Пушкар и Джайпур

Традиции и духовность

Отель, помимо того, что красивый, находится на более чем приемлемом расстоянии для доступа к центру пешком. По пути есть сикхский храм, который стоит посетить даже ценой снятия обуви и носков, мытья рук и повязывания оранжевого платка на голову (как мужчинам, так и женщинам). Особенность заключается в наличии двух высоких оранжевых столбов с каменным основанием, вокруг которых верующие совершают круг по часовой стрелке. Небо снова полностью прояснилось, и ослепительная белизна его куполов хорошо выделяется. Решаем совершить обход озера, начиная с точки заката, где мы были вчера, хотя это вынуждает нас несколько раз снимать и надевать обувь, с непоправимым ущербом для носков. На другой стороне находится центр, кишащий блуждающими душами среди узких переулков, срез общества, столь отличный и поэтому интересный. Начиная с продавца молока (фигура, уже виденная в предыдущие дни) с контейнерами, привязанными с двух сторон мотоцикла, остановившегося, чтобы наполнить бутылки, принесённые клиентами; образ, который существовал и у нас, сметённый гигиеническими нормами. Перед некоторыми продавщицами цветов останавливается группа, участники которой играют каждый сам по себе на расстроенных инструментах; нельзя говорить о мелодии, но фольклорный аспект присутствует. В близости гхатов верующие начинают прибывать: мужчины остаются в трусах, в то время как женщины погружаются в сари. Есть также металлические кабинки, чтобы обеспечить минимум уединения для дам, чтобы переодеться после погружения, которое для некоторых доходит до колен, в то время как другие...

Местная фауна

В середине утра отправляемся в сторону Джайпура. Чуть за Пушкаром перед нами на дороге разворачивается сцена, одновременно серьёзная и забавная: джайнский господин едет верхом на аварийной полосе скоростной дороги, не наступая на асфальт, благодаря маленькой команде людей, которые перемещают красный ковёр длиной около двадцати метров, он поднимается на него, делает пару коленопреклонений, продвигаясь, когда он наверху, отходит в сторону, и помощники переносят ковёр вперёд. Надеемся, что ему не придётся проехать так далеко, потому что жара начинает давать о себе знать, и тени нет даже намёка.

Прибытие в Пушкар

Снова мы наслаждаемся простым обедом в маленьком ресторанчике у дороги, с паниром (мягким сыром), который нарезают кубиками и погружают в всегда разный и всегда вкусный соус, достаточно указать при заказе, что хотите not spicy. Прибытие посреди хаоса, к которому мы уже привыкли. Даже хуже, потому что перед въездом в город строят эстакады, и мы вынуждены их объезжать в контексте, где все жмутся, желая проехать, не касаясь друг друга. Пару фото Музея Альберт Холл, хороший ласси в надёжном месте, и мы сразу направляемся к храму Галта (известному также как храм обезьян). Но сначала мы проходим через открытую конюшню, нам говорят, что это храм коров, и очевидно, что «королевы» там в массе. Похоже, что совершаемые ритуалы по меньшей мере спорны в наших глазах: моча четвероногих благоговейно разливается по бутылкам и продаётся по высокой цене верующим, которые льют её на волосы или даже используют в качестве священного напитка, то же самое, похоже, происходит с навозом, используемым для покрытия тела. Ну, уважение и понимание чужих верований — это хорошо, но нам кажется, что эта секта перегибает палку в смысле фетишистского извращения. Невероятно, как страна — пусть и большая — может высадиться на Луну и в то же время иметь дома группы субъектов, способных на такие тривиальности.

Храм обезьян находится на дне маленькой долины, на первый взгляд кажется местом для сборища хиппи; он тихий, здесь дышится атмосферой мира и терпимости ко всем живым существам, как типично для индуистской идеологии. Находим гида, который объясняет нам историю и почему храма, где есть множество изображений Шивы и Кришны, помимо Ханумана и неизменного Ганеша. В наших глазах комплекс — драгоценность в состоянии заброшенности, внешние росписи отслаиваются, и всё имеет упадочный вид; не так для индусов, где эстетика и земные аспекты относительны, суть — в душе, а не в материи. Жаль только, что потомки не смогут насладиться такой упадочной красотой. Там, где долина сужается, есть питомник обезьян (в основном макаки), занятых весёлой игрой, многие из них маленькие и не боятся человеческого присутствия, напротив, не отказываются сфотографироваться с нами. Поднимаясь, есть бассейны, в которых находились рыбы, большая часть которых погибла из-за неподходящей пищи, предоставляемой им туристами. Также голуби, которые, как и все животные, священны, обильно кормятся, являясь частью театра. Кроме священников ночью зона закрыта, также так называемые святые люди (садху) живут в простой структуре возле холма чуть выше. Посреди грязи мы поднимаемся ещё выше, пока не переваливаем на точку, с которой открывается широкая панорама на Джайпур, как раз когда солнце садится. Дорожка в этот момент спускается прямо в город, избегая длинного объезда на машине. В зоне есть последний бассейн, который остаётся прохладным даже летом и служит для купания обезьян.

Мы с полным правом можем утверждать, что это было путешествие незабываемых закатов.

Любопытно, как в некоторых храмах говорится и пишется не оставлять чаевых или денег священникам или обслуживающему персоналу, поскольку они будут считаться формами коррупции.

Посещаем магазин, принадлежащий кашмирскому господину, который, очевидно, продаёт ткани своего региона. Нам объясняют разницу между кашемиром и пашминой, где вторая — особенно богатый кашемир, потому что шерсть козы происходит из бороды или шеи животного, следовательно, более тонкая сама по себе и потому, что получает меньше солнца. Чтобы отличить продукт хорошего качества от плохого, нужно сжечь кусочек: первый издаёт запах животной шерсти, в то время как второй скручивается на себя, показывая, что это синтетический продукт.

Остаётся только поехать в отель (где мы пробудем целых две ночи) и затем на ужин в близлежащее заведение, специализирующееся на куриной кухне. Огромные кастрюли выставляют готовый продукт, покрытый аппетитной красноватой мантией специй, в то время как тандырная печь, вокруг которой работают пекари с невероятной ловкостью, выпекает отличный naan chapati. Опыт определённо положительный, и даже если сегодня вечером пиво заказать нельзя, мы смиряемся с этим без проблем.

Почти как будто хотят испортить нам сон, мы идём послушать несколько отрывков от разлаженной группы отчаявшихся, которые бренчат и орут то, что они называют фольклорной музыкой. Время выпить масала чай — и убегаем.