Agra, Taj Mahal

Ankomst til Taj Mahal

I dag er den store dagen, selv om han risikerte å få en dårlig start. Kl. 6 har vi en avtale med sjåføren som tar oss til det nærliggende punktet hvorfra et elektrisk tog lar oss nå inngangen. Til tross for timen er det allerede mye bevegelse, og det er derfor det regnes som et av verdens underverker. I går kveld prøvde vi å kjøpe billetten på nett, men det var ikke mulig, men vi vet at det ikke vil være noen problemer hvis vi flytter i tide. Vi står i kø i den lange køen og venter på at inngangen skal åpne dørene (forventet ved daggry) bare for da å innse at vi står i køen til de som allerede har billetter for å komme inn, ikke i køen for å kjøpe dem. Vi innser at vi må gjøre en til, vi deler opp for å opprettholde posisjonen vår og etter mye frem og tilbake (selv om billetten koster tilsvarende €15 tar de bare kontanter) er vi klare til å gå inn uten å ha kastet bort dyrebar tid. Kontrollene er grundige og til og med våre myntegodteri blir konfiskert ettersom du ikke kan ta med mat inn i komplekset. En gårdsplass med bygninger og en imponerende portal og vi er endelig i nærvær av Taj Mahal; når vi går inn på gårdsplassen dukker den opp foran oss i sin opaliserende majestet, med noen varmere stråler som kommer fra den stigende solen: en perle både i farge og substans. Jeg synes det er vanskelig å tro helt på den romantiske legenden om Mughal Shah Jahan, som hevder at han i desperasjon etter at hans kone døde under hennes 14. fødsel, ble gal og fikk bygget mausoleet til hennes minne. Det er sant at det er en imponerende marmorkonstruksjon, den stigende solen gir den en glans som er bestemt til å gå tapt når den står opp og får en glans mer gulaktig farge. Basen løfter den slik at den eneste bakgrunnen er himmelen. Bak den ligger Yamuna-elven og en park derfor kan blikket fokusere uforstyrret på bygningen og dens kupler. To røde moskeer i sandstein fungerer de som brudepiker, og holder seg i respektfull avstand fra hovedbygningens masse. Publikum kan knapt skrape sjarmen hans, han vakre forhager de bidrar til å skape dybde, økt av de rolige innsjøene der Taj reflekteres. Selv nå som vi er inne i det 21. århundre, avtvinger størrelsen respekt, man lurer på hva de som så den i tidligere århundrer kunne kommentere, med tanke på at den ble bygget på midten av 1600-tallet. Vi står i kø for å komme inn ved å paradere med klokken rundt stedet der den uheldige kona til Mughal hviler og mannen hennes som ble med henne 8 år senere, og hvor det ikke er mulig å ta bilder; kulene er verdifulle men deres enkelhet er slående, spesielt hvis vi tar i betraktning den nasjonale konteksten hvor håndverket vanligvis er rikt. Når vi kommer ut, beundrer vi veggene igjen i marmor med en enkelt perlefarge, kun avbrutt av geometriske design i halvedelstener. Vi ser den bakre delen på avstand der 4 utstikkende minareter utover (sannsynligvis for å hindre dem i å falle på mausoleet i tilfelle et jordskjelv) og der den hellige Yamuna-elven renner, ankommer hit etter å ha krysset Delhi og før de går inn i Ganges i Allahabad. Vi går tilbake gjennom blomsterhagen og går ut gjennom døren vi gikk inn. Noen harmløse slør flyter på himmelen og tar bort glansen fra mausoleet, men besøket er nå i lommen din; samme elektriske tog på hjul, en tur til hotellet og ved daggry kl 9 spiser vi frokost. En fargetone (mørk): utlendinger betaler 1300 Rs (ca. 15 €) mens lokalbefolkningen bare 20 Rs (0,20 €).

Rødt fort

Når vi forlater Agra, er vi fornøyd med å ta to bilder av Rødt fort fra utsiden.

I utkanten står nå bodene klare, folk stimler seg inn og trafikken er gal; ikke noe nytt i så måte. Langs veien ligger en gutt urørlig på bakken på grunn av en motorsykkelulykke; ambulansen kommer med sirener i motsatt retning, la oss håpe det hjelper noe.

