دونهوانغ

بحيرة الهلال

نزلنا بالمصعد حيث توجد لافتة تخبرنا أن البصق ممنوع (وهذا يوضح كل شيء!). وبمناسبة أولمبياد بكين، تم منع صراحة ممارسة هذه العادة في الأماكن العامة خلال الألعاب. بعيدًا عن اعتباره نظامًا أولمبيًا.
في وجبة الإفطار نلتقي ببعض الأفراد من مجموعتنا العرقية. وهي مجموعة من الألمان غادروا أوزبكستان، وعبروها من الغرب إلى الشرق، ووصلوا إلى قيرغيزستان، وعبروا الحدود للوصول إلى كاشغار، ووصلوا أخيرًا إلى هنا. وبدلاً من ذلك، نصل من الشرق، ولولا بعض التفاصيل التي لا يمكن إهمالها، لكان الأمر قد عاد خطوة إلى الوراء إلى الأوقات التي كان فيها طريق الحرير لا يزال موجوداً ويتبادل المسافرون المعلومات والخبرات. يقولون لنا أن قيرغيزستان جميلة جدًا، حتى لو كان وادي فرغانة لا يزال مغلقًا من قبل السلطات بسبب خطر المواجهات المسلحة. إن قربها من أفغانستان يجعلها مكانًا أقل من الموصى به، على الرغم من طبيعتها المذهلة. ولعل ذلك مؤشر على أن حركة طالبان ومن يدعمها لديهم ذوق معين في المناظر الطبيعية. تتطلب المعابر الحدودية الصبر والوقت وحتى بعض المعرفة. ومن خلال الخبرة التي تم جمعها في كاشغر، يوصون برؤيتها مرة أخرى هذا العام، لأنه سيتم استبدال المدينة القديمة بمباني جديدة.
كانت دونهوانغ تمثل ذات يوم نقطة العبور الإلزامية للقوافل التي تسافر على طول طريق الحرير بين صحراء جوبي وتاكلامكان. تأسست المدينة عام 121 قبل الميلاد، ويعني اسمها المنارة المتلألئة، وهي واحة خصبة تنتهي حقولها المزروعة عند سفوح الكثبان الرملية العالية. كانت هذه هي النقطة التي كان من الضروري عندها اتخاذ قرار بشأن الالتفاف حول صحراء تكلامكان إلى الشمال أو الجنوب؛ هذه المنطقة المخيفة والواسعة حيث لا توجد حياة، وحيث في كثير من الحالات يتم استهلاك الحياة نفسها واختطافها بسبب الظروف القاسية. نقرأ في العديد من الأماكن أنها أفظع صحراء في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد الصحراء الكبرى.
نبدأ زيارتنا من الكثبان الرملية مع الرمال الغنائية، جبل الرمال الهادرة (مينغشا شان)، على بعد 6 كم جنوب المدينة.
هنا أيضًا، وربما يكون الأمر أسوأ لأنه عامل جذب طبيعي، لا يمكن تمييز المدخل وما يسبقه عن مدخل السيرك، حيث يحاول المتسولون بيع جميع أنواع الهدايا التذكارية. حيث تلتقي الواحة بالصحراء، وسط الكثبان الرملية، تخفي بحيرة الهلال (يويا تشيوان)، على شكل هلال، حيث تتساقط مياه الينابيع في منخفض لتظهر على السطح. بعد أن قلت أن البحيرة ليست أكثر من مجرد بركة (على الرغم من أنها موحية للغاية) وأن الرمال تغني فقط إذا كان لديك الكثير من الخيال، لأنه عندما ينزلق القابض يجب أن يسبب ضجيجًا مشابهًا للصافرة، المكان رائع في حد ذاته. تذكرنا الكثبان الرملية بما رأيناه بالفعل في غوبي، والذي من المحتمل أن يكونوا أقرباء لهم. نترك إغراءات التقدم والتكنولوجيا، ونخلع أحذيتنا وننطلق حافي القدمين على سلسلة من التلال التي مع تسلقها المستمر تأخذنا إلى "القمة" الأولى. العرض عظيم، تندفع الريح لتغطي خطواتنا وكأنها تريد أن تمحو الماضي وتعيد النظام الذي يسبق خطواتنا. إلى الجنوب يمكنك رؤية الكثبان الرملية المتناوبة، وإلى الشمال المدخل المرصوف بدقة مع الساحات الكبيرة المعتادة المليئة بالناس. لحسن الحظ، أولئك الذين يرغبون في اتخاذ خطوات قليلة لا يزالون قليلين ويمكنك الانغماس في البيئة وكذلك في الرمال. من الواضح أنه لا يوجد نقص في وسائل الراحة لأولئك الذين لا يريدون تفويت أي شيء: عربات رباعية جاهزة لانتظار السياح المتعبين في الأعلى، وتسلق الجمال في صف واحد نحو نقطة وسيطة، ومرافق الطيران المظلي، والزلاقات على الرمال وكل أنواع أخرى من جمع المال. أولئك الذين يصلون إلى الكثبان الرملية، بدلاً من خلع أحذيتهم، يمكنهم استئجار الجراميق لمنع دخول الرمال إلى أحذيتهم. ونظرًا للون البرتقالي، يمكنك أيضًا التأكد من عدم فقدان أي شيء.

