Агра, Тадж-Махал

Прибытие к Тадж-Махалу

Сегодня великий день, хотя он рисковал начаться плохо. В 6 у нас встреча с водителем, который везёт нас к недалёкой точке, откуда электрический поезд позволит нам добраться до входа. Несмотря на час, уже довольно оживлённо, для того, что считается одним из чудес света. Вчера вечером мы пытались купить билет онлайн, но это было невозможно, однако мы знаем, что проблем не будет, если мы поторопимся. Выстраиваемся в длинную очередь в ожидании, когда вход откроет двери (предусмотрено на рассвете), но затем замечаем, что мы в очереди тех, кто уже имеет билет на вход, а не в той, чтобы купить их. Понимаем, что должны встать в другую, разделяемся, чтобы сохранить позицию, и после хождения (хотя билет стоит эквивалент 15€, принимают только наличные) мы готовы войти, не потеряв драгоценного времени. Контроль тщательный, и у нас даже конфискуют мятные конфеты, поскольку в комплекс нельзя проносить еду. Двор с зданиями и внушительный портал, и наконец мы перед Тадж-Махалом; когда мы входим во двор, он предстаёт перед нами в своей опаловой величественности, с несколькими более тёплыми лучами от восходящего солнца: жемчужина как по цвету, так и по сути. С трудом полностью верю в романтическую легенду о моголе Шах-Джахане, которая хочет, чтобы он был в отчаянии от смерти жены, произошедшей во время её 14-х родов, якобы он сошёл с ума и в её память построил мавзолей. Правда в том, что это внушительное мраморное сооружение, восходящее солнце придаёт ему блеск, который предназначен потеряться в момент, когда солнце поднимается и приобретает более желтоватый оттенок. Основание поднимает его так, что...

Красный форт

Выходя из Агры, мы довольствуемся тем, что делаем пару фото Красного форта снаружи.

На окраине прилавки уже готовы, люди толпятся, и движение сходит с ума; ничего нового в этом отношении. Вдоль дороги мальчик лежит неподвижно на земле после мотоциклетной аварии; скорая помощь подъезжает с включёнными сиренами в противоположном направлении, надеемся, это поможет.

Примерно в ста км к югу от Агры находится граница между Раджастханом и Мадхья-Прадеш. В районе Дхолпура, в зоне моста через реку Чамбай ещё 20 лет назад были банды в 25 человек, которые грабили и похищали людей, а затем исчезали в густых джунглях, которые здесь очень обширны. Силы правопорядка не смогли одержать верх силой, в конце концов им удалось найти компромиссы, чтобы позволить этим людям жить в достойных условиях, но в контексте законности, не грабя больше и не действуя как Робин Гуд в индийской версии. Параллельно связана история Фулан Деви, той, которая никогда не была девочкой, проданной отцом в 11 лет и жившей среди насилий и притеснений со стороны мужчин всех видов. Она стала командиром подпольной группы, где её называли Королевой бандитов; вместе с набегами для выживания Фулан мстила и мстила женщинам, ставшим жертвами надругательств. Она договорилась о сдаче, была заключена в тюрьму, где подверглась дальнейшим притеснениям, получила свободу и стала защитницей самых бедных слоёв, настолько, что стала членом парламента, хотя и принадлежала к самой низкой касте. То, что казалось историей со счастливым концом, вместо этого закончилось её убийством, совершённым членом семьи одного из насильников, которого она убила.

Обедаем в сикхском ресторане, где атмосфера особенная; он находится вдоль скоростной дороги и разделён на две части: настоящий ресторан и своего рода столовую с различными услугами для проезжающих дальнобойщиков, которые здесь также могут переночевать. Внутри на нас смотрят большими глазами сотрапезники, как будто мы оказались не на месте, и немного так оно и есть; не то чтобы мы не носим тюрбаны и вуали, но после нескольких взглядов мы чувствуем себя как дома, что происходит и с едой.

Традиции и духовность

В целом сикхи особенные, насколько и умные, очень солидарны между собой и придерживаются схем корректности. Многие из них — водители грузовиков. По их религиозным правилам они не могут курить, но могут употреблять алкогольные напитки.

Мы едем ещё южнее, пересекая большие водотоки и другие пересохшие (так называемые муссонные реки) к Гвалиору, где осматриваем снаружи форт, облицованный голубой майоликой, которая в верхней части изображает тигров, слонов и деревья, с странным рядом гусей, бегущим вдоль всей верхней части стены. Жаль, что многие плитки откололись, должно быть зрелище увидеть его отреставрированным. Вид с форта открывается на одноимённый город, почти как будто защищая его, с красивым видом, если не искать детали лежащей внизу касбы. Несколько местных туристов видят нашу светлую кожу и волосы и просят сфотографироваться вместе, что мы делаем с удовольствием, в свою очередь прося сфотографироваться с ними. Некоторые девушки в великолепных сари, настолько, что делают их красивыми, даже если они не очень-то красивы.

