Rio Amarelo

Dez mil Budas

Embora o comboio estivesse tranquilo e não houvesse problemas particulares, a noite passou mal devido a um chinês que começou a roncar assim que se deitou. A quarta hóspede do nosso beliche é uma menina que compartilha conosco a insônia forçada do javali que ronca. Pelo menos com isso podemos trocar alguns gestos, visto que é impossível falar uma língua comum e que os chineses nem costumam se cumprimentar. Mesmo entre eles não parece ser habitual trocar cumprimentos quando entram numa loja ou encontram uma pessoa desconhecida no seu caminho. Não é grosseria, é simplesmente uma atitude comum que deve ser encarada como é. Certamente não se pode dizer que esta atitude fria inspire uma simpatia particular. Porém, existem algumas pessoas que tentam te ajudar, principalmente se você é estrangeiro e tem dificuldade de se encontrar entre as indicações dos ideogramas.
Pouco antes das 6h, um delegado ferroviário irrompe no compartimento, acende a luz e grita alguma coisa, desejando-nos assim um bom dia à sua maneira. Quando ele volta depois de alguns minutos para pegar as fronhas já estamos acordados o suficiente para cumprir o pedido sem discussão, afinal a noite foi passada praticamente sem dormir. Uma vingança sutil é realizada contra o javali roncador que ainda roncava, quando a "senhora" puxa o travesseiro debaixo de sua cabeça, acordando-o sobressaltado.
O trem chega na hora certa, mas perdemos o encontro na estação de Lanzhou. No caos de gente não conseguimos encontrar de imediato o guia, somos os únicos rostos pálidos e vemos um menino com um sinal na mão destacando dois nomes que não são os nossos. Continuamos a olhar um para o outro, mas não há razão para nos encontrarmos se alguém estiver esperando. Depois de cerca de dez minutos, quando todos os passageiros do nosso trem já desceram e os dos trens seguintes começam a fluir em um rio contínuo, aproximo-me para tentar entender mais. Nem preciso falar: vejo que nossos nomes estão do outro lado do papel e descubro que ele apenas confundiu qual lado da placa exibir. Porém, não conseguimos nos comunicar porque é o motorista e ele não fala inglês. Mas ele, com um telefonema, é imediatamente contatado por Can (nome fictício que os chineses se dão para se ocidentalizarem diante dos ocidentais). Existem duas saídas e ele foi vigiar a outra. Depois de reunidos todos os membros da expedição, poderemos finalmente partir para um café da manhã para quebrar o jejum. Não temos muito apetite mas comer umas rodelas de melancia acompanhadas de café e escovar os dentes pela manhã são um hábito que não deixamos de lado se possível. Nem falamos em comer espaguete, legumes ou frango, nem em alho, alimento pelo qual Can é muito ávido. Não que houvesse necessidade, com o nosso olfato entendemos imediatamente, mas ele vai nos confessar na hora do almoço. Caminhada rápida pelo centro sob uma chuva leve que começa a cair lentamente: nem queremos pensar que essas gotas contêm duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio: Lanzhou nos anos noventa era a cidade mais poluída do mundo e mesmo que tivesse perdido recentemente o triste recorde, dificilmente poderia ter se tornado um oásis de ar puro. As refinarias, as indústrias têxteis e químicas continuam a existir e o tráfego não é melhor do que noutros locais.
