Agra, le Taj Mahal

Arrivée à Taj Mahal

Aujourd'hui est le grand jour, bien qu'il y ait eu un risque de départ raté. À 6h, nous avons rendez-vous avec le chauffeur qui nous emmène à un point proche, d'où un petit train électrique nous permettra d'atteindre l'entrée. Malgré l'heure, il y a déjà beaucoup de monde, pour ce site considéré comme l'une des merveilles du monde. Hier soir, nous avons essayé d'acheter les billets en ligne, mais cela n'a pas été possible. Cependant, nous savons qu'il ne devrait pas y avoir de problème si nous nous déplaçons à temps. Nous rejoignons la longue file d'attente jusqu'à ce que l'entrée s'ouvre (prévu à l'aube), mais nous réalisons alors que nous sommes dans la file des personnes qui ont déjà les billets, et non celle pour les acheter.Nous réalisons qu'il faut en faire une autre, nous nous partageons pour conserver notre place et, malgré le prix équivalent à 15€ (ils acceptent uniquement les espèces), nous sommes prêts à entrer sans avoir perdu de temps précieux. Les contrôles sont rigoureux et même nos bonbons à la menthe sont confisqués car il n'est pas possible d'apporter de nourriture. Un cours avec des bâtiments et un portail impressionnant, et enfin, nous sommes face au Taj Mahal; lorsque nous entrons dans le cour, une merveille apparaît devant nous dans toute sa splendeur iridescente, baignée par quelques rayons de soleil : un joyau tant dans sa couleur que dans sa composition. Je peine à croire pleinement à la légende romantique du Shah Jahan moghol, qui aurait été dévasté par la mort de sa femme lors de son 14e accouchement, et aurait ainsi perdu la raison, puis aurait fait construire le mausolée en son honneur. Il est vrai qu'il s'agit d'un construction en marbre impressionnante, le premières lueurs du soleil lui confèrent une éclat qui disparaîtra lorsqu'il se lèvera et qu'il prendra une teint plus jaunâtre. Le pieds soutiennent la structure de sorte que Le seul décor est le ciel.. Derrière, on trouve le rivière Yamuna et un parc, de sorte que l'attention peut se concentrer paisiblement sur le bâtiment et ses dômes. Deux mosquées rouges Dans la plage de sable fin, des jeunes filles servent de demoiselles d'honneur, en maintenant une distance respectueuse par rapport à l'édifice principal. La foule peine à apprécier son charme, elle... magnifiques jardins situés juste à côté Contribuent à créer une atmosphère de grandeur et de respect, accentuée par les paisibles étangs dans lesquels se reflète le Taj Mahal. Même au XXIe siècle, cette immense structure inspire l'admiration. On peut se demander ce que les gens pouvaient en penser lorsqu'ils l'observaient au cours des siècles précédents, sachant qu'elle a été construite à mi-sixième siècle. Nous patientons pour entrer et faire le tour dans le sens inverse autour du lieu où repose la malheureuse épouse du mogul et son mari, qui l'a retrouvée huit ans plus tard, et où il est interdit de prendre des photos. Les statues sont de grande qualité. mais ce qui frappe, c'est leur simplicité, surtout si l'on considère le contexte national où les travaux sont généralement plus élaborés. En sortant, on admire les murs toujours en marbre d'un blanc nacré, ponctués seulement par des motifs géométriques réalisés avec des pierres semi-précieuses. On aperçoit la partie arrière à distance, où se détachent les... 4 minarets saillants vers l'extérieur (probablement pour éviter qu'ils ne tombent sur le mausolée en cas de tremblement de terre) et où coule la sacrée rivière Yamuna qui arrive ici après avoir traversé Delhi et avant de se jeter dans le Gange à Allahabad. Nous revenons par le même chemin, nous traversons le jardin fleuri et sortons par la porte d'où nous sommes entrés. Quelques nuages légers flottent dans le ciel et assombrissent le mausolée, mais la visite est terminée ; le même train électrique sur roues, une promenade jusqu'à l'hôtel et à 9h du matin, on prend son petit-déjeuner. Une note intéressante : les étrangers paient 1300 roupies (environ 15€), tandis que les locaux ne payent que 20 roupies (0,20€).

Forte Rosso

En quittant Agra, nous nous contentons de prendre deux photos au Forte Rosso depuis l'extérieur.

Dans les quartiers périphériques, les stands sont déjà prêts, la foule se presse et le trafic est chaotique ; rien de nouveau face à cette situation. Sur la route, un jeune homme est allongé au sol après un accident de moto ; l'ambulance arrive avec des sirènes, espérons que cela pourra aider.

