mellom smale fjellvegger. Når elven vender tilbake til en lavere drivkraft, krysser den Liujiaxiaxiang, et av de mange industrisentrene som er født fra ingenting i bunnen av en anonym dal. Industrier som ser ut til å være lokalisert kun i utkanten av store byer, finnes nesten overalt her. Når du klatrer ut av det urbane kaoset, vender du tilbake for å møte landlige landskap opp til påstigningsstedet på Yellow River. Vi fortsetter med ca en time seiling med motorbåt på den kunstige innsjøen skapt for vannkraftverk, opp til komplekset av hulene i " Ti tusen Buddhaer ” av Bingling, som kunngjør seg selv med statuen av Buddha skåret i en nisje i den vertikale veggen av en klippe.
Buddha Nibbana
Binglingsi Temple-hulekomplekset ligger omtrent 100 km sørøst for Lanzhou. Det er 183 utgravde huler i en porøs stein og derfor lett å skjære; de er malt i det som er et ekte Gallery of Oriental Sculptures i veggen til et fjell, og gir ly for 7200 stein- og leirefigurer og 1300 m2. av veggmalerier. Tang-tidens skulpturer gir muligheten til å oppdage mer om tidlig buddhisme. Dekorasjonene fra 600 e.Kr. de representerer ansikter som er mye mer indiske enn kinesiske ettersom denne religionen nylig hadde kommet fra Nord-India hvor den ble født rundt 1000 år tidligere: Buddha selv i sine forskjellige skildringer har et mer langstrakt ansikt og øynene hans er ikke mandelformede. I senere skulpturer er han avbildet som kortere og kraftigere. Den første Buddha, Shakyamuni, er vanligvis avbildet med en frisyre på hodet mens Avalokiteshvara kan ha forskjellige former: med mange armer, flere hoder og øyne eller rett og slett med en slags krone. Nær Gud er det vanligvis Kasapa, eller seniordisipler/studenter. Lamaen er en geistlig stat som er overlegen munken. Kvinnelige nonner kalles Nan. Mahayana-munker kan vanligvis ikke gifte seg, men det er en type som kan gifte seg og utmerker seg ved at han har hår og bærer en kjole med hvite ermer. Munker dekker ikke til armhulene og bruker derfor ikke lange ermer fordi legenden sier at Buddha ble født under den ene armhulen, derfor må man stå fri. Den sittende Buddha er 27 meter høy pakket for restaurering men størrelsen er tydelig. Den er også av betydelig størrelse Buddha Nibbana, eller fortidens Buddha, i liggende stilling av dem som har nådd livet etter døden. Den ble flyttet til en forhøyet posisjon på den andre siden da demningen ville endt opp med å oversvømme den. Det er mulig at også andre grotter i fremtiden kan bli invadert av drenering av vannet fra demningen som ble bygget i 1969, noe som har hevet vannstanden og setter arbeidets overlevelse i alvorlig fare. Via en bratt oppoverbakke kommer vi til eremitasjen hugget inn i fjellet med utsikt over den gule elven. Det er bebodd av en munk antyder til rengjøring av nisjen som rommer noen hellige statuer. Tiden er inne for å gå tilbake på motorbåten og legge til kai på motsatt side av innsjøen. Det er nysgjerrig å merke seg hvordan vannet i elven gå ned gult og siltig uten tvil om opprinnelsen til navnet, mens når de åpner seg i innsjøen, blir sanden dypt og vannet forvandles til en krystallinsk blå. Det er anslått at elva har en løsmassetetthet tilsvarende ca 50 % av vannets vekt. Faktisk er den gule elven klar den første delen av reisen, deretter krysser den det såkalte løssplatået, et enormt område hvor det over tid har blitt avsatt tykke lag med sand med vinden fra Gobi-ørkenen som ligger lenger nord. Etter hvert som den størknet, dannet den et slags land som gradvis ble erodert av elven, som fraktet den nedstrøms, noe som gjorde de østlige slettene fruktbare. Det ser ut til at hele elven ikke er farbar, til tross for størrelsen og lengden på mer enn 5000 km. Bortsett fra demningene som er bygget for å utnytte vannkraft, er det kontinuerlige stryk som hindrer tilgang til handelstransport. I regionen der vi befinner oss er elven ennå ikke forurenset, men vil snart bli det når den krysser Lanzhou.
Under vårt besøk i grottene tok sjåføren bilen med fergen til motsatt bredd av reservoaret og derfra dro vi avgårde igjen mot Xiahe. Vi krysser et kupert område hvor lokalbefolkningen er opptatt samle pepperbær rødt. Lunsj kl Linxia og en spasertur for å bli kjent med denne ryddige byen på en lørdag hvor du ser mange mennesker gå og unge mennesker som deltar på et show i sentrum. Nå har ikke borgerlige holdninger lenger vært forbudt på årevis, de som har penger kan bruke dem og de er faktisk velkomne.