Localizado em Rio Amarelo a 1.600 metros acima do nível do mar, LANZHOU (3,6 milhões de habitantes iguais a 70% dos habitantes de Gansu) é a capital da província de Gansu. A sua vocação comercial remonta aos tempos da Rota da Seda: a cidade situava-se, de facto, no cruzamento da rota principal das caravanas com algumas rotas secundárias que a ligavam à Mongólia, Qinghai e Tibete. Principalmente Han, Hui e Mongóis vivem lá. Geralmente eles descem 200 mm. de chuva por ano, enquanto há apenas dois dias uma inundação causou 14 em pouco tempo, com consequências imagináveis ​​para uma cidade não habituada a lidar com chuvas fortes. Isso resultou em inundações e carros flutuando na água. Na cidade ainda é possível observar grandes poças que vão recuando gradativamente, enquanto o rio flui lamacento com ímpeto, carregando consigo todo tipo de vegetação e lixo enquanto lambe as árvores localizadas no leito do rio. Parece uma enorme trilha de cappuccino fluindo em direção ao vale. Como noutras partes vemos muitos salgueiros entre a vegetação alta, enquanto cada pequeno terraço representa um espaço útil para cultivar alguma coisa, especialmente girassóis, milho e batata. Para limitar o trânsito nos fins de semana, saímos com placas alternativas: as pessoas, se puderem, compram carros de fabricação chinesa, mas de marcas estrangeiras (muitos VW Santanas), pois os fabricados localmente são de baixa qualidade. Na verdade, em Xi'An, tínhamos um carro produzido pela Red Flag semelhante ao Passat ou ao Kia. De alto deslocamento e totalmente equipado por dentro, não temos certeza sobre sua confiabilidade ao longo do tempo. No entanto, é curioso que um carro evidentemente concebido (ou copiado) em estilo burguês seja produzido por uma empresa chamada Bandiera Rossa, mas se as contradições terminassem aí não teríamos com que nos preocupar. Graças aos incentivos estaduais que querem tornar o carro acessível à maioria das pessoas, você pode gastar a partir de ¥ 30.000, mas a qualidade permanece a mesma. A habitação, por outro lado, é muito cara: 100 m² numa colmeia difícil de reconhecer entre as outras podem valer cerca de 1.000€ por m², pelo que poucos têm condições para o pagar. O trabalho nas fábricas está a atrair massas de camponeses que viviam numa economia de subsistência no campo. Isto justifica a presença de enormes estaleiros de construção que constroem bairros inteiros, mas não está claro como os agricultores podem comprar estes apartamentos. Porém, sendo um Estado com um enquadramento social elevado, certamente haverá formas de permitir o acesso a ele mesmo às classes mais desfavorecidas.
A mesma coisa vale para o uísque, são duas marcas e os impostos são altos: é coisa para os ricos.
A estrada desce para cruzar novamente o Rio Amarelo na represa de Yongjing, que libera uma enorme quantidade de água para formar uma cachoeira de enormes proporções que se encaixa entre paredes rochosas estreitas. Quando o rio volta a ter um ímpeto mais baixo, atravessa Liujiaxiaxiang, um dos muitos centros industriais nascidos do nada no fundo de um vale anónimo. Indústrias que parecem estar localizadas apenas na periferia das grandes cidades podem ser encontradas em quase todos os lugares aqui. Saindo do caos urbano, você retorna e encontra paisagens rurais até o ponto de embarque no Rio Amarelo. Continuamos com cerca de uma hora navegando de barco a motor no lago artificial criado para usina hidrelétrica, até o complexo das cavernas do " Dez mil Budas ”de Bingling, que se anuncia com a estátua do Buda esculpida num nicho na parede vertical de uma falésia.