À environ un siècle de kilomètres au sud d'Agra se trouve la frontière entre le Rajasthan et le Madhya Pradesh. Depuis la région de Dholpur, on peut accéder à... pont sur la rivière Chambai Il y avait autrefois des groupes de 20 à 25 personnes qui commettaient des vols et des enlèvements avant de disparaître dans la nature.

une jungle très étendue ici. Les forces de l'ordre n'ont pas réussi à imposer leur loi, mais ont finalement trouvé des compromis pour permettre à ces gens de vivre dans des conditions décentes, tout en respectant la légalité, sans plus avoir à voler et à agir comme des Robin des Bois version indienne. Parallèlement, cette histoire est liée à celle de Phoolan Devi, une jeune fille qui n'en était jamais devenue, vendue par son père à l'âge de 11 ans et ayant vécu dans un environnement de violence et d'abus sexuels. Elle est devenue chef d'un groupe clandestin où elle était surnommée "Bandi Queen". Outre les pillages pour survivre, Phoolan s'est également vengé des femmes victimes de violences.Elle accepta de renoncer à ses droits, fut emprisonnée et subit d'autres abus, puis obtint sa liberté et devint une défenseuse des plus pauvres, devenant même membre du parlement malgré son appartenance à la caste la plus basse. Cette histoire qui semblait avoir un dénouement heureux se termina par son assassinat, commis par un membre de la famille d'un des agresseurs qu'elle avait tués.

Nous déjeunons dans un restaurant sikh où l'ambiance est particulière ; il se trouve sur la route principale et est divisé en deux : un véritable restaurant et une sorte de réfectoire avec divers services pour les camionneurs qui peuvent également y passer la nuit. Nous sommes observés avec des regards grands et curieux par les autres clients, comme si nous étions sortis de notre élément ; mais après quelques regards, nous nous sentons à l'aise, ce qui est aussi le cas avec la nourriture.

Coutumes et spiritualité

En général, les sikh sont à la fois très intelligents et très attachés aux valeurs de solidarité et d'intégrité. Beaucoup d'entre eux sont conducteurs de camions. Selon leurs croyances religieuses, ils ne peuvent pas fumer, mais ils peuvent consommer de l'alcool.

Nous continuons notre voyage vers le sud, traversant de larges cours d'eau et d'autres asséchés (ce qu'on appelle les rivières monsooniques), jusqu'à Gwalior où nous admirons l'extérieur du. revêtements de sol en carreaux Avec des carreaux bleus, qui dans le haut représentent des tigres, des éléphants et des arbres, ainsi qu'une étrange rangée de canards qui s'étend sur toute la partie supérieure du mur. C'est dommage que beaucoup de carreaux soient abîmés, ce serait magnifique de le voir restauré. La vue depuis la forteresse offre une belle perspective sur la ville. avec une vue magnifique, si l'on ne cherche pas les détails de la kasbah située en contrebas. Plusieurs touristes locaux remarquent notre peau et nos cheveux clairs et nous demandent de prendre une photo ensemble, ce que nous faisons avec plaisir tout en leur demandant de faire de même en retour. Certaines jeunes femmes portent de magnifiques saris, qui sont si beaux qu'ils mettent en valeur leur apparence.

Nous savourons.un jus de canne à sucre immédiatement préparé, produit sur une table qui écrase les tiges pour en extraire ce liquide délicieux ; une autre expérience de boisson de rue intéressante. Nous visiterons également quelques autres temples (celui de la belle-mère et de sa fille) et, au bout du étroit chemin d'accès, nous trouverons desSculptures de Bouddhas dans la roche, comme ceux qu'on peut encore voir en Chine ou qui ont été détruits en Afghanistan, mais de taille plus réduite. Nous avons du mal à comprendre leur fonction dans une zone aussi éloignée de l'influence bouddhiste, tant au présent qu'au passé. Étant donné que ce n'est pas un lieu touristique majeur, on observe de nombreux habitants et élèves qui viennent le visiter en portant de jolies uniformes.

Voyons une autre forteresse perchée Au sommet d'une colline, entouré d'un petit village où la vie se déroule paisiblement, et bien sûr, il y a une cérémonie de mariage en cours : dans ce cas, les mariés plongent leurs doigts dans un bol contenant un liquide coloré et touchent les portes des maisons, les autels des temples, comme pour saluer, un bref signe d'accueil de la nouvelle famille au sein de la communauté.