توجد بالقرب من المدخل حدائق توضح كيف يمكن للري الدقيق أن يجعل كل شيء يزدهر حتى في الصحراء. حتى أن هناك نبات الباذنجان بثماره المعلقة. ما يلي بدلاً من ذلك هو توضيح كيف يمكن تلويث وسائل الراحة الطبيعية من خلال الساحات والأكشاك المعتادة وأي شيء آخر يمكن تحديد سعر له. ففي نهاية المطاف، يتطلب الوصول إلى الكثبان الرملية أيضًا دفع رسوم، ويمكننا أن نقول ذلك بجدارة. يتم تخليد السياح الصينيين في كل موقف، ويركزون الاهتمام على أنفسهم، في حين أن المناظر الطبيعية هي التي تستحق المراقبة والتأمل.
تعود الجمال إلى القاعدة في ملف واحد. لم يعد لديهم أي شخص على متن السفينة حيث قاموا بالفعل بنقل حمولتهم الثمينة من السياح نحو الكثبان الرملية. عند وضع غماماتنا للحظة والتحديق في طابور الجمال والكثبان الرملية في الخلفية، يبدو أننا نعيش من جديد الوقت الذي مرت فيه القوافل عبر هذه الأجزاء لتصدير الحرير واستيراد المصنوعات اليدوية الغربية. وكانت "سفن الصحراء" هي الوسيلة الأساسية والوحيدة للسماح بالعبور. والآن لا يزال التجار موجودين لكنهم فقدوا نبل مهنتهم.
يتميز الغداء في دونهوانغ مرة أخرى بالنكهات الحارة.
فترة ما بعد الظهر مخصصة لكهوف موغاو، على بعد 25 كم جنوب شرق المركز. على جدار من الحجر الرملي، يبلغ عمر كهوف "الألف بوذا" 1600 عام. تم بناء 45000 متر مربع من اللوحات الجدارية وألفي منحوتة مرسومة على مدى ألف عام، من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر، وتمثل الكهوف أعلى تعبير عن الفن البوذي في الصين مع أغنى كنز من السوترات البوذية والجداريات والمنحوتات.
تحكي الأسطورة عن راهب بوذي يُدعى ليزون، كان لديه رؤية في عام 366: ألف بوذا. ثم أقنع أحد الحجاج الأثرياء على طريق الحرير بتأسيس أول معبد يقع هنا. ومع مرور القرون، زاد عدد المعابد إلى أكثر من ألف، ومعها تم بناء الملاجئ ومستودعات النصوص المقدسة والمصليات النذرية. بين القرنين الرابع والخامس. جمع رهبان دونهوانغ العديد من المخطوطات الغربية، وقام العديد من الحجاج الذين مروا بالموقع برسم لوحات جدارية داخل الكهوف، بالإضافة إلى ترك قربان والصلاة من أجل رحلة سلمية.
