Thar-woestijn

Het stedelijke gezicht van Laxmi Narayan Mandir

Indiase nachten worden normaal gesproken gekenmerkt door lawaai, wat de reden ook is. Ondanks dat het hotel in een rustige omgeving ligt, is er gisteravond een feest in de buurt gehouden en in bepaalde situaties maakt het volume je niets uit. In deze periode is het gebruikelijk om bruiloften en de daaruit voortvloeiende feesten tegen te komen die als een levendige en luidruchtige toevoeging fungeren.

Ontbijt op het terras, eenvoudig maar voldoende naar onze smaak: brood gebakken in de vorm van grote leugens, dahl met rijst en gezoete rijst met rozijnen. Om 9 uur ontmoeten we de plaatselijke gids met wie we gistermiddag al waren: hij vertelt dat hij tot de brahmaanse kaste behoort, zijn vader werkte als religieus gids terwijl hij zich liever aan iets anders wijdde. Niettemin, als hij kinderen had die het religieuze pad wilden volgen, zouden zij zonder enig probleem brahmanen kunnen worden, ook al heeft hij dat niet gedaan. Hieruit blijkt duidelijk dat hindoepriesters veilig kunnen trouwen. Kennelijk is hij voorstander van het kastenstelsel (dat van de brahmanen is het hoogste); Als hij over straat loopt, kent hij iedereen en iedereen spreekt hem aan met een vriendelijke toon in plaats van een religieuze toon. Dit is een persoon die weet wat hij moet doen, een goede cultuur heeft vergeleken met het gemiddelde en een karakter moet hebben dat met iedereen overweg kan, zowel om spirituele als om gemaksredenen. Door de manier waarop hij zich door de steegjes beweegt, lijkt hij bijna een geestelijke vader, hij heeft woorden voor iedereen, geeft advies en voelt zich op zijn gemak in elke situatie die zich voordoet.

Bhansali Gotriya Sha Bida en Shiva met Parvati en Ganesh

Met hem vertrokken we langs de weg die omhoog gaat naar het fort, opzettelijk kronkelig zodat vanaf de ene toegangsdeur de volgende niet te zien was en de aldus bedrogen vijanden tijdens de aanvallen tussen de een en de ander bleven zitten, om door de verdedigers te worden aangevallen met behulp van stenen of cilindrische rotsblokken die leken op korte kolommen die werden opgerold. Van de zeven Jain-tempels die in het fort aanwezig zijn, bezoeken we er twee (één is de Bhansali Gotriya Sha Bida) alleen 's ochtends geopend, aangezien de middag alleen ten behoeve van de jains in gebed is; de zandsteen steen lijkt fijn ingelegd, met de sancta santorum in het midden en een rij Boeddha-achtige sculpturen aan de zijkanten, meestal in een gladde witte marmerkleur. Volgens de legende werden de Jains uit de regio aangevallen door criminele bendes en hadden ze de maharadja van die tijd gevraagd om het fort binnen te mogen, hun tempels te bouwen en verdedigd te worden; hij antwoordde bevestigend en zei dat hij niet om geld of iets anders zou vragen, ze moesten er alleen voor zorgen dat de symbolen van het hindoeïsme ook aanwezig waren en dat gelovigen van andere religies daar ook naartoe konden gaan om te bidden. Dit verklaart de aanwezigheid van beelden van Shiva met Parvati en Ganesh.

Er lijkt een echte volksdevotie voor laatstgenoemde te bestaan, aangezien zijn beeltenis bijna overal op muren, als beeldjes en in privéwoningen is geschilderd. Er worden erotische taferelen afgebeeld in een tempel, dit komt omdat de drie functies van de mens yoga (d.w.z. meditatie), eten en seks zijn. De afbeelding zorgde ervoor dat mensen in het verleden naïef leken te zijn en levensadviezen bedekt met heiligheid zeker efficiënter waren.