Buda Nibbana

O complexo de cavernas do Templo Binglingsi está localizado a cerca de 100 km a sudeste de Lanzhou. É 183 cavernas escavadas numa rocha porosa e portanto fácil de esculpir; estão pintadas naquela que é uma verdadeira Galeria de Esculturas Orientais na parede de uma montanha, abrigando 7.200 estatuetas de pedra e barro e 1.300 m2. de murais. As esculturas da era Tang oferecem a oportunidade de descobrir mais sobre o budismo primitivo. As decorações de 600 DC representam rostos muito mais indianos do que chineses, pois esta religião chegou recentemente do norte da Índia, onde nasceu cerca de 1000 anos antes: o próprio Buda em suas várias representações tem um rosto mais alongado e seus olhos não são amendoados. Em esculturas posteriores, ele é retratado como mais baixo e atarracado. O primeiro Buda, Shakyamuni, é geralmente representado com um penteado na cabeça, enquanto Avalokiteshvara pode ter diferentes formas: com muitos braços, várias cabeças e olhos ou simplesmente com algum tipo de coroa. Perto de Deus geralmente estão os Kasapa, ou discípulos/estudantes seniores. O lama é um estado clerical superior ao monge. As freiras são chamadas de Nan. Os monges Mahayana geralmente não podem se casar, porém existe um tipo que pode se casar e se distingue pelo fato de ter cabelo e usar um vestido com mangas brancas. Os monges não cobrem as axilas e, portanto, não usam mangas compridas porque diz a lenda que Buda nasceu sob uma axila, portanto, deve-se deixá-lo livre. O Buda sentado tem 27 metros de altura embalado para restauração mas seu tamanho é claramente evidente. Também é de tamanho considerável Buda Nibbana, ou o Buda do passado, em posição deitada daqueles que alcançaram a vida após a morte. Foi transferido para uma posição elevada do outro lado, pois a barragem acabaria inundando-o. É possível que no futuro outras cavernas também sejam invadidas pelo escoamento das águas da barragem construída em 1969, o que elevou o nível das águas e põe seriamente em risco a sobrevivência das obras. Através de uma subida íngreme chegamos à ermida escavada na rocha com vista para o Rio Amarelo. É habitado por um monge implicando à limpeza do nicho que abriga algumas estátuas sagradas. Chegou a hora de voltar à lancha e atracar na margem oposta do lago. É curioso notar como as águas do rio descer amarelo e limosas não deixando dúvidas sobre a origem do seu nome, enquanto que quando se abrem no lago a areia fica profunda e as águas se transformam em um azul cristalino. Estima-se que o rio tenha densidade de loess correspondente a aproximadamente 50% do peso da água. Na verdade, o Rio Amarelo fica limpo na primeira parte de sua jornada, depois atravessa o chamado planalto de Loess, uma vasta área onde com o tempo foram depositadas espessas camadas de areia que chegaram com o vento do deserto de Gobi, que fica mais ao norte. À medida que se solidificou, formou uma espécie de terreno que foi gradativamente erodido pelo rio, que o transportou rio abaixo, tornando férteis as planícies orientais. Parece que todo o rio não é navegável, apesar de seu tamanho e extensão de mais de 5.000 km. Além das barragens construídas para aproveitamento de energia hidrelétrica, existem corredeiras contínuas que impedem o acesso ao transporte mercantil. Na região onde estamos localizados, o rio ainda não está poluído, mas logo ficará poluído ao atravessar Lanzhou.
Durante a nossa visita às grutas o motorista levou o carro com o ferry até à margem oposta da albufeira e de lá partimos novamente em direcção a Xiahe. Atravessamos uma área montanhosa onde os habitantes locais estão ocupados coletar bagas de pimenta vermelho. Almoço às Linxia e um passeio para conhecer esta cidade de aspecto arrumado num sábado onde se vê muita gente a passear e jovens a assistir a um espectáculo no centro. Agora que as atitudes burguesas já não são proibidas há anos, quem tem algum dinheiro pode gastá-lo e, de facto, é bem-vindo.
Estamos numa área com forte Presença islâmica (cerca de 80%), de etnia Hui com profissão sunita. As mesquitas brilham quase em cada país que encontramos e pode-se pensar que foram patrocinados na construção por mecenas residentes em países árabes. Não há grande prosperidade na área, embora as mesquitas sejam muitas e ricas. De jeito nenhum Linxia é chamada de Medina da China, em virtude do fato de existirem alguns Escolas islâmicas. Diz-se que os muçulmanos chegaram na sequência das migrações que se seguiram às conquistas de Genghis Khan. Em resumo podemos dizer que as mesquitas mais antigas são de estilo chinês e por isso é fácil confundi-las com um templo (podem ser vistos raros escritos em árabe) e as mais recentes são de estilo árabe. Os homens costumam usar o solidéu branco (que distingue os Hui), as mulheres em alguns casos usam um véu na cabeça. Pratica-se um islamismo moderado e tolerante.