دليل صحيح وسهل الفهم يقودنا إلى فهم الألغاز والأسباب التي سمحت بإنشاء هذا الموقع بعيدًا عن المراكز الكبيرة، ولكنه قريب من مدينة رئيسية على طريق الحرير. إن حقيقة أن الطريق أفسح المجال بعد ذلك للطرق البحرية في عبور البضائع من وإلى أوروبا / الشرق الأوسط، وضعت كل شيء في وضع لا مركزي في غياهب النسيان لعدة قرون. ويرجع ذلك إلى السلامة الكبيرة للمصنوعات اليدوية. ولحسن الحظ أيضًا، قررت حكومة بكين في عام 1963 إعادة الهيكلة التي اكتملت في غضون بضع سنوات. خلال الثورة الثقافية التي بدأت في عام 1966، يبدو أن الحرس الأحمر المتحمسين "نسيوا" تدمير هذا التراث الديني من الماضي. ومع ذلك، يبدو أن Zhou En Lai نفسه تدخل لمنع تشتيت هذا الجزء المتكامل من ثقافة البلاد بشكل نهائي. وبعد عام 1982 استؤنف العمل ليصل إلى وضعه الحالي. لقد ساهمت القوى الغربية، التي حولت الصين في بداية القرن الماضي إلى دولة تحت الاستعمار، في إخراج البلاد من البلاد وجزئيًا في فقدان أرشيف الكتب. بتواطؤ راهب طاوي اكتشف بالصدفة آلاف الكتب النادرة إن لم تكن الفريدة التي يعود تاريخها إلى أقدم العصور في الكهف 17، استولى المغامرون الأوروبيون على المواد وباعوها لأهم المتاحف في العالم. هكذا تم العثور اليوم على "Diamond Sutra"، أقدم نص مطبوع، في المتحف البريطاني. قصة الاكتشاف جديرة بفيلم إنديانا جونز وسيكون من الرائع لو كانت الكتب لا تزال في مكانها أو في مكان قريب. ويعترض البعض على أنها لو وصلت إلى أيدي الثوار لدمرت النصوص. وتظل الحقيقة أنها منتشرة الآن في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الحالات مخفية في بعض المجموعات الخاصة.
تجدر الإشارة بشكل خاص خلال الزيارة إلى تمثالي بوذا الجالس، بارتفاع 34 و27 مترًا على التوالي. الأول يمثل ثالث أكبر تمثيل موجود. والاثنان الآخران موجودان أيضًا في الصين. وكان هناك ربع أكبر ولكن تم تدميره بسبب جنون طالبان في أفغانستان في السعي إلى تحقيق العدالة. يمكن للمؤمنين أن يلمسوا التماثيل ويمكنهم أن يتجولوا حولها. ومع فتح الموقع أمام السياحة، تطلبت أعداد الزوار إغلاق الحلبة التي لا يزال لها معنى ديني عميق من حيث الازدهار. بناء تمثال بوذا 34م. بدأ من الأسفل، بينما في جميع الحالات الأخرى بدأ من الرأس. يتكون دائمًا من هيكل خشبي يعمل كإطار: الجزء الخارجي مصنوع من الكلس والتشطيبات مصنوعة من الطين الممزوج بالقش، مما يسمح بتشكيل الأشكال بشكل أفضل. يوجد أيضًا في مكان قريب تمثال بوذا المتكئ بحجم مماثل لذلك الذي شوهد في بينجلينجسي.
تم بناء الكهوف والتماثيل من قبل العائلات لإحياء ذكرى موتاهم. الوحيد "العامة"، إذا جاز التعبير، هو بوذا 27 م. الأمر الذي تطلب 12 سنة من العمل. وبدلاً من ذلك، تم بناء كهوف أخرى من قبل التجار الذين عبروا الصحراء دون أن يصابوا بأذى أو كانوا يستعدون للقيام بذلك، وبالتالي احتاجوا إلى المساعدة الإلهية. تعود المنحوتات الأولى إلى فجر البوذية في الصين، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من هنا دخل هذا الدين البلاد قادما من شمال الهند، حيث ولد قبل حوالي 900 عام. وتتميز إحدى الزنازين بتمثال بوذا في نسخة الموناليزا، كما أنه ذو تعبير غائب، ولا يتضح منه ما إذا كان جادًا أم مبتسمًا. ربما لم يكن هذا الإبداع ناجحًا بشكل خاص، وقد خرجنا مقتنعين بأن الصين لم تنتج ليوناردو بعد.
