Dunhuang

Lac Crescent

Nous descendons par l'ascenseur, où un panneau indique qu'il est interdit de cracher (et c'est tout dire !). Durant les Jeux Olympiques de Pékin, une interdiction explicite a été mise en place pour ne pas pratiquer cette habitude en public pendant la durée des jeux. Cela n'était certainement pas considéré comme une discipline olympique.
Au petit-déjeuner, nous rencontrons quelques personnes de notre groupe. Il s'agit d'un groupe de Allemands qui sont partis d'Ouzbékistan, en traversant le pays de l'ouest à l'est, jusqu'à Kirghizistan, puis ont franchi la frontière pour arriver à Kashgar et finalement sont arrivés ici. Nous, nous venons de l'est, et si certains détails importants n'étaient pas présents, on aurait l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, à l'époque où la Route de la Soie existait encore et où les voyageurs échangeaient des informations et des expériences. Ils nous disent que le Kirghizistan est très beau, bien qu'elle région de Ferghana soit toujours fermée par les autorités en raison du risque d'affrontements armés. Sa proximité avec l'Afghanistan la rend un endroit peu recommandé, malgré une nature spectaculaire.Il fait peut-être qu'ils ont un certain goût pour le paysage les talibans et ceux qui les soutiennent. Les traversées de frontière demandent de la patience, du temps et même quelques connaissances. Sur la base de mon expérience à Kashgar, je recommande de la visiter cette année encore, car la vieille ville sera ensuite délaissée au profit de nouvelles constructions.
DUNHUANG était autrefois un point de passage obligé pour les caravanes qui sillonnaient la Route de la Soie entre le désert du Gobi et le Taklamakan. Cette ville, fondée en 121 avant J.-C., dont le nom signifie "Phare Éblouissant", est une oasis fertile dont les terres cultivées sont en train de s'épuiser au pied de dunes de sable impressionnantes. Elle constituait le point où il fallait décider de contourner le désert du Taklamakan, soit par le nord, soit par le sud ; cette vaste et redoutable étendue, dépourvue de toute vie et où les conditions extrêmes peuvent même menacer la survie. De nombreuses sources indiquent qu'il s'agit du désert le plus terrifiant au monde, dépassé seulement par le Sahara en termes de superficie.
Nous commencerons notre visite par les dunes de sable chantant, la Montagne des Sables Bruyants (Mingsha Shan), située à 6 km au sud de la ville.
Ici aussi, et peut-être même pire, car il s'agit d'une attraction naturelle : l'accès et les préparatifs ne se distinguent pas de ceux d'un cirque, avec des vendeurs qui tentent de vendre toutes sortes de souvenirs. Là où l'oasis rencontre le désert, au milieu des dunes, se trouve le lac Crescent (Yueya Quan), en forme de croissant, où l'eau de source goutte dans une dépression pour remonter à la surface. Bien que ce petit lac soit plus qu'un simple étang (bien qu'il soit très suggestif) et que le sable ne fait du bruit que si l'on a beaucoup d'imagination, car le frottement devrait produire un son semblable à celui d'une flûte, cet endroit est déjà fascinant. Les dunes nous rappellent ce que l'on avait vu dans le Gobi, qui sont probablement très proches.Nous laissons derrière nous les tentations offertes par le progrès et la technologie, nous enlevons nos chaussures et, pieds nus, nous commençons à gravir une crête qui, par une ascension constante, nous mène au premier "sommet". La vue est grandiose, le vent s'efforce de recouvrir nos pas comme pour effacer le passé et rétablir l'ordre antérieur à nos pas. Vers le sud, on observe les alternances de dunes, tandis que vers le nord, on voit l'entrée soigneusement pavée avec les habituels vastes cours remplis de monde. Heureusement, ceux qui souhaitent faire quelques pas sont encore peu nombreux et il est possible de se plonger dans l'environnement, ainsi que dans le sable.Bien sûr, on y trouve tout ce qu'il faut pour ceux qui ne veulent rien manquer : des vélos prêts à accueillir les touristes fatigués en haut, des chameaux alignés qui montent vers un point intermédiaire, des installations pour le parapente, des toboggans sur le sable et toutes sortes de commodités. Ceux qui accèdent aux dunes peuvent également louer des bottes pour empêcher la poussière d'entrer dans leurs chaussures. Compte tenu de la couleur orange, on peut être certain que personne ne se perdra.