Пьём сок сахарного тростника, только что выжатый, произведённый на прилавке, который давит тростник, чтобы извлечь сладкую жидкость; ещё один действительный опыт уличного напитка. Видим пару других храмов (так называемый храм тёщи и дочери), и в конце узкой подъездной дороги есть Будды, высеченные в скале, как те, что видны ещё сегодня в Китае или были разрушены в Афганистане, только меньше. Мы с трудом понимаем, что они делают в зоне, столь далёкой от буддийского влияния, как в настоящем, так и в прошлом. Поскольку это не хайлайт международного туризма, мы видим много местных жителей и школьные группы, посещающие в красивой форме.

Видим ещё один замок, укреплённый на вершине холма, окружённый деревушкой, где жизнь течёт спокойно и, само собой разумеется, происходит свадебный обряд: в этом случае молодожёны макают пальцы в миску, в которой находится окрашенная жидкость, и идут касаться дверей жилищ, алтарей храмов, как в приветствии, дружеском знаке вхождения новой семьи в сообщество.

Местная фауна

Прибываем в зону Орчхи, где не попадаем на съезд с автомагистрали, не иначе как потому, что он не указан. Осознаём это через километр, разворачиваемся и с осторожностью, против движения по аварийной полосе, добираемся до съезда. Ничего по сравнению с тем, когда впоследствии мы увидим трактор, спокойно едущий в третьей полосе также против движения. Все аккуратно его избегают, ничего не говоря. Хотим назвать это терпимостью, чтобы не искать других прилагательных.

Через десять километров мы в приятной деревне Орчха. Нас принимают в тихом отеле, владелец которого тепло приветствует нас и предлагает чай в саду с видом на замок. Снаружи там обычный хаос, и мы бросаемся в него, чтобы увидеть красоты этого городка, незаслуженно находящегося вне больших туристических маршрутов. Мы в Мадхья-Прадеш, и впечатление в отношении людей меняется: при сохранении корректности и сердечности людей, мы отмечаем общее чувство большей бедности, вплоть до ядер, живущих экономикой выживания, продавая какие-то предметы повседневного использования, рядом с которыми находятся скромные лежанки. Дети бродят или во многих случаях «управляют» магазином, узнавая жизнь в возрасте всего 5 или 6 лет. Раджастхан, посещённый в предыдущие дни, гораздо более засушливый и на первый взгляд потенциально более бедный, на самом деле ощущается более благородное отношение, почти как будто подчёркивающее преемственность с раджпутами. Остаётся понять, как здесь можно жить в муссонный период; палатки могут в лучшем случае укрыть от ветерка, но уж точно не от сильных дождей.

Храм Чатурбхудж

На возвышенности, пересекая мост, находятся красивые господские дворцы, где индийские туристы парами или семьями гуляют и фотографируются, пользуясь историческими фонами. На другой стороне реки вместо этого храм Рам Раджа, который собирает вокруг себя на прилегающей площади тех, кого мы могли бы назвать бродягами: на самом деле мы не можем понять, это бездельники или садху, посвящающие свою жизнь аскетизму, возможно, верно и то, и другое. Это люди довольно преклонного возраста, сидящие на земле поодиночке или группами, которые разговаривают и время от времени распевают мантры. Храм открывается в 19, и мы посетим его после ужина; рядом также находится храм Чатурбхудж, который, кажется, закрыт. Видим также реку Бетва, широкую и с водами, идеальными для рафтинга; вся зона зелёная благодаря наследию муссонов и нескольким дождям, которые падают пунктуально не в сезон, чтобы дать непрерывность растительности. Ужин происходит в месте, которое невозможно назвать рестораном. В ветхом здании, узкая лестница поднимается на первый этаж открытый на улицу, откуда виден интенсивный ходьбы даже в темноте. Персонал, кажется, находится здесь после дня в шахте, и за столиками сидит мало людей. С деликатностью (больше по гигиеническим причинам, чем чтобы не испортить) мы берём в руки меню и заказываем. Поскольку блюдо не спешит приходить, я бросаю взгляд уже с внутренней лестницы, которая ведёт на кухню, и пересчитываю антитела, чтобы убедиться, что они у меня все. Когда прибывают блюда, мы обнаруживаем, что перед нами, вероятно, лучший ужин за всё путешествие. Brinjal Masala — настоящее наслаждение; баклажаны с восхитительным пряным соусом...

Тем временем индуистский храм открыл двери, и мы идём осмотреть его внутри, где группы молодёжи поют под ритм традиционных барабанов. Также снаружи красиво освещён, так что жёлтые и оранжевые цвета выделяются в контрасте с темнотой; пары молодожёнов фотографируются, обычные садху стоят на площади, старушки курят, ища несколько монет, выпрошенных, в ожидании заснуть в своего рода ежедневной самсаре, где день преследует ночь всегда одинаковым образом. Ещё масала чай, уже ставший ритуалом, и мы удаляемся.