Omtrent hundre km sør for Agra ligger grensen mellom Rajasthan og Madhya Pradesh. Rundt Dholpur, i området til bro over Chambai-elven inntil for 20 år siden var det gjenger på 25 mennesker som stjal og kidnappet og deretter forsvant midt i en

jungelen som er veldig stor her. Politiet hadde ingen mulighet til å seire med makt, til slutt klarte de å finne kompromisser for å la disse menneskene leve under anstendige forhold, men i en kontekst av lovlighet, uten å måtte stjele og oppføre seg som en indisk versjon av Robin Hood. Samtidig knyttes historien til Phoolan Devi, historien om en jente som aldri hadde vært jente, solgt av faren som 11-åring og levde blant mannlig vold og undertrykkelse av alle slag. Hun ble sjef for en hemmelig gruppe der hun ble kalt Bandi Queen; sammen med raid for å overleve, tok Phoolan hevn og hevnet kvinnene som ble ofre for overgrep. Hun gikk med på å overgi seg, ble fengslet hvor hun ble utsatt for ytterligere trakassering, oppnådde sin frihet og var en forkjemper for de fattigere klassene så mye at hun ble parlamentsmedlem selv om hun tilhørte den laveste kasten. Det som virket som en historie med en lykkelig slutt endte i stedet med drapet hennes, begått av et familiemedlem til en av voldtektsmennene hun hadde drept.

Vi spiser lunsj på en sikh-restaurant hvor stemningen er spesiell; den ligger langs motorveien og er delt i to: en ekte restaurant og en slags matsal med ulike tjenester for passerende lastebilister som også kan sove her. Inne blir vi sett på med store øyne av spisegjestene, som om vi var malplasserte og vi er litt; det er ikke det at vi ikke bruker turban og slør, men etter noen blikk føler vi oss vel, noe som også skjer med mat.

Tradisjoner og spiritualitet

Generelt er sikher like spesielle som de er intelligente, veldig støttende for hverandre og basert på korrekthetsmønstre. Mange av dem er lastebilsjåfører. I henhold til deres religiøse regler kan de ikke røyke, men de kan drikke alkohol.

Vi fortsetter sørover og krysser store bekker og andre tørre (de såkalte monsunelvene) til Gwalior hvor vi besøker kraftig flislagt med blå majolikafliser, som i den øvre delen representerer tigre, elefanter og trær, med en merkelig rad med gjess som løper langs hele den øvre delen av veggen. Det er synd at mange av flisene er chippet, det burde være et syn å se den restaurert. Utsikten fra fortet åpner ut mot byen homonym nesten som for å beskytte den, med et pent blikk hvis du ikke leter etter detaljene til casbahen nedenfor. Flere lokale turister ser den lyse huden og håret vårt og ber oss om å ta et bilde sammen, noe vi gjerne gjør, og ber om å få ta med dem i retur. Noen jenter bruker vakre sarees, nok til å gjøre dem vakre selv om de ikke er så mye.

La oss drikke en sukkerrørjuice nykvernet, produsert på en benk som knuser stokkene for å få den veldig søte væsken; nok en gyldig gatedrinkopplevelse. Vi ser et par andre templer (det såkalte svigermor- og dattertemplet) og ved enden av den smale adkomstveien er det noen Buddha gravert i stein, som de som fortsatt sees i Kina i dag eller ødelagt i Afghanistan, bare mindre. Vi sliter med å forstå hva de gjør i et område så fjernt fra buddhistisk innflytelse, både i nåtiden og i fortiden. Siden dette ikke er et internasjonalt reiselivshøydepunkt, ser vi mange besøkende lokalbefolkningen og skolegrupper iført fine uniformer.

La oss se et annet høytliggende slott på toppen av en ås, omgitt av en liten landsby hvor livet flyter fredelig og, unødvendig å si, det er en ekteskapsrite i gang: i dette tilfellet dypper ektefellene fingrene i en bolle der det er en farget væske og går for å røre dører til hus, altere til templer, som i en hilsen, et hjertelig nikk for å komme inn i samfunnet til den nye familien.

