Jaipur

Pôr do sol em Jaipur

No âmbito da diferenciação cromática entre as cidades do Rajastão onde Jaisalmer é definida como a cidade dourada pela cor que as suas paredes de arenito assumem ao pôr do sol, Jodhpur a cidade azul pela cor das casas brâmanes, Jaipur é a cidade rosa quando foi pintado desta cor no final do século XIX para dar as boas-vindas a um futuro rei da Inglaterra. Ainda hoje os principais monumentos são desta cor e também estão bem restaurados. Pela manhã vemos imediatamente o Hawa Mahal, talvez o mais interessante, também conhecido como palácio das colmeias. É composto por janelas particulares, construídas para que mulheres nobres no contexto de uma prisão dourada pudessem ver o exterior sem serem vistas. O resultado é uma obra de grande valor arquitetônico, que se tornará um símbolo substancial da cidade. Vista pela manhã, quando o sol ilumina sua fachada, parece brilhar com luz própria. Em vez de visitar o Palácio da Cidade decidimos dar um passeio pelas animadas ruas adjacentes ao centro histórico, repletas de todo o tipo de comércio. Domine o distrito dos trabalhadores do mármore e escultores de pedra, verdadeiros artistas trabalhando modelando estátuas de todos os tipos (especialmente religiosas), em vez de decorações de jardim ou outras; Udaipur é a capital indiana do mármore da melhor qualidade, mas aqui existe um grande mercado que distribui por toda a Índia. Algumas lojas exibem “mercadorias” curiosas, que vão desde blocos de gelo para lindos sarees, até macas usadas para transportar cadáveres para cremação; na verdade, os caixões não são necessários devido ao método de sepultamento indiano. Uma longa caminhada surgirá para delinear uma praça onde o estabelecimentos comerciais, vários dos quais só abrem agora que são 10h30. Bebemos um bom lassi em clássicos copos descartáveis ​​de terracota em um quiosque.  Em seguida saímos alguns quilômetros de Jaipur para visitar o Forte Âmbar, também situado numa longa colina e rodeado à distância pelo cordão defensivo de uma parede que, embora menos imponente que a chinesa, sobe e desce acompanhando as sinuosidades do terreno. A subida ao castelo pode ser facilitado por um serviço de elefante, como os cavalheiros do passado. Não achamos apropriado explorar os paquidermes; na verdade, é triste vê-los movidos à força como animais de carga. O interior do forte é interessante mas não comparável ao de Jodhpur: é um labirinto onde não é fácil encontrar-se, decididamente menos renovado e menos rico. O que pode ser considerado mais uma tática do que um sintoma de má organização, dependendo de como se queira acreditar, é a escassa indicação de percursos e informações na visita aos monumentos; sem querer ser muito maliciosos, podemos deduzir que queremos facilitar o papel dos guias postulantes para oferecer o serviço a qualquer custo e com exaustiva insistência. Contudo, é esplêndido vista dos jardins de cima cercado por água. Existem belas colunatas e você pode desfrutar de vistas claras para o exterior. São muitos os visitantes, principalmente indianos, e não podemos deixar de notar como o incipiente bem-estar está alargando a circunferência de muitos deles. Em particular, as senhoras não conseguem esconder as suas curvas sob os belos e brilhantes saris; aliás, pelo fato do vestido deixar a barriga exposta, às vezes acontece que a vista é tudo menos esplêndida.

Jal Mahal

No regresso, ao longo da estrada vemos um elefante montado pelo seu guia, ele está voltando para casa como acontece com todo trabalhador no final do dia; Surge a dúvida se eles têm espaço suficiente ao redor da casa para estacionar o animal. Um almoço rápido que já é tarde mas temos a oportunidade de provar o Gajar Ka Halwa, uma sobremesa típica à base de cenoura disponível apenas nesta época em que são colhidas. A certa altura abre-se o lago Man Sagar mas sobretudo num ilhéu inteiramente ocupado pelo edifício ergue-se o Jal Mahal, um magnífico palácio actualmente em estado de abandono; mas visto de longe e com o sol se pondo representa uma das mais belas vistas.

Gaitor Real

O Gaitor Real acaba por ser uma esplêndida surpresa: estes são os cenotáfios reais tão artisticamente belos como os jardins floridos que os rodeiam.

Tradições e espiritualidade

Ainda dá tempo e aproveitamos para respirar alguns momentos de silêncio no complexo Natwar Ji Ka Mandir, criada pelo empresário Birla, onde existe um templo jainista, centro de cerimônias de casamento e gramados onde as crianças podem brincar

O jantar reserva uma curiosa surpresa no que diz respeito às bebidas: peço o habitual Kingfisher, o empregado olha para o dono, que acena com a cabeça; Espero ter me explicado bem e não ter perguntado algo ilegal. Logo a cerveja chega embrulhada em um guardanapo e a princípio penso que é para mantê-la fresca, mas descubro que não é o caso quando, depois de servir, eles gentilmente me pedem para fechar o gargalo da garrafa. Acho que tanto obscurantismo vem do fato de que mesmo aqui o produto está fora dos limites, na verdade vou descobrir que simplesmente não têm licença para vender álcool. Não se trata, portanto, do medo do castigo divino, mas sim do medo dos homens fardados, sem prejuízo de que para os donos de restaurantes adicionar uma cerveja à conta é sempre um prazer e muitas vezes vale a pena o risco.

É preciso dizer, aliás, que beber uma cerveja no jantar não é uma necessidade e muito menos uma tentativa de violar algum preceito religioso, mas evidentemente o carma durante esta viagem decidiu dificultar a vida nesse sentido. Uma nova e bela experiência nos espera: no restaurante do hotel dois casais comemoram 7 e 1 ano de casamento respectivamente; alguns convidados estão literalmente enchendo os convidados: pedaços de bolo de vários sabores são continuamente enfiados na boca dos cônjuges. Quando nos veem também nos oferecem uma fatia de bolo e pedem para tirar fotos com eles, que tiramos de boa vontade; alguns dos jovens comensais falam inglês e é bom trocar saudações e algumas palavras com eles.