À proximité de l'entrée, on trouve des jardins qui illustrent comment une irrigation soignée peut faire fleurir tout, même dans le désert. Il y a même une plante de courgettes avec sa récolte suspendue. Ensuite, on observe la démonstration de la façon dont un élément naturel peut être pollué par les parkings, les étals et toutes sortes d'éléments qui peuvent avoir une valeur marchande. En effet, l'accès aux dunes est également payant, ce qui est tout à fait justifié. Les touristes chinois se font photographier dans chaque position, attirant ainsi toute l'attention sur eux, alors que c'est le paysage qui mérite d'être observé et réfléchi.
Les chameaux retournent à la base en formation indienne. Il n'y a plus de passagers à bord, car ils ont déjà transporté leur précieux chargement de touristes vers les dunes. En posant un instant mes lunettes et en observant la file de chameaux avec les dunes en arrière-plan, on a l'impression de revivre le temps où les caravanes traversaient cette région, exportant de la soie et important des objets occidentaux. Les "navires du désert" étaient les seuls moyens de permettre ce transit. Aujourd'hui, les marchands sont toujours présents, mais ils ont perdu leur prestige.
Déjeuner à Dunhuang, toujours marqué par les saveurs épicées.
L'après-midi est consacré aux Grottes de Mogao, à 25 km au sud-est du centre. Sur une paroi de grès, s'ouvrent les grottes des "Mille Bouddhas", datant de 1600 ans. Les 45 000 mètres carrés de fresques murales et les deux mille sculptures peintes ont été réalisées au cours d'un millénaire, du IVe au XIVe siècle ; ces grottes représentent l'expression la plus haute de l'art bouddhiste en Chine, avec le trésor le plus riche de sutras bouddhistes, de fresques et de sculptures.
Selon la légende, un moine bouddhiste nommé Lezun a eu une vision en 366 : mille Bouddhas. Il a ainsi convaincu un riche pèlerin de la Route de la Soie de construire le premier temple ici. Au fil des siècles, les temples ont grandi et dépassé le nombre de mille, et avec eux, des hébergements, des bibliothèques de textes sacrés et des chapelles dédiées. Entre le IVe et le Ve siècle, les moines de Dunhuang ont recueilli de nombreux manuscrits occidentaux, et de nombreux pèlerins qui passaient par le site ont peint des fresques à l'intérieur des grottes, ainsi que déposé une offrande et prié pour faciliter leur voyage.
Un guide clair et facile à comprendre nous permet de découvrir les mystères et les raisons qui ont permis la création de ce site, éloigné des grands centres mais proche d'une ville importante sur la Route de la Soie. Le fait que cette route ait ensuite cédé la place aux routes maritimes pour le transport des marchandises entre l'Europe et le Moyen-Orient a mis pendant plusieurs siècles dans l'oubli tout ce qui se trouvait dans une position isolée. C'est ainsi que les artefacts ont conservé leur intégrité. De plus, le destin a voulu que, en 1963, le gouvernement de Pékin ait décidé d'une rénovation qui s'est achevée en quelques années.Au cours de la Révolution Culturelle, qui a débuté en 1966, il semble que les ferventes Gardes Rouges se soient "oublies" de détruire ce patrimoine religieux du passé. Il semblerait également que Zhou En Lai ait intervenu pour empêcher cette partie intégrante de la culture nationale d'être définitivement dispersée. Après 1982, les travaux ont repris et ont abouti à l'état actuel. Les puissances occidentales, qui avaient réduit la Chine à un état subcolonial au début du siècle dernier, ont également contribué à éloigner le pays et à faire disparaître l'archive de livres.Grâce à l'aide d'un moine taoïste qui avait découvert par hasard des milliers de livres rares, voire uniques, datant des époques les plus anciennes dans la grotte 17, des aventuriers européens ont récupéré ces ouvrages et les ont vendus aux musées les plus importants du monde. Ainsi, le Sutra de Diamant, le texte imprimé le plus ancien, se trouve aujourd'hui au British Museum. L'histoire de cette découverte est à la hauteur d'un film d'Indiana Jones, et il serait idéal que ces livres soient toujours là ou à proximité. Certains objectent qu'ils auraient été détruits s'ils étaient passés entre les mains des révolutionnaires. Cependant, le fait est qu'ils sont désormais dispersés dans le monde entier, voire cachés dans certaines collections privées.