Em geral nas cidades notamos como tudo é cuidado e em ordem mais pela eficácia do que pela estética. No campo, cuida-se sobretudo de aproveitar cada metro quadrado para a produção agrícola.
À medida que nos aproximamos de Xiahé e aumentamos a altitude, vemos que ele está colhendo centeio e outros cereais, depois deixado para secar em grandes feixes amarrados no meio. O canteiro de obras da rodovia que em breve ligará Lanzhou a Xiahé corre paralelo.
Durante a viagem falamos sobre vários temas: somos informados de como existem boas relações entre muçulmanos e budistas na região, enquanto no que diz respeito à política do segundo filho, isto se aplica sobretudo à etnia Han e a quem vive nas cidades. As minorias étnicas podem ter um segundo filho, as pessoas que vivem em zonas rurais podem ter três. Quem ultrapassar os limites estabelecidos deverá pagar muitos impostos adicionais até que o filho atinja a maioridade. Outros nos dirão que atualmente esta política já não é mantida sob estrita observância, até porque a industrialização e as consequentes migrações levaram a dificuldades na “rastreabilidade” dos registos.
Historicamente, a região de Xiahé pertence à província cultural de Amdo, uma área geográfica autónoma até 1959, fundamentalmente tibetana e separada do Tibete por razões essencialmente políticas. Oficialmente ainda estamos na província de Gansu e dentro de uma prefeitura autônoma, etnicamente pertencente ao Tibete. O mesmo se aplica à província de Quingai, uma criação artificial, poderíamos até chamá-la de província-tampão, mas em todo o caso é o Tibete. Outra região culturalmente tibetana é Kham, atualmente dividida entre as províncias do Tibete e Sichuan, que também está sujeita à imigração maciça de chineses han.
Chegamos a XIAHE' onde voltamos para ver alguns rostos ocidentais. A cidade é praticamente dividido em dois: a oeste, o bairro tibetano com os reconhecíveis edifícios cobertos de terra que abrigam 50% da população. A leste, o bairro Han (40%) e o bairro Hui. Estamos a 3.000 m. e o ar começa a ficar fresco. Em uma caminhada na parte tibetana nos vemos olhados como se fôssemos alienígenas, pois a visão de estrangeiros representa um acontecimento. Em particular, as crianças que passam exibem um simpático Hallo que representa o seu vocabulário em inglês, nem o conhecemos em tibetano. Mas entretanto, nos últimos dias, descobrimos que “mamãe” é dita exatamente como em italiano. O governo local alocou vários fundos (cerca de 3 mil milhões de ienes) para modernizar o mosteiro e os arredores, para que possamos ver inúmeros pedreiros (incluindo muitas mulheres) empenhadas em pavimentar estradas que até agora eram de terra: ganhar-se-á o aspecto estético mas perder-se-á algo de originalidade e charme. O facto de existirem vários estaleiros de construção não é nada surpreendente tendo em conta o país em que nos encontramos, o que é surpreendente é ver mulheres decididas a fazer trabalhos de construção normalmente reservados aos homens. Monges passam ao seu lado formas arredondadas nem um pouco envergonhados, eles vão e vêm pacificamente e talvez com o smartphone na mão. Cada um desempenha o seu trabalho ou missão, mas o quadro não é dos mais edificantes.
Passamos a noite naquele que será de longe o alojamento mais característico de toda a viagem: o Hotel Baoma é administrado por uma família tibetana e possui móveis típicos de sua etnia. Enquanto verificamos o nosso correio num computador localizado perto da recepção, de repente vemos a jovem mas já bem constituída recepcionista que, com um salto de gazela, salta para cima do balcão, aterrorizada por algo que não conseguimos compreender. Assim que chega ao nosso lado, ele explica, assustado, que viu um ratinho. É assim que um dos colegas recupera o animalzinho e provavelmente vai soltá-lo em local seguro, já que os budistas nem fazem mal aos roedores que invadem os hotéis.
Mais um passeio num centro que tem hábitos pouco tardios e despedimo-nos por hoje desta encantadora vila.