Agra, de Taj Mahal

Aankomst in Taj Mahal

Vandaag is de grote dag, ook al riskeerde hij een slechte start. Om 6 uur hebben we een afspraak met de chauffeur die ons naar het nabijgelegen punt brengt vanwaar we met een elektrische trein de ingang kunnen bereiken. Ondanks het uur is er al veel beweging en daarom wordt het beschouwd als een van de wereldwonderen. Gisteravond hebben we geprobeerd het kaartje online te kopen, maar dat lukte niet, maar we weten dat er geen problemen zullen zijn als we op tijd verhuizen. We staan ​​in de lange rij te wachten tot de ingang zijn deuren opent (verwacht bij zonsopgang) om vervolgens te beseffen dat we in de rij staan ​​van degenen die al kaartjes hebben om binnen te komen, en niet in de rij om ze te kopen. We realiseren ons dat we er nog één moeten doen, we splitsen ons op om onze positie te behouden en na veel heen en weer (hoewel het ticket het equivalent van € 15 kost, accepteren ze alleen contant geld) zijn we klaar om naar binnen te gaan zonder kostbare tijd te hebben verspild. De controles zijn grondig en zelfs onze muntsnoepjes worden in beslag genomen omdat je geen eten mee kunt nemen naar het complex. Een binnenplaats met gebouwen en een imposant portaal en we zijn eindelijk in de aanwezigheid van de Taj Mahal; wanneer we de binnenplaats betreden, verschijnt het voor ons in zijn opaalachtige majesteit, met wat warmere stralen afkomstig van de opkomende zon: een parel, zowel qua kleur als qua inhoud. Ik vind het moeilijk om de romantische legende van de Mughal Shah Jahan volledig te geloven, die beweert dat hij in wanhoop na de dood van zijn vrouw tijdens haar veertiende bevalling in wezen gek werd en het mausoleum ter nagedachtenis aan haar liet bouwen. Het is waar dat het één is indrukwekkende marmeren constructie, de opkomende zon geeft het een schittering die voorbestemd is om verloren te gaan als hij opkomt en gaat glanzen meer gelige kleur. De basis tilt het zo op de enige achtergrond is de lucht. Daarachter staat de Yamuna-rivier en een park waardoor de blik ongestoord op het gebouw en zijn koepels kan worden gericht. Twee rode moskeeën in zandsteen fungeren ze als bruidsmeisjes en blijven ze op respectvolle afstand van de massa van het hoofdgebouw. Het publiek kan nauwelijks aan zijn charme krabben, hij prachtige voortuinen ze dragen bij aan het creëren van diepte, versterkt door de rustige meren waarin de Taj wordt weerspiegeld. Zelfs nu we ons in de 21e eeuw bevinden, dwingt de omvang respect af. Je vraagt ​​je af waar degenen die het in de afgelopen eeuwen hebben gezien, commentaar op zouden kunnen geven, gezien het feit dat het halverwege de 17e eeuw werd gebouwd. We staan ​​in de rij om naar binnen te gaan door met de klok mee te paraderen rond de plek waar de ongelukkige vrouw van de Mughal rust en haar man die zich 8 jaar later bij haar voegde, en waar het niet mogelijk is om foto's te maken; de knikkers zijn waardevol maar hun eenvoud is opvallend, vooral als we kijken naar de nationale context waar het vakmanschap doorgaans rijk is. Als we naar buiten komen bewonderen we opnieuw de muren in marmer met een enkele parelkleur, alleen onderbroken door geometrische ontwerpen in halfedelstenen. We zien het achterste gedeelte al van een afstandje waar de 4 uitstekende minaretten naar buiten (waarschijnlijk om te voorkomen dat ze bij een aardbeving op het mausoleum zouden vallen) en waar de heilige Yamuna-rivier stroomt, die hier aankomt nadat hij Delhi is overgestoken en voordat hij de Ganges in Allahabad binnengaat. We gaan terug door de bloementuin en gaan naar buiten door de deur waar we binnenkwamen. Een paar onschuldige sluiers wapperen in de lucht en nemen de glans van het mausoleum weg, maar het bezoek zit nu in je zak; dezelfde elektrische trein op wielen, een wandeling naar het hotel en bij zonsopgang om 9.00 uur ontbijten we. Een opmerking over de kleur (donker): buitenlanders betalen 1.300 Rs (ongeveer € 15), terwijl de lokale bevolking slechts 20 Rs (€ 0,20) betaalt.

Rode Fort

Bij het verlaten van Agra zijn we tevreden met het maken van twee foto's van de Rode Fort van buitenaf.

Aan de rand staan de kraampjes inmiddels klaar, de mensen stromen naar binnen en het verkeer is waanzinnig; niets nieuws op dit gebied. Langs de weg ligt een jongen roerloos op de grond door een motorongeluk; de ambulance arriveert met loeiende sirenes uit de tegenovergestelde richting, laten we hopen dat het iets helpt.

Ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Agra ligt de grens tussen Rajasthan en Madhya Pradesh. Rond Dholpur, in de omgeving van brug over de Chambai-rivier tot 20 jaar geleden waren er bendes van 25 mensen die stalen en ontvoerden en vervolgens verdwenen in het heetst van de strijd.

jungle die hier erg uitgestrekt is. De politie kon niet met geweld zegevieren, uiteindelijk slaagden ze erin compromissen te vinden om deze mensen in fatsoenlijke omstandigheden te laten leven, maar in een context van legaliteit, zonder te hoeven stelen en zich te gedragen als een Indiase versie van Robin Hood. Tegelijkertijd is het verhaal van Phoolan Devi met elkaar verbonden: dat van een meisje dat nooit een meisje was geweest, op 11-jarige leeftijd door haar vader werd verkocht en te midden van mannelijk geweld en allerlei vormen van onderdrukking leefde. Ze werd commandant van een clandestiene groep waar ze Bandi Queen werd genoemd; Samen met invallen om te overleven nam Phoolan wraak en wreekte de vrouwelijke slachtoffers van misbruik. Ze stemde ermee in zich over te geven, werd gevangengezet waar ze nog meer werd lastiggevallen, verkreeg haar vrijheid en was zozeer een voorvechter van de armere klassen dat ze parlementslid werd, ook al behoorde ze tot de laagste kaste. Wat een verhaal met een happy end leek, eindigde in plaats daarvan met de moord op haar, gepleegd door een familielid van een van de verkrachters die ze had vermoord.

We lunchen in een Sikh-restaurant waar de sfeer bijzonder is; het ligt langs de snelweg en is in tweeën gedeeld: een echt restaurant en een soort eetzaal met diverse voorzieningen voor passerende vrachtwagenchauffeurs die hier ook kunnen slapen. Binnen worden we door de gasten met grote ogen aangekeken, alsof we niet op onze plaats zijn en dat zijn we wel een beetje; Het is niet zo dat we geen tulbanden en sluiers dragen, maar na een paar blikken voelen we ons op ons gemak, wat ook gebeurt met eten.

Tradities en spiritualiteit

Over het algemeen zijn Sikhs even bijzonder als intelligent, ondersteunen elkaar enorm en zijn gebaseerd op correctheidspatronen. Velen van hen zijn vrachtwagenchauffeurs. Volgens hun religieuze regels mogen ze niet roken, maar wel alcohol drinken.

We vervolgen onze weg zuidwaarts, over grote stromen en andere droge rivieren (de zogenaamde moessonrivieren) naar Gwalior waar we de sterk betegeld met blauwe majolicategels, die in het bovenste gedeelte tijgers, olifanten en bomen voorstellen, terwijl een vreemde rij ganzen langs het hele bovenste gedeelte van de muur loopt. Het is jammer dat veel van de tegels afgebroken zijn; het zou een lust voor het oog zijn om het gerestaureerd te zien. Het uitzicht vanaf het fort geeft toegang tot de stad gelijknamig bijna alsof je het wilt beschermen, met een mooie blik als je niet op zoek bent naar de details van de onderstaande casbah. Verschillende lokale toeristen zien onze lichte huid en haar en vragen ons om samen een foto te maken, wat we graag doen, en vragen er in ruil daarvoor een mee te nemen. Sommige meisjes dragen prachtige sari's, genoeg om ze mooi te maken, ook al zijn ze niet zo veel.

Laten we drinken een suikerrietsap vers gemalen, geproduceerd op een bank die de stokken verplettert om de zeer zoete vloeistof te verkrijgen; nog een geldige straatdrankervaring. We zien nog een paar andere tempels (de zogenaamde schoonmoeder- en dochtertempel) en aan het einde van de smalle toegangsweg staan er enkele Boeddha gegraveerd in rots, zoals degenen die je vandaag de dag nog steeds in China ziet of vernietigd worden in Afghanistan, maar dan kleiner. We hebben moeite om te begrijpen wat ze doen in een gebied dat zo ver verwijderd is van de boeddhistische invloed, zowel in het heden als in het verleden. Omdat dit geen internationaal toeristisch hoogtepunt is, zien we veel bezoekende lokale bewoners en schoolgroepen mooie uniformen dragen.

Laten we eens kijken nog een hooggelegen kasteel op de top van een heuvel, omgeven door een klein dorpje waar het leven vredig stroomt en, uiteraard, er een huwelijksritueel gaande is: in dit geval dopen de echtgenoten hun vingers in een kom waarin zich een gekleurde vloeistof bevindt en gaan ze de deuren van huizen, altaren van tempels aanraken, als bij een begroeting, een hartelijk knikje om de nieuwe familie in de gemeenschap te laten binnenkomen.