Richting Laxmi Narayan Mandir

We bewegen een beetje om twee kleine hindoetempels te zien; ze zijn drukker en kleurrijker, hoewel minder druk. De de eerste is opgedragen aan Vishnu en we hebben het geluk de puja bij te wonen, waar een priester de offers ontvangt en korte mantra's reciteert waarop de gelovigen op dezelfde manier reageren door met de klok mee rond het altaar te lopen, sommigen zitten met gekruiste benen voor het altaar en zingen gebedsmantra's. Je komt binnen door je schoenen uit te trekken, je handen te ontsmetten in een aangrenzende gootsteen en eventuele plastic flessen buiten te laten; je komt binnen door je schoenen uit te trekken, je handen te ontsmetten in een aangrenzende gootsteen en eventuele plastic flessen buiten te laten; je verlaat het altaar door een stap terug te doen zonder je rug naar het altaar te keren. De tweede ( Laxmi Narayan Mandir) is kennelijk opgedragen aan Shiva, met de linga bekroond door een cobra en de Nandi-stier ervoor. De gebeden zijn volledig gericht tot de stier (Shiva's voertuig), aangezien de God voortdurend in bemiddeling is en het dier als tussenpersoon optreedt. Sommige mannen verspreiden zuiverend water op de kop van de slang, waardoor deze over de linga glijdt om samen te komen op de bodem die wordt vertegenwoordigd door de yoni. Er hangt een zeer mystieke sfeer om ons heen en het is interessant om de rituelen die elkaar opvolgen te zien. De gelovigen zijn strikt genomen allemaal mannen, achter wie we ijverig in de rij staan. Ze gaan met de klok mee rond het altaar, maar slechts voor drie kwartier, aangezien de doorgang symbolisch wordt geblokkeerd door de rivier de Ganga (Ganges) die uit de yoni komt; je gaat terug en komt aan de andere kant op hetzelfde punt uit zonder de volledige cirkel te voltooien. Volgens de legende of overtuiging is de heilige rivier die bestemd is om de vlakte die zijn naam draagt ​​vruchtbaar te maken, afkomstig uit de lucht en alles zou vernietigen als zijn explosieve kracht niet zou worden verzacht door het feit dat hij door Shiva's haar stroomt en zo wordt getransformeerd in de kalme rivier die we kennen.

Laten we de spirituele pagina sluiten en Jaisalmer van bovenaf gaan bekijken vestingmuren, zelfs een drankje drinken in een bar waarvan het terras een prachtig uitzicht biedt. We sluiten af ​​met een bezoek aan een stoffenwinkel, waar ons het weefsysteem wordt uitgelegd dat plaatsvindt in de dorpen verspreid in de omliggende woestijngebieden. De meeste producten die in deze coöperatieve winkel worden verkocht, zijn gemaakt door vrouwen die tot nomadische groepen behoren, die leven van de schapenhouderij en voorouderlijk vakmanschap, maar goed zijn aangepast aan de smaak van toeristen; enkele waardevolle creaties worden gemaakt in patchworkstijl met versierde kleding voor ceremonies. We vervolgen onze weg langs de smalle centrale straatjes, ze zouden prachtig zijn als het heersende vuil er niet was. De uitwerpselen van de koeien worden van de wielen van de auto's verzameld en over een paar meter verspreid, terwijl de makers doelloos van de ene hoop afval naar de andere dwalen. Omdat de koeien volgens sommigen een eigenaar hebben en hun heiligheid respecteren, mogen ze niet vrij op straat rondlopen. Het zou slechts een van de vele hygiëneproblemen zijn waar India mee kampt, naast honden, bedelende mensen in erbarmelijke omstandigheden en stapels afval.