Lors de la visite, les deux statues de Bouddha assises, hautes respectivement 34 et 27 m, sont particulièrement remarquables. La première est la plus grande des trois représentations existantes. Les deux autres se trouvent toujours en Chine. Il y avait également une quatrième statue encore plus grande, mais elle a été détruite par la folie judiciaire des talibans en Afghanistan. Les fidèles pouvaient toucher les statues et faire le tour autour d'elles. Avec l'ouverture du site au tourisme, le nombre de visiteurs a nécessité la fermeture de la zone, ce qui a néanmoins une profonde signification religieuse en matière de prospérité. La construction de la statue de 34 m a commencé par la base, tandis que dans tous les autres cas, on commençait par la tête.Il bâtiment est toujours composé d'une structure en bois qui assure la base : l'extérieur est recouvert de calcaire et les finitions sont réalisées avec un mélange de terre et de paille, ce qui permet de mieux façonner les formes. À proximité, on trouve également une statue bouddhiste allongée de taille similaire à celle que l'on avait vue à Binglingsi.
Les grottes et les statues ont été commandées ou construites par les familles pour commémorer leurs défunts. La seule, à proprement parler, « publique », est celle du Bouddha de 27 mètres, qui a nécessité 12 années de travaux. Les autres grottes ont été construites par des marchands qui avaient traversé le désert sans danger ou qui s'apprêtaient à le faire et qui nécessitaient donc l'aide divine. Les premières sculptures datent du début du bouddhisme en Chine, mais il convient de noter que c'est ici que cette religion a fait son entrée dans le pays, venant de l'Inde du Nord, où elle avait été née il y a environ 900 ans. Une cellule présente une statue de Bouddha à la manière de Mona Lisa, car elle a une expression vide, qui ne permet pas de savoir si elle est sérieuse ou souriante. Il s'agit peut-être simplement d'une œuvre peu réussie et nous sortons convaincus que la Chine n'a encore produit aucun Leonardo.
Le guides nous expliquent également qu'il n'est pas nécessaire de chercher à identifier le Bouddha auquel se réfèrent les sculptures, car il n'existe pas de règles précises : Nibbana du passé, Shakyamuni du présent, Maytreya du futur, etc. Généralement, le Bouddha du présent se trouve dans la niche centrale : les Apsaras sont généralement peintes sur le plafond et ne sont qu'un détail, car elles appartenaient à une classe sociale relativement modeste et n'étaient donc pas destinées à être représentées en statue, mais uniquement peintes.
Autrefois, il n'y avait pas le passage en balcon qui relie aujourd'hui les différentes cellules ; chacun y accédait par un escalier et les grottes n'étaient pas reliées. La façade a également été renforcée, ce qui supprime une partie de l'aspect antique mais permet de préserver le site à long terme. Les cellules sont elles-mêmes fermées par des volets qui laissent passer l'air mais pas la lumière, et toute forme de photographie est interdite. Il s'agit d'un site qui vaut le détour et qui justifie la renommée de Dunhuang, mentionnée dans toutes les études sur la Route de la Soie.
Lorsque les ombres commencent à s'allonger sur le désert, nous nous dirigeons vers Liuyuan, à environ 120 km, soit une heure et demie de trajet ; c'est ici que se trouve la gare ferroviaire, point de départ des trains pour Turpan. La route traverse un quartier animé par les agriculteurs qui récoltent, passe à travers des zones moins fertiles où on cultive des melons (on y trouve souvent des étals proposant des melons frais et des pergolas pour les faire sécher), puis se jette finalement dans le désert proprement dit. Des formations rocheuses interrompent l'étendue de sable sur laquelle se dressent des collines. À un moment donné, le soleil prend les teintes chaudes du coucher du soleil et disparaît derrière les montagnes occidentales.La ville ne possède rien d'autre qu'un petit restaurant où il faut éviter de trop se soucier du service pour dîner. Prendre le train en Chine n'est pas aussi simple : même si l'on possède le billet, il faut savoir sur quel wagon monter. Pour dire au chauffeur et au guide qu'ils doivent rejoindre Lanzhou la nuit, on leur indique qu'ils peuvent partir une fois les contrôles effectués et que nous sommes à l'intérieur de la gare. Étant donné que les panneaux indiquent uniquement des caractères chinois et qu'il pourrait être dangereux d'interpréter les annonces, le chauffeur nous met en contact avec un autre passager qui se dirige également vers notre destination. Ce jeune homme s'occupe de nous comme s'il s'agissait de deux mineurs et nous accompagne jusqu'à notre couchette une fois que le train arrive, alors qu'il est déjà minuit.Le train arrivera avec une demi-heure de retard. Bien sûr, nous n'avons pas de langue commune, mais grâce à des gestes, nous pouvons communiquer pour ce qu'il faut. Pour la deuxième fois consécutive, nous pouvons compter sur le bruit d'un ronfleur, donc notre nuit ne peut être considérée comme particulièrement agréable.