Pushkar e Jaipur

Tradições e espiritualidade

O hotel, além de lindo, fica a uma distância mais que aceitável para acessar o centro a pé. No caminho há um Templo Sikh que vale a pena visitar mesmo ao custo de tirar os sapatos e as meias, lavar as mãos e colocar um lenço laranja na cabeça (homens e mulheres). A peculiaridade reside no fato de possuir dois altos postes laranja com base de pedra em torno dos quais os fiéis se reúnem a rotação no sentido horário. O céu voltou a ficar completamente claro e o branco puro das suas cúpulas destaca-se bem. Nós decidimos fazer isso a circunavegação do lago a partir do ponto do pôr-do-sol onde estávamos ontem, mesmo que isso nos obrigue a calçar e tirar os sapatos várias vezes, com danos irreparáveis nas meias. Do outro lado está o centro fervilhante de almas vagando pelas vielas estreitas, um segmento tão diferente e, portanto, interessante da sociedade. A partir de vendedor de leite (figura já vista nos últimos dias) com recipientes amarrados dos dois lados da moto, parando para encher as garrafas trazidas pelos clientes; imagem que também existiu aqui, varrida pelas normas de higiene. Uma banda para em frente a alguns vendedores de flores cujos membros tocam sozinhos com instrumentos desafinados; não podemos falar de melodia mas não falta o aspecto folclórico. Em proximidade dos ghats os fiéis começam a chegar: os homens ficam de cueca boxer enquanto as mulheres mergulham de sáris. Existem também caixas de metal para proporcionar um mínimo de privacidade para as senhoras se trocarem depois imersão, que para alguns chega até os joelhos, enquanto a maioria segura o nariz e fica totalmente debaixo d'água segurando uma corda para evitar escorregar em águas mais profundas. Vamos visitar o Templo de Brahma, um dos poucos dedicados a este Deus da criação, enquanto quase todos são prerrogativas de Shiva, Vishnu e suas várias personificações. Também aqui você deixa os sapatos à distância e não pode tirar fotos lá dentro, navegando por entre pessoas que tentam vender produtos e serviços de todos os tipos (relógios de calçados, guias inventados, etc.). Paramos perto de um ghat para observar os rituais dos fiéis, um templo iluminado coleta os pujas enquanto as vacas onipresentes são parte integrante da imagem. Fechamos o círculo caminhando por uma rua paralela aos ghats, espiando de vez em quando para ver o que está acontecendo na praia.

Fauna local

No meio da manhã partiremos para Jaipur. Nos arredores de Pushkar, uma cena séria, mas engraçada, aparece diante de nós na estrada: um cavalheiro jainista segue montado na faixa de emergência da rodovia sem pisar no asfalto graças a uma pequena equipe que percorre um tapete vermelho de cerca de vinte metros de comprimento, ele sobe ele faz algumas genuflexões avançando, quando está no topo ele se move para o lado e os ajudantes carregam o tapete para frente. Esperamos que não tenha um longo caminho a percorrer porque o calor começa a fazer-se sentir e não há sombra.

Chegada em Pushkar

Mais uma vez deliciamo-nos com um almoço simples num pequeno restaurante à beira da estrada, com paneer (um queijo de pasta mole) que é cortado em cubos e imerso num molho sempre diferente e sempre bom, bastando especificar no momento do pedido que não quer que seja picante. Chego no meio um caos com o qual já estamos acostumados. Pior ainda, porque antes de entrar na cidade estão construindo viadutos e somos obrigados a contorná-los num contexto onde todos estão amontoados querendo passar, mesmo sem se tocarem. Algumas fotos Museu Albert Hall, um bom lassi em lugar confiável e seguimos direto para o Templo Galta (também conhecido como Templo do Macaco). Mas primeiro atravessamos um estábulo ao ar livre, dizem-nos que é o templo das vacas e é óbvio que as “rainhas” estão lá em massa. Parece que os rituais realizados são no mínimo questionáveis ​​aos nossos olhos: a urina quadrúpede devotamente engarrafada e vendida a alto preço aos fiéis que a derramam nos cabelos ou mesmo a usam como bebida sagrada, o mesmo parece acontecer com o esterco usado para cobrir o corpo. Agora, o respeito e a compreensão das crenças alheias são bons, mas parece-nos que esta seita exagera no sentido de perversão fetichista. É incrível como um país – mesmo que seja grande – consegue pousar na Lua e ao mesmo tempo ter em casa grupos de indivíduos capazes de tais trivialidades.

O templo dos macacos está localizado no fundo de um pequeno vale, à primeira vista parece um local de encontro hippie; está tranquilo, há uma atmosfera de paz e tolerância para com todos os seres vivos, como é típico da ideologia hindu. Encontramos um guia que explica a história e o porquê do templo, onde existem muitas representações de Shiva e Krishna, bem como de Hanuman e do inevitável Ganesh. Aos nossos olhos o complexo é um joia em estado de abandono, as pinturas externas estão descascando e tudo fica com aspecto decadente; o mesmo não acontece com os hindus, onde a estética e os aspectos terrenos são relativos, a substância reside na alma e não na matéria. É uma pena que a posteridade não possa desfrutar de uma beleza tão decadente. Onde o vale se estreita existe um berçário de macacos (principalmente macacos) que pretendem brincar alegremente, muitos deles são pequenos e não temem a presença humana, aliás não desdenham de tirar fotos connosco. Subindo há tanques onde havia peixes, muitos dos quais morreram devido à alimentação inadequada que lhes era fornecida pelos turistas. Até os pombos que, como todos os animais, são sagrados, são abundantemente alimentados no teatro. Além dos sacerdotes, a área fica fechada à noite, até os chamados homens santos (sadhus) vivem em uma estrutura simples perto do morro logo acima. No meio da imundície subimos ainda mais a colina até um ponto de onde podemos desfrutar de uma ampla visão geral de Jaipur, assim que o sol está se pondo. Neste ponto a estrada desce diretamente para a cidade evitando a longa viagem de carro. Há na área uma última banheira que permanece fresco mesmo no verão e é usado para banho de macacos.

Podemos dizer com razão que foi uma viagem de pores-do-sol memoráveis.

É curioso como em alguns templos se diz e escreve para não deixar gorjetas ou dinheiro para sacerdotes ou funcionários, pois seriam considerados formas de corrupção.

Visitamos uma loja de propriedade de um senhor da Caxemira que obviamente vende tecidos de sua região. Explica-se-nos a diferença entre caxemira e pashmina, onde a segunda é uma caxemira particularmente rica porque o pêlo da cabra vem da barba ou pescoço do animal, portanto mais fino por si só e porque recebe menos sol. Para distinguir entre um produto de qualidade e um de má qualidade, é preciso queimar um pedacinho: o primeiro exala cheiro de pêlo de animal, enquanto o segundo se enrola, destacando que se trata de um produto sintético.

Resta ir ao hotel (onde ficaremos duas noites) e depois jantar num restaurante próximo especializado em cozinha de frango. Enormes panelas exibem o produto pronto coberto pela apetitosa camada avermelhada de especiarias, enquanto um forno tandir em torno do qual trabalham padeiros com incríveis habilidades manuais produz excelentes naan chapati. A experiência é decididamente positiva e mesmo que não seja possível pedir cerveja esta noite podemos superá-la sem problemas.

Como que para estragar o sono, vamos ouvir algumas músicas de um grupo desafinado de pessoas desesperadas que dedilham e gritam o que chamam de música folclórica. É hora de beber um masala chai e escapamos.