Tibetaanse kloosters I

Ochtend bij Boeddha Maytreya

Het onvermijdelijke getoeter dat in de hoofdstraat weerklinkt, wenst ons goedemorgen: als we de kamer aan de straatkant hadden gehad, waren we zeker wakker geworden voordat de wekker afging. Voor het ontbijt profiteren we van de prachtige dag om van de zonsopgang te genieten in deze omgeving die naar bergen en spiritualiteit ruikt. Wij volgen het pad van zuidelijke kora (de rondleiding rond het Labrang-klooster) bezaaid met daarbuiten 1000 gebedsmolens. Kort na 7 uur is het al vol met gelovigen van het lamaïstische boeddhisme die bidden op de verschillende manieren die hun religie vereist: ze laten de wielen draaien, ze gaan op de grond liggen in de richting van het klooster en gaan stap voor stap zijwaarts. Het is een ongelooflijke wereld: mensen uit andere plaatsen in China, uit Mongolië of uit Tibet zelf ontmoeten elkaar op deze plek die eeuwenlang een van de belangrijkste bestemmingen van deze tak van het boeddhisme is geweest. We zien veel armoede in hun kleding, evenals een bijna totale overgave aan hun overtuigingen. Degenen die deze religie volledig hebben omarmd, geven niets om aardse zaken, omdat ze zich ervan bewust zijn dat het hiernamaals telt. Een afstandelijkheid die niet gemakkelijk te begrijpen is voor degenen die uit een volledig directe cultuur komen. De zon begint op te komen en straalt vanuit het oosten zijn stralen op de daken van de tempels, waardoor ze een gouden gloed krijgen. We steken de brug over de Daxia-stroom een heuvel beklimmen. Het heet de Tangka-terras. Op deze plek is er namelijk een bijna verticale glijbaan waar tijdens de feestdagen de tangka, de beroemde wandtapijten, te zien zijn heilige tekeningen. Vanaf dit balkon met uitzicht op Xiahé kun je duidelijk de twee wijken van de stad zien, gescheiden door het kloostercomplex van Labrang. Als we terugkomen voor het ontbijt is het 8.30 uur en hebben de camerakaarten al verschillende scènes van het leven in de plaats vereeuwigd. De maaltijd zou ook overvloedig zijn, maar wat we het leukst vinden is de omgeving: half afgesloten binnenplaats bovenaan met de klassieke vlaggen voor een folkloristische toon. Als we met Can op pad gaan, volgen we een groot deel van de kora, waar we veel pelgrims tegenkomen die bezig zijn met de rituele rondgang.

Tradities en spiritualiteit

Onderweg komen verschillende onderwerpen naar voren die de gids ons geduldig uitlegt: de monniken komen het klooster meestal heel jong binnen, het zijn vaak zelfs kinderen en soms helpt dit hen een leven op straat en ontberingen te vermijden. Wie echter besluit het klooster te verlaten om zich aan het lekenleven te wijden, kan niet meer terugkeren. De oppervlakte van het kloostercomplex is aanzienlijk kleiner dan toen Mao de onderdrukking ervan verordende; als bewijs hiervan volstaat het om de huidige extensie te vergelijken met die weergegeven op de foto bij de receptie van de ons hotel. Vóór 1959 woonden er ongeveer 5000 monniken in Labrang, nu zijn dat er 2000. De meeste gebouwen werden gesloopt of zwaar beschadigd in de tijd waarin blind materialisme ook had geleid tot dwangarbeid of evenzeer gedwongen huwelijken (een lot dat zelfs de zesde levende Boeddha trof, die na de Dalai Lama en de Panchen Lama de derde positie in het lamaïstische boeddhisme vertegenwoordigt), alle monniken.
De reconstructie die momenteel aan de gang is, waarbij dezelfde bouwmethode wordt gebruikt als in het verleden, wekt de indruk dat de tempels origineel zijn.
Langs de route staan kraampjes waar de lokale bevolking verkoopt cipressen twijgen, die in vuurpotten worden gebruikt in plaats van wierook en een scherpe geur in de lucht verspreiden. Vuil dat lijkt op pellets heeft hetzelfde doel.
Sommige gelovigen rond het klooster maken kniebuigingen of buigingen, waarbij ze wel 10.000 of 100.000 bereiken. Ze worden beloofd als een gelofte en worden gedaan zodra er een genade is ontvangen. Om bijvoorbeeld te slagen voor een examen ligt de belofte meestal rond de 1000, ga je naar een klooster en kniel je neer voor de goden.