Een paar panoramische punten bieden mogelijkheden voor foto's op de toegangsdeuren tot het fort; zelfs in de ochtend schijnt de gouden kleur van de klei onder een steeds heter wordende zon. Terwijl we langs een dameskledingwinkel lopen, legt de gids ons uit dat vrouwen voordat ze trouwen een outfit dragen die bestaat uit een broek en een lang jasje met een sjaal (pashmina); Eenmaal getrouwd dragen ze alleen nog de sari en wordt de broek niet meer gebruikt. Sommige moslimvrouwen van een bepaalde afkomst dragen duidelijke zilveren armbanden; de enige gouden sieraden die ze dragen bestaan ​​uit een ketting en een ring die aan één neusgat hangt.

Hoewel er geen strikte scheiding bestaat, wordt de stad grotendeels bewoond door hindoes, terwijl moslims doorgaans in de perifere dorpen wonen. Wij zijn ervan verzekerd dat er sprake is van een goede co-existentie, maar een klimaat van achterdocht kan niet worden uitgesloten gezien de spanningen met buurland Pakistan. Laten we het nog eens gaan bekijken Gadisar-meer, een prachtig kunstmatig meer dat eeuwen geleden is aangelegd als waterreservaat, waaruit een cenotaaf op het eilandje tevoorschijn komt die speciaal lijkt te zijn aangelegd. Water als hulpbron heeft altijd iets kostbaars vertegenwoordigd en de noodzaak om de moessonregens te exploiteren (minder intens dan elders vanwege het perifere karakter van de stad) gaf aanleiding tot de aanleg van het bassin.

We vertrokken in zuidelijke richting richting de woestijn; terwijl we weglopen, een laatste blik op de stad en het fort dat het domineert, stelt ons in staat ons voor te stellen hoe imposant het moet zijn geweest voor degenen die het benaderden vanuit de eindeloze dorre vlakte. De woestijn wordt regelmatig onderbroken door gebieden waar dunne bomen groeien: tijdens de Britse overheersing werd geprobeerd de grond zo vruchtbaar mogelijk te maken door zaden te gooien, zelfs met helikopters, om zo een minimale hoeveelheid vegetatie te creëren. In een open plattelandsdorp zien we een bus vol mensen wachtend om te vertrekken, de kofferbak overstroomt en mensen klimmen erin. Het vertrekt naar de Pakistaanse grens, van hieruit zullen de passagiers uitstappen om te worden opgehaald door een andere bus, waarschijnlijk eveneens op de hielen. Velen zijn werknemers die in het grensgebied werken; lokale mensen hebben gemakkelijker toegang om het grensgebied over te steken; hetzelfde geldt voor het aanmoedigen van bijeenkomsten van gezinnen die door de partitie zijn verdeeld; Er zijn echter speciale machtigingen vereist. In feite werd de grens tussen India en Pakistan willekeurig getrokken aan het einde van het Britse kolonialisme en werd er geen rekening gehouden (dat kon nauwelijks) met de sociale behoeften. Op de een of andere manier probeerde hij hindoes van moslims te scheiden, terwijl hij heel goed wist dat het een en het ander overal bestond en dat dit uiteindelijk iedereen zou mishagen. Maar het staat vast dat het primaire doel niet was om de inheemse bevolking te ontmoeten.