Lokal fauna

Vi ankommer Orchha-området, hvor vi ikke finner avkjørselen fra motorveien, om ikke annet fordi den ikke er angitt. Vi innser det en kilometer senere, vi snur og, med forsiktighet, går feil vei på nødsporet når vi avkjørselen. Ingenting i forhold til når vi senere ser en traktor som kjører rolig i tredje kjørefelt også går mot trafikken. Alle unngår ham forsiktig uten å si noe. Vi vil kalle det toleranse for ikke å lete etter andre adjektiver.

Om cirka ti kilometer er vi i den hyggelige landsbyen Orchha. Vi bor på et rolig hotell, hvis eier ønsker oss hjertelig velkommen og tilbyr oss te i hagen med utsikt over slottet. Utenfor er det det vanlige kaoset, og vi dykker inn for å se skjønnheten i denne byen, ufortjent utenfor de store turistkretsene. Vi er i Madhya Pradesh og inntrykket overfor folket endrer seg: uten at det går ut over folkets korrekthet og vennlighet, merker vi en generell følelse av større fattigdom, selv for familiene som lever på en livsoppholdsøkonomi ved å selge noen gjenstander til daglig bruk, ved siden av disse er det ydmyke senger. Barn streifer rundt eller i mange tilfeller "driver" butikken, og lærer om livet i en alder av bare 5 eller 6 år. Rajasthan besøkt de siste dagene er mye tørrere og ved første øyekast potensielt fattigere, i virkeligheten oppfatter man en mer edel holdning, nesten som for å understreke en kontinuitet med Rajputs. Det gjenstår å forstå hvordan de kan leve her i monsuntiden; teltene kan på det meste beskytte mot en bris, absolutt ikke fra intenst regn.

Chaturbhuj-tempelet

På en høyde, krysser de broen, befinner de seg vakre staselige bygninger hvor indiske turister i par eller familier går og tar bilder og utnytter de historiske bakgrunnene. På den andre siden av elven er det Ram Raja-tempelet, som samler seg rundt seg selv på plassen foran det vi kan definere som omstreifere: vi kan faktisk ikke forstå enten de er ledige eller sadhus som vier livet til askese, kanskje begge slutningene er sanne. De er mennesker i ganske høy alder, som sitter på gulvet alene eller i små grupper og snakker og av og til synger et eller annet mantra. Templet åpner kl. 19.00 og vi besøker det etter middag; ved siden av er det også Chaturbhuj-tempelet som virker lukket. La oss også se Betwa-elven, store og med ideelle vann for rafting; hele området er grønt takket være arven fra monsunene og noe regn som faller punktlig utenom sesongen for å gi kontinuitet til vegetasjonen. Middagen finner sted på et sted som ikke kan kalles en restaurant. I en gammel bygning går den smale trappen opp til første etasje åpen mot gaten hvorfra du kan se de intense komme og gå selv i mørket. Personalet ser ut til å være der etter en dag i gruven, og det er få mennesker som sitter ved bordene. Forsiktig (mer av hygienehensyn enn for å unngå å ødelegge) henter vi menyen og bestiller. Siden retten kommer sent, tar jeg en titt fra den innvendige trappen med utsikt over kjøkkenet og teller antistoffene for å være sikker på at jeg har alle. Når rettene kommer oppdager vi at vi står overfor det som trolig blir den beste middagen på hele turen. Brinjal Masala er en ekte glede; auberginer med deilig krydret saus uten å være krydret, i en balanse av prisvinnende smaker. Det skal bemerkes at ferdigmat ikke finnes, bestiller du noe tilberedes det på stedet og ventetiden - vel verdt det - er normalt rundt 20 minutter.

I mellomtiden det hinduistiske tempelet har åpnet dørene og vi besøker innsiden, hvor ungdomsgrupper synger til rytmen av tradisjonelle trommer. Utsiden er også godt opplyst, slik at de gule og oransje fargene skiller seg ut i kontrast til mørket; ektepar tar bilder av hverandre, de vanlige sadhuene står på torget, gamle kvinner røyker mens de leter etter tiggerbytte, venter på å sovne i en slags daglig samsara, der dagen alltid jager natten på samme måte. Nok en masala chai, som nå har blitt et ritual, og vi trekker oss tilbake.