يخبرنا الدليل أيضًا أنه لا يستحق محاولة فهم أي بوذا عندما نجد أنفسنا أمام المنحوتات لأنه لا توجد قواعد محددة: نيبانا الماضي، شاكياموني الحاضر، مايتريا المستقبل، وما إلى ذلك. عادةً ما يتم العثور على بوذا الحاضر في المحراب المركزي: عادةً ما يتم رسم أبسارا على السقف وهي مجرد نتيجة طبيعية لأنها تنتمي إلى طبقة اجتماعية ليست عالية جدًا وبالتالي لا تستحق التماثيل ولكن تم رسمها حصريًا.
في الماضي لم يكن هناك مسار شرفة يربط اليوم بين الخلايا المختلفة، وكان كل شخص يصل إلى درجه الخاص ولم تكن الكهوف تتواصل. تم أيضًا ترسيخ الواجهة، مما أدى إلى إزالة شيء من الصورة القديمة ولكنه يعمل على الحفاظ على الموقع بمرور الوقت. والزنازين بدورها مغلقة بمصاريع تسمح بمرور الهواء وليس الضوء، فيما يمنع أي نوع من التصوير. إنه موقع يستحق المشاهدة ويبرر سمعة دونهوانغ السيئة، والتي يتم ذكرها أيضًا في كل مناقشة تتعلق بطريق الحرير.
عندما بدأت الظلال تطول فوق الصحراء، انطلقنا نحو مدينة ليويوان، على بعد 120 كيلومترًا، أي ما يعادل رحلة نصف ساعة؛ هنا محطة السكة الحديد التي تنطلق منها القطارات إلى توربان. يعبر الطريق ضاحية تعج بالمزارعين العازمين على الحصاد، ويمر عبر مناطق أقل خصوبة حيث يزرع البطيخ (توجد أكشاك متكررة تبيعه طازجًا ولها برجولات لتجفيفه)، ويتدفق أخيرًا إلى الصحراء الفعلية. تقطع الشجيرات المتناثرة مساحة الحصى التي توجد نقوش في خلفيتها. وعند نقطة معينة تكتسب الشمس ألوان غروب الشمس الدافئة وتختفي خلف الجبال الغربية. ليس لدى المدينة ما تعرضه باستثناء مكان صغير حيث لا يتعين عليك أن تكون انتقائيًا للغاية لتناول العشاء. إن ركوب القطار في الصين ليس بهذه السهولة: حتى لو كان لديك تذكرة، فأنت بحاجة إلى معرفة القطار الذي ستستقله. لرغبتنا في طرد المرشد والسائق اللذين يتعين عليهما الوصول إلى لانتشو في الليل، نخبرهما أنه بإمكانهما الذهاب بمجرد اجتيازهما عناصر التحكم ودخولنا إلى المحطة. نظرًا لأن اللوحات تظهر كتابات باللغة الصينية فقط، وقد يكون تخمين الاتصالات من الجدول الزمني أمرًا خطيرًا، يسلمنا المرشد إلى أحد الركاب المتجهين إلى نفس وجهةنا. هذا الصبي يعتني بنا مثل قاصرين ويرافقنا إلى سريرنا بمجرد وصول القطار، عندما يكون منتصف الليل الآن. سيصل القطار متأخرا ساعة ونصف. من الواضح أنه ليس لدينا لغة مشتركة ولكن بالإيماءات يمكننا أن نفهم بعضنا البعض مقابل القليل الذي يتعين علينا التواصل معه. للمرة الثانية على التوالي، يمكننا الاعتماد على الموسيقى التصويرية للشخير، لذلك لا يمكن اعتبار ليلتنا من بين أكثر الليالي راحة.