Het bezoek aan het Labrang-klooster (of Labulengsi in het Chinees) wordt begeleid door een lokale monnik met de traditie amarant tuniek. Sinds 1709, tijdens de Qing-dynastie, was het klooster een van de belangrijkste 6 belangrijkste in het boeddhisme Tibetaan van de Gele Hoeden-sekte. Het interieur van de tempels is vrij donker, maar kan niet worden gefotografeerd. In veel ervan zien we lange rijen monniken in rijen staan ​​om te bidden en mantra's te reciteren, zittend op kussens met gekruiste benen. Het is bijzonder om de beelden van te zien yak boter, waaronder een nauwkeurige opvalt Boeddha Maytreya: Normaal gesproken zijn er geen temperatuurproblemen, maar de afgelopen dagen zijn de airconditioners begonnen te werken om het risico op vloeibaarmaking te voorkomen.
Er wordt ons uitgelegd hoe de Dalai Lama het gezag heeft van de lamaïstische stroming en dat hij de Panchen Lama kiest, die na zijn dood de volgende Dalai zal benoemen. Deze uitleg van de wederzijdse verkiezingen tussen president en vicepresident wordt ons in wezen gegeven om ons het idee te geven van een complexer verkiezingsmechanisme, een mechanisme dat verder wordt gecompliceerd door het feit dat er momenteel twee Panchen Lama’s zijn: één benoemd door de ‘regering van Peking’ en één door de Tibetaanse autoriteiten, die momenteel in ballingschap zijn in Noord-India.
Lunch in Xiahé. Ondanks dat het vrij spartaans is, heeft het restaurant meerdere klanten. Misschien heeft ook hier de zondag zijn eigen gezellige waarde. Dat er Chinezen zijn, kan worden begrepen uit het residu van vuurwerk ontplofte die de ingang van het restaurant versieren. Bij gelegenheid van feesten en partijen is het gebruikelijk om een ​​kartonnen doos bij je te hebben met daarin een tiental knallers die achtereenvolgens worden afgestoken en daarbij vuur, rook en veel lawaai veroorzaken. Dit alles terwijl veel van de gasten al binnen zijn en rustig lunchen zonder deel te nemen aan het vuurwerk. Buiten ligt overal een groot tapijt van resten dat niet altijd iemand zal interesseren om op te ruimen.
We vertrokken richting Xining en klommen verder naar de top van de heuvel op 3643 meter. langs een zeer mooie weg. Het landschap is er bezaaid mee Tibetaanse dorpen met mensen die de graanoogst mee naar huis willen nemen ezels slepen omvangrijke ladingen (waarschijnlijk rogge), terwijl de Jaks grazen lui in de smaragdgroene weiden.
Het is ongelooflijk hoe er ondanks de hoogte toch veel groen is in een context vol bloemen: de heuvel zelf bezaaid met weilanden. Zelfs in stedelijke centra zijn de lanen bezaaid met bomen die ondanks de vervuiling nog steeds geen tekenen van herfstkleuren vertonen.
In de buurt van de dorpen kun je ook schapen zien en, in mindere mate, geiten en runderen. De gebouwen zijn typisch Tibetaans met okerkleurige muren voor de aardbedekking. Soms wordt er runderuitwerpselen aan vastgeplakt om het te drogen en vervolgens als brandstof te gebruiken. Deze muren bakenen de eigendommen af ​​die als omtrek van de binnenplaats fungeren. Hogerop kun je er een paar zien gers gebruikt door herders in de zomer om dicht bij de kuddes te blijven: ze zijn eenvoudiger en rustieker dan de Mongoolse, maar er moet rekening mee worden gehouden dat ze alleen zomerhuisvesting vertegenwoordigen, terwijl ze in de koude winters in de dorpen wonen.
We gaan terug de bergen in roodachtige kleur Het duurt niet lang voordat de kleur van de bergstromen verandert, die naar beneden stromen in een intense caffe latte-kleur. Op een kruispunt in de vallei draaien we naar het noorden. De beken zijn inmiddels zo opgezwollen dat het echte rivieren zijn geworden, die later in het jaar eindigen Gele Rivier, die we langzaam zien stromen, niet erg breed gezien de morfologie, maar diep. Kort voordat we A. ontmoeten Boeddha afgebeeld op een rots aan de overkant van de weg, omgeven door stoepa's en een Tibetaanse brug die de beek oversteekt en naar een dun pad leidt dat teruggaat naar het beeld. We zijn nu de provincie Quingai binnengegaan (een van de armste en droogste van China, zo erg zelfs dat deze als proeftuin voor nucleaire oefeningen dient). Vanaf dit punt komen we alleen nog dorpen van Hui-moslims tegen (een term die in China wordt gebruikt om moslims aan te duiden): de heuvels zijn zachter geworden, waardoor er ruimte is ontstaan ​​voor een vrijwel vlak landschap. Witte keppeltjes, vrouwen met hoofddoeken en de koepels van moskeeën worden een constante. We gaan op zoek naar een snelweg die ons in 75 km naar Xining, de hoofdstad van Quingai, brengt. In totaal zal er 300 km aan route zijn. Over het algemeen zie je veel snelwegen in aanbouw met indrukwekkende viaducten. XINING, 2,2 miljoen inwoners, ligt aan de rand van het Tibetaanse plateau op 2200 meter boven zeeniveau. De belangrijkste activiteit in het gebied bestaat uit de productie van staal, maar het is zeker een stad die een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt en de winkels in het centrum laten dit zien.
