Varanasi

Manhã em Varanasi

Partimos às 7 horas depois de um rápido café da manhã no lindo hotel Khajuraho, onde tudo foi pensado para garantir ventilação fresca durante todo o ano. O céu está ligeiramente nublado, o que nos impedirá de sofrer com o calor durante o longo traslado até Varanasi. