Púshkar y Jaipur

Tradiciones y espiritualidad

El hotel además de bonito está a una distancia más que aceptable para acceder al centro andando. En el camino hay un templo sij que vale la pena visitar incluso a costa de quitarse los zapatos y calcetines, lavarse las manos y ponerse un pañuelo naranja en la cabeza (tanto hombres como mujeres). La peculiaridad radica en que tiene dos altos postes de color naranja con una base de piedra alrededor de los cuales se reúnen los fieles. la rotación en el sentido de las agujas del reloj. El cielo ha vuelto a quedar completamente despejado y destaca bien el blanco puro de sus cúpulas. decidimos hacerlo la circunnavegación del lago partiendo del punto de puesta del sol donde estábamos ayer, aunque esto nos obligue a ponernos y quitarnos los zapatos varias veces, con daños irreparables en los calcetines. Del otro lado está el centro repleto de almas que deambulan por callejones estrechos, una muestra representativa tan diferente y, por tanto, interesante de la sociedad. A partir de vendedor de leche (figura ya vista en los últimos días) con contenedores atados a ambos lados de la moto, parando a llenar las botellas que traen los clientes; una imagen que también existía aquí, barrida por las normas de higiene. Una banda se detiene frente a unos vendedores de flores cuyos miembros tocan cada uno por su cuenta con instrumentos desafinados; No podemos hablar de melodía pero el aspecto folklórico no falta. en proximidad a los ghats Los fieles comienzan a llegar: los hombres permanecen en boxers mientras las mujeres se sumergen con sus saris puestos. También hay cajas de metal para proporcionar un mínimo de privacidad para que las damas se cambien después. inmersión, que para algunos llega hasta las rodillas mientras que la mayoría se tapa la nariz y se sumergen completamente en el agua agarrándose de una cuerda para evitar resbalarse en aguas más profundas. Visitemos el templo de brahma, uno de los pocos dedicados a este Dios de la creación, mientras que casi todo es prerrogativa de Shiva, Vishnu y sus diversas personificaciones. Aquí también dejas los zapatos a distancia y no puedes hacer fotos en el interior, navegando entre personas que intentan vender productos y servicios de todo tipo (relojes de zapatos, guías inventadas, etc.). Paramos cerca de un ghat para observar los rituales de los fieles, un templo iluminado recoge las pujas mientras que las omnipresentes vacas son parte integrante del cuadro. Cerramos el círculo caminando por una calle paralela a los ghats, asomándonos de vez en cuando para ver qué ocurre en la orilla.

Fauna local

A media mañana salimos hacia Jaipur. Justo en las afueras de Pushkar, aparece frente a nosotros en la carretera una escena seria pero divertida: Un caballero jainista avanza por el carril de emergencia. de la autopista sin pisar el asfalto gracias a un pequeño equipo de personas que mueven una alfombra roja de unos veinte metros de largo, sube a hace un par de genuflexiones avanzando, cuando está arriba se hace a un lado y los ayudantes llevan la alfombra hacia adelante. Esperemos que no le quede mucho camino porque el calor empieza a hacerse sentir y no hay ni una pizca de sombra.

Llegada a Púshkar

Una vez más nos deleitamos con un almuerzo sencillo en un pequeño restaurante de la carretera, con paneer (un queso tierno) que se corta en cubitos y se baña en una salsa siempre diferente y siempre buena, solo especifica al pedir que no lo quieres picante. Llego a mitad de un caos a la que ahora estamos acostumbrados. Peor aún, porque antes de entrar a la ciudad están construyendo pasos a desnivel y nos vemos obligados a rodearlos en un contexto donde todos se apiñan con ganas de pasar, incluso sin tocarse. un par de fotos Museo Albert Hall, un buen lassi en un lugar confiable y nos dirigimos directamente hacia el Templo de Galta (también conocido como el Templo de los Monos). Pero primero cruzamos una cuadra al aire libre, nos dicen que es el templo de las vacas y se nota que las "reinas" están allí en masa. Parece que los rituales realizados son al menos cuestionables a nuestros ojos: orina cuadrúpeda embotellada devotamente y vendida a alto precio a los fieles que la vierten sobre sus cabellos o incluso utilizada como bebida sagrada, lo mismo parece ocurrir con el estiércol utilizado para cubrir el cuerpo. Ahora bien, el respeto y la comprensión de las creencias ajenas está bien, pero nos parece que esta secta exagera en el sentido de perversión fetichista. Es increíble cómo un país -incluso uno grande- puede llegar a la Luna y al mismo tiempo tener en casa grupos de individuos capaces de semejantes trivialidades.

El templo de los monos está ubicado al fondo de un pequeño valle, a primera vista parece un lugar de reunión hippie; es tranquilo, hay una atmósfera de paz y tolerancia hacia todos los seres vivos, como es típico en la ideología hindú. Encontramos un guía que explica la historia y el por qué del templo, donde hay muchas representaciones de Shiva y Krishna, así como de Hanuman y el inevitable Ganesh. A nuestros ojos el complejo es un joya en estado de abandono, las pinturas externas se están descascarando y todo tiene un aspecto decadente; no así para los hindúes, donde la estética y los aspectos terrenales son relativos, la sustancia reside en el alma más que en la materia. Es una pena que la posteridad no pueda disfrutar de una belleza tan decadente. Donde el valle se estrecha hay una guardería de monos (especialmente macacos) decididos a jugar alegremente, muchos de ellos son pequeños y no temen la presencia humana, de hecho no desdeñan tomarse fotos con nosotros. Al subir se encuentran tanques en los que había peces, la mayoría de los cuales murieron debido a la alimentación inadecuada que les proporcionaban los turistas. Incluso las palomas, que como todos los animales son sagradas, son alimentadas abundantemente en el marco del teatro. Aparte de los sacerdotes, la zona está cerrada por la noche, incluso los llamados hombres santos (sadhus) viven en una estructura sencilla cerca de la colina justo encima. En medio de la porquería subimos más la colina hasta un punto desde donde podemos disfrutar de una Amplia visión general de Jaipur., justo cuando el sol se pone. En este punto la carretera desciende directamente a la ciudad evitando el largo viaje en coche. hay en la zona una ultima tina que permanece fresco incluso en verano y se utiliza para bañar a los monos.

Con razón podemos decir que fue el viaje de atardeceres memorables.

Es curioso como en algunos templos se dice y escribe no dejar propinas ni dinero a los sacerdotes o empleados, ya que serían considerados formas de corrupción.

Visitamos una tienda propiedad de un caballero cachemir que obviamente vende telas de su región. Se nos explica la diferencia entre cachemira y pashmina, donde la segunda es una cachemira especialmente rica porque el pelo de cabra proviene de la barba o del cuello del animal, por lo tanto más fino en sí mismo y porque le da menos sol. Para distinguir entre un producto de calidad y uno de mala calidad, es necesario quemar un pequeño trozo: el primero desprende olor a pelo de animal, mientras que el segundo se enrolla sobre sí mismo, destacando que se trata de un producto sintético.

Ya sólo queda ir al hotel (donde nos alojaremos dos noches) y después cenar en un restaurante cercano especializado en cocina de pollo. Enormes ollas exhiben el producto terminado cubierto por la apetitosa capa rojiza de las especias, mientras un horno tandir alrededor del cual trabajan panaderos con increíble habilidad manual produce excelentes naan chapati. La experiencia es decididamente positiva y aunque esta noche no podamos pedir cerveza, podremos superarlo sin problemas.

Como para arruinarnos el sueño, vamos a escuchar algunas canciones de un grupo desafinado de gente desesperada que rasguea y grita lo que ellos llaman música folk. Es hora de beber un masala chai y escapamos.