Een andere reden die de ontwikkeling van Xining bevorderde, is dat deze stad het startpunt is van de spoorlijn die naar Lhasa in Tibet leidt. Deze lijn, die in 2006 werd ingehuldigd na vele moeilijkheden in verband met de aanleg van een spoorlijn die een hoogte van 5000 meter bereikt, vertegenwoordigt momenteel een bevestiging van de vasthoudendheid van de Chinezen en is tevens een brug voor de definitieve kolonisatie van de Tibetaanse regio. Bijgevolg moeten degenen die over land vanuit Beijing of Shanghai vertrekken, hier stoppen, zozeer zelfs dat toen de recente demonstraties van Tibetaanse monniken, die zichzelf in brand staken om de aandacht te vestigen op het probleem van hun regio, deze gesloten was voor toerisme en het aangrenzende gebied ook te lijden had onder beperkingen met betrekking tot de toegang van buitenlanders.
Zodra we in de stad aankomen, worden we geconfronteerd met het schouwspel van gebouwen in aanbouw, zelfs hele wijken die verrijzen om aan de behoeften van de volkshuisvesting te voldoen. Er wordt ons verteld dat ze bedoeld zijn voor seizoensarbeiders die hier in de zomer komen om in de winter naar het zuiden terug te keren: het lijkt vreemd dat er zoveel kapitaal wordt geïnvesteerd in seizoensarbeiders en het is zelfs nog verrassender hoe deze steden, gelegen in de middle of nowhere aan de rand van het rijk, zulke grote afmetingen kunnen hebben. Het is een situatie die we nog later zullen tegenkomen en we hebben het duidelijke gevoel dat dit onderkomen is voor de plattelandsbevolking die wordt uitgenodigd om in de fabriek te komen werken. Dit is een emigratie met een hoog risico. Als het waar is dat werk in de stad beter betaald wordt en een salaris een zekerheid is in de ogen van de arbeiders, blijft de vraag of deze uittocht het sociale weefsel van een regio met een uitgesproken landelijke roeping niet verstoort. Bovendien, als de ongecontroleerde groei die de regio doormaakt op de een of andere manier zou stoppen, vraag je je af of en hoe het mogelijk zal zijn om deze om te keren. Dit zijn situaties waarmee bijna alle landen te maken krijgen ten tijde van hun industriële ontwikkeling, behalve dat wat er in China gebeurt op een abnormale schaal en met een snelheid die nog nooit eerder is gezien.
We dineren met Can in een restaurant gespecialiseerd in Chinese pot. Het is grofweg een bourguignonne: groenten, vlees, aardappelpasta, noedels en tofu, enz. worden af ​​en toe ondergedompeld in een pot met het vuur eronder en gevuld met bouillon met verschillende smaken (dadel, selderij, ui en kruiden). Alles blijft naar wens koken. Eenmaal eruit gehaald, wordt het gedoopt in een mix die iedereen klaarmaakt met daarin knoflookbad, gehakte chilipeper, sojaazijn en andere smaken die alles lekker maken. De begeleiding van rijst is een gegeven.
Na het eten vallen er een paar druppels maar we gaan toch wandelen langs de centrale straten waar het verkeer een constante bron van smog is. Bijzonder elegant is de binnenstad: we lopen snel tussen trendy restaurants en luxe winkels variërend van kleding tot woninginrichting. Vooral kleding heeft vitrines die met smaak en verbeeldingskracht zijn gecreëerd, met items die in onze centrale straten niet zouden worden veracht.
Het spektakel van glinsterende neonlichten en een enorme menigte jongeren op straat maakt het plaatje compleet. Als je terugkomt, zie je de prachtige verlichte pagode.
Het hotel ligt op een goede locatie en heeft gebouwen in typisch Sovjetstijl. Functionaliteit volgt stijl.