Faune locale

Nous arrivons dans la zone d'Orchha, où nous ne trouvons pas l'accès à l'autoroute, car il n'est pas indiqué. Nous réalisons cela un kilomètre plus tard, nous faisons demi-tour et, avec prudence, en sens inverse sur la voie de secours, nous atteignons l'accès. Rien à voir avec la fois où nous verrons ensuite une benne agricole circuler tranquillement dans la troisième voie, également en sens inverse. Tout le monde l'évite soigneusement sans rien dire. Nous préférons appeler cela tolérance pour ne pas chercher d'autres adjectifs.

À une dizaine de kilomètres, nous sommes dans le charmant village d'Orchha. Nous séjournons dans un hôtel paisible, où le propriétaire nous accueille chaleureusement et nous propose une tasse de thé dans le jardin avec vue sur le château. De plus, il y a l'agitation habituelle et nous nous aventurons pour découvrir les merveilles de cette petite ville, qui se trouve à l'écart des grands circuits touristiques. Nous sommes au Madhya Pradesh et l'impression sur les habitants change : bien que la politesse et la cordialité soient toujours présentes, on constate une plus grande pauvreté, jusqu'aux hameaux où les gens vivent grâce à une économie de subsistance en vendant quelques objets du quotidien, aux côtés des humbles abris. Les enfants errent ou, dans de nombreux cas, "gèrent" le magasin, apprenant ainsi la vie dès 5 ou 6 ans.Le régions du Rajasthan visitées récemment sont beaucoup plus arides et, à première vue, semblent potentiellement plus pauvres. En réalité, on perçoit une attitude plus noble, presque comme si l'on voulait souligner une continuité avec les rajputs. Il reste à comprendre comment les habitants peuvent vivre pendant la saison des pluies ; les tentes ne protègent que contre le vent, mais certainement pas contre les fortes pluies.

Temple de Chaturbhuj

Sur une colline, en traversant le pont, on trouve magnifiques bâtiments imposants où des touristes indiens viennent en couple ou en famille pour se promener et prendre des photos, profitant des magnifiques décors. De l'autre côté du fleuve, on trouve le temple Ram Raja, qui attire autour de lui les personnes que l'on pourrait qualifier de "sans domicile fixe" : en fait, nous n'arrivons pas à comprendre si agitent ou non qui consacrent leur vie à l'ascétisme, peut-être que les deux affirmations sont vraies. Ce sont des personnes d'âge mûr, assises sur le sol seules ou en petits groupes, qui parlent et chantent occasionnellement des mantras. Le temple ouvre à 19h et nous y visiterons après le dîner ; à côté se trouve également le Temple de Chaturbhuj qui semble fermé. Nous pouvons également voir le Rivière Betwa, spacieux et doté d'un lagon idéal pour le rafting ; toute la zone est verdoyante grâce à l'influence des moussons et quelques pluies saisonnières qui maintiennent la végétation. Le dîner se déroule dans un endroit où il serait impossible de parler de restaurant. Dans un bâtiment ancien, une étroite montée mène au premier étage. Situé sur la route On peut y observer une activité animée même la nuit. Le personnel semble être là après une journée de travail dans les mines, et il y a peu de personnes assises à table. Avec précaution (principalement pour des raisons d'hygiène), nous prenons le menu et passons nos commandes. Puisque le plat tarde à arriver, je jette un coup d'œil depuis l'escalier intérieur donnant sur la cuisine et vérifie que j'ai bien tous mes anticorps. Lorsque les plats arrivent, nous découvrons qu'il s'agit probablement du meilleur repas de tout notre voyage. Le "Brinjal Masala" est une véritable gourmandise : des aubergines avec une sauce épicée délicieuse mais sans être piquante, dans un équilibre gustatif exceptionnel. Il convient de noter que la nourriture n'est pas préparée à l'avance ; si vous commandez quelque chose, elle est préparée sur place et l'attente – qui vaut largement la peine – dure généralement 20 minutes.

Dans l'intervalle le temple hindou Nous avons franchi les portes et nous allons visiter son intérieur, où des groupes de jeunes chantent au rythme des tambours traditionnels. L'extérieur est également bien éclairé, afin que les couleurs jaune et orange ressortent en contraste avec l'obscurité ; des couples nouvellement mariés prennent des photos, les "sadhu" habituels sont présents sur la place, des personnes âgées fument en espérant obtenir quelques pièces, dans l'attente de s'endormir dans une sorte de cycle quotidien, où le jour poursuit la nuit toujours de la même manière. Encore un masala chai, qui est devenu une habitude, et nous nous retirons.