Lokale fauna

We komen in het Orchha-gebied terecht, waar we de afrit van de snelweg niet vinden, al was het maar omdat deze niet aangegeven staat. We beseffen het een kilometer later, we keren om en voorzichtig de verkeerde kant op op de vluchtstrook bereiken we de afslag. Niets vergeleken met wanneer we later op de derde rijstrook een tractor rustig zien rijden die ook tegen het verkeer in rijdt. Iedereen ontwijkt hem zorgvuldig zonder iets te zeggen. We willen het tolerantie noemen om niet naar andere bijvoeglijke naamwoorden te zoeken.

In ongeveer tien kilometer zijn we in het gezellige dorpje Orchha. We worden gehost in een rustig hotel, waar de eigenaar ons hartelijk verwelkomt en ons thee aanbiedt in de tuin met uitzicht op het kasteel. Buiten heerst de gebruikelijke chaos en we duiken erin om de schoonheid van deze stad te zien, onverdiend buiten de grote toeristische circuits. We zijn in Madhya Pradesh en de indruk ten opzichte van de mensen verandert: zonder afbreuk te doen aan de correctheid en vriendelijkheid van de mensen, merken we een algemeen gevoel van grotere armoede op, zelfs bij de gezinnen die van een zelfvoorzienende economie leven door enkele voorwerpen voor dagelijks gebruik te verkopen, daarnaast staan ​​er eenvoudige bedden. Kinderen zwerven rond of ‘runnen’ in veel gevallen de winkel en leren al op 5- of 6-jarige leeftijd over het leven. Het Rajasthan dat de afgelopen dagen is bezocht, is veel droger en op het eerste gezicht potentieel armer; in werkelijkheid neemt men een nobelere houding waar, bijna alsof men een continuïteit met de Rajputs wil onderstrepen. Het valt nog te begrijpen hoe ze hier tijdens de moessonperiode kunnen leven; de tenten kunnen hooguit beschermen tegen een briesje, zeker niet tegen hevige regen.

Chaturbhuj-tempel

Op een heuvel, terwijl ze de brug oversteken, bevinden ze zich prachtige statige gebouwen waar Indiase toeristen in koppels of gezinnen wandelen en foto's maken en profiteren van de historische achtergronden. Aan de andere kant van de rivier bevindt zich de Ram Raja-tempel, die zich op het plein om zich heen verzamelt voor wat we zouden kunnen definiëren als zwervers: in feite kunnen we het niet begrijpen of het nu leeglopers of sadhoes zijn die hun leven wijden aan ascese, misschien zijn beide gevolgtrekkingen waar. Het zijn mensen van behoorlijk hoge leeftijd, die alleen of in kleine groepjes op de grond zitten te praten en af ​​en toe een mantra te zingen. De tempel gaat om 19.00 uur open en we bezoeken hem na het eten; ernaast bevindt zich ook de Chaturbhuj-tempel wat gesloten lijkt. Laten we ook eens kijken naar de Betwa-rivier, groot en met ideale wateren om te raften; het hele gebied is groen dankzij de erfenis van de moessons en wat regen die stipt buiten het seizoen valt om continuïteit aan de vegetatie te geven. Het diner vindt plaats op een plek die geen restaurant kan worden genoemd. In een oud gebouw gaat de smalle trap naar de eerste verdieping open naar de straat vanwaar je zelfs in het donker het intense komen en gaan kunt zien. Het personeel lijkt er te zijn na een dag in de mijn en er zitten weinig mensen aan de tafels. Voorzichtig (meer om hygiënische redenen dan om het niet te verpesten) halen we het menu op en bestellen. Omdat het gerecht laat arriveert, kijk ik vanaf de interne trap met uitzicht op de keuken en tel de antistoffen om er zeker van te zijn dat ik ze allemaal heb. Als de gerechten arriveren ontdekken we dat we te maken krijgen met wat waarschijnlijk het beste diner van de hele reis zal worden. De Brinjal Masala is een waar genot; aubergines met heerlijke pittige saus zonder pittig te zijn, in een balans van bekroonde smaken. Opgemerkt moet worden dat kant-en-klaar eten niet bestaat. Als u iets bestelt, wordt het ter plekke bereid en duurt het wachten - zeker de moeite waard - normaal gesproken ongeveer 20 minuten.

In de tussentijd de hindoetempel heeft zijn deuren geopend en we gaan de binnenkant bezoeken, waar groepen jongeren zingen op het ritme van traditionele drums. Ook de buitenkant is goed verlicht, waardoor de gele en oranje kleuren goed uitkomen in contrast met de duisternis; getrouwde stellen maken foto's van elkaar, de gebruikelijke sadhu's staan ​​op het plein, oude vrouwen roken terwijl ze op zoek zijn naar wat bedelaarswisselgeld, wachtend om in slaap te vallen in een soort dagelijkse samsara, waarbij de dag de nacht altijd op dezelfde manier achtervolgt. Nog een masala chai, die nu een ritueel is geworden, en we gaan met pensioen.