Vi er i et område med sterke Islamsk tilstedeværelse (omtrent 80%), av Hui etnisitet med sunni yrke. Moskeene glitrer nesten inn hvert land vi møter og man kan tro at de ble sponset i konstruksjonen av lånetakere bosatt i arabiske land. Det er ingen stor velstand i området, mens moskeene er mange og rike. Ikke i det hele tatt Linxia det kalles Kinas Medina, i kraft av at det finnes noen Islamske skoler. Det sies at muslimene ankom etter migrasjonene etter erobringene av Genghis Khan. Oppsummert kan vi si at de eldre moskeene er i kinesisk stil, og av denne grunn er det lett å forveksle dem med et tempel (sjeldne skrifter på arabisk kan sees) og de nyere er i arabisk stil. Mennene bærer vanligvis den hvite kaloten (som kjennetegner Hui), kvinnene har i noen tilfeller et slør på hodet. Det praktiseres en moderat og tolerant islamisme.
Generelt i byer legger vi merke til hvordan alt er tatt vare på og i orden mer for effektivitet enn for estetikk. På landsbygda passes det først og fremst på å utnytte hver kvadratmeter til landbruksproduksjonen.
Når vi nærmer oss Xiahé og deretter hever høyden vår ser vi at han høster rug og andre frokostblandinger, deretter la tørke i store skiver bundet i midten. Byggeplassen til motorveien som snart skal forbinde Lanzhou med Xiahé går parallelt.
I løpet av turen snakker vi om ulike temaer: Vi blir fortalt hvordan det er gode relasjoner mellom muslimer og buddhister i området, mens når det gjelder den andre barnepolitikken, gjelder dette fremfor alt for folkegruppen Han og de som bor i byene. Etniske minoriteter kan få et barn nummer to, de som bor på landsbygda kan få tre. Alle som overskrider de fastsatte grensene må betale mange tilleggsskatter inntil barnet blir myndig. Andre vil fortelle oss at denne politikken for øyeblikket ikke lenger holdes under streng overholdelse, også fordi industrialiseringen og de påfølgende migrasjonene har ført til vanskeligheter med "sporbarhet" av registeret.
Historisk sett tilhører Xiahé-regionen den kulturelle provinsen Amdo, et autonomt geografisk område frem til 1959, grunnleggende tibetansk og atskilt fra Tibet av hovedsakelig politiske årsaker. Offisielt er vi fortsatt i provinsen Gansu og innenfor en autonom prefektur som etnisk tilhører Tibet. Det samme gjelder for provinsen Quingai, en kunstig skapelse, vi kan til og med kalle den en bufferprovins, men i alle fall er det Tibet. En annen kulturelt tibetansk region er Kham, for tiden delt mellom provinsene Tibet og Sichuan, som også er gjenstand for massiv immigrasjon av han-kinesere.
Vi når XIAHE' hvor vi kommer tilbake for å se noen vestlige ansikter. Byen er praktisk talt delt i to: mot vest det tibetanske nabolaget med de gjenkjennelige jorddekkede bygningene som huser 50 % av befolkningen. Mot øst, Han-området (40 %) og Hui-området. Vi er på 3000 m. og luften begynner å bli skarp. På tur i den tibetanske delen vi ser på oss selv som om vi var romvesener siden synet av utlendinger representerer en hendelse. Spesielt viser barna når vi passerer frem en fin Hallo som representerer deres engelske vokabular, det vet vi ikke engang på tibetansk. Men i mellomtiden har vi imidlertid de siste dagene oppdaget at «mamma» sies akkurat som på italiensk. Den lokale regjeringen har bevilget flere midler (ca. 3 milliarder yen) for å modernisere klosteret og omgivelsene, slik at vi ser utallige murere (inkludert mange kvinner) innstilt på å asfaltere veiene som til nå var skitt: det estetiske aspektet vil bli oppnådd, men noe i originalitet og sjarm vil gå tapt. Det faktum at det er flere byggeplasser er slett ikke overraskende gitt landet vi er i, det som i stedet er overraskende er å se kvinner innstilt på å utføre byggearbeid som vanligvis er forbeholdt menn. Munker går ved siden av dem avrundede former slett ikke flaue, de kommer og går fredfullt og kanskje med smarttelefonen i hånden. Alle utfører sin egen jobb eller misjon, men bildet er ikke det mest oppbyggelige.
Vi overnatter i det som vil være det desidert mest karakteristiske overnattingsstedet på hele turen: den Baoma hotell det drives av en tibetansk familie og har møbler som er typiske for deres etnisitet. Mens vi sjekker posten på en datamaskin som ligger i nærheten av resepsjonen, ser vi plutselig den unge, men allerede velskapte resepsjonisten som med et gasellelignende sprang hopper på disken, livredd for noe vi ikke kan forstå. Når han kommer over til vår side, forklarer han, redd, at han så en liten mus. Slik gjenoppretter en av kollegene det lille dyret og går sannsynligvis for å slippe det ut på et trygt område, siden buddhister ikke engang skader gnagere som trenger seg inn på hoteller.
Nok en tur i et sentrum som har lite sene vaner og vi sier farvel for i dag til denne sjarmerende byen.