Het dorp Dhoba in de Thar-woestijn bestaat uit een paar aangepaste woningen en geïntegreerd met de diensten die nodig zijn voor de toeristische behoeften, grazen geiten rond met de bedoeling het weinig beschikbare gras te laten grazen en morgenochtend zullen we enkele pauwen zien die hier een plaats zouden vinden in luxe villa's. Een goede welkomstthee, een paar woorden over hoe we hier leven en we vertrekken in de jeep maak een ritje door de duinen en een stop in een dorp verdwaald in de middle of nowhere. Een waterput, wat struiken en veel zon zijn de belangrijkste ingrediënten van een zelfvoorzienende economie. Voor ongevoelige ogen zou je je kunnen afvragen hoe zo'n basic leven de mensen die daar wonen zou kunnen plezieren, maar voor hen is deze plek waarschijnlijk de mooiste plek ter wereld. En het heeft geen zin om tegen te spreken dat zij dat alleen maar weten. Kinderen rennen blij, vooral als ze snoep aangeboden krijgen, vrouwen zijn druk bezig met huishoudelijk werk op het boerenerf zijn er maar weinig mannen en ze proberen waarschijnlijk iets mee naar huis te nemen om van te overleven. Aan de andere kant zijn er overal geiten, waarvan we melk en afgeleide producten verkrijgen, misschien zelfs vlees als ze geen vegetariërs zijn. Deze dieren vertegenwoordigen beslist een goede handelswaarde. De huizen hebben rieten daken, die elke twee jaar worden vervangen. De zandvlakte is vaak bezaaid met bomen en struiken Soms wordt de grond hard en in de kelder bevindt zich een stad met grote hagedissen, die meer lijken op kleine varanen; ze leven in de buurt van gaten waarin ze zich snel terugtrekken bij elke potentiële dreiging, soms zie je hun hoofden nauwelijks naar buiten gluren. De oude jeep sjokt de duinen op en af, af en toe moet hij een stap achteruit doen om de reis bergop voort te zetten om niet vast te komen zitten in het zand; vanaf het dashboard kijkend is het twijfelachtig hoe hij nog kan bewegen, maar uiteindelijk keren we terug naar het startpunt. In het kleine dorp waar we verblijven, is er een waterput op ongeveer 300 meter van de huizen een man haalt water op met de emmer en giet deze in een tank getrokken door een dromedaris; het zal enige moeite en tijd kosten voordat het wordt gevuld, rekening houdend met het feit dat de container de kostbare vloeistof van alle kanten verliest. Ondertussen arriveren er enkele vrouwen met prachtig gekleurde sari's en lege containers die handig op elkaar op hun hoofd worden geplaatst, ze naderen een andere put in de buurt en begin water op te halen. Deels uit folklore, deels om een ​​handje te helpen, bied ik aan om ze te helpen, wat ze helemaal niet minachten. Als ik gekscherend vraag of ik door kan gaan, zeggen ze dat ze het gebaar op prijs stellen en kan ik doorgaan terwijl we glimlachen, wat de enige mogelijke vorm van dialoog is. Ik moet oppassen dat ik de emmer met touw niet in de put laat vallen, uiteindelijk komt alles goed. Een foto met bedekte gezichten (ze zeggen tegen de zon, misschien vanwege cultureel erfgoed) en ze vertrekken met volle containers zwaar op het nekbeen.

We vertrekken nog steeds uit het kamp en gaan kort daarna op de rug van een dromedaris richting een zonsondergang punt om te genieten van het etherische beeld van de zon die langzaam maar onverbiddelijk neerdaalt, van kleur verandert van geel naar het meest intense rood en uiteindelijk een paars scherm achterlaat dat spoedig zal veranderen in zwart, om de hele woestijn te omhullen. Het is tijd om terug te gaan voordat het donker wordt, op het kamp kun je buiten eten terwijl je een volksconcert wat ertoe bijdraagt dat zelfs een goed diner minder smakelijk wordt: een gezin bestaande uit vader, moeder en twee kinderen begint traditionele "deuntjes" te spelen, zingen en dansen; we weten niet of het van hen afhangt of van het muziekgenre, maar de show is niet de meest meeslepende. Wij waarderen echter de intentie en het meesterschap waarmee ze spelen met geïmproviseerde drums en castagnetten. Niet bijzonder teleurgesteld aan het einde van het concert, bereiden we ons voor op een rustige nacht in de moderne tent/slaapkamer; op een gegeven moment komen sommige honden overeen om tegelijkertijd te blaffen, weer een concert waar we zonder hadden kunnen gaan, maar dat ons eraan herinnert dat stilte in India zelfs in de woestijn geen recht heeft om te verblijven, zelfs niet 's nachts. We zullen er geen moeite voor doen om er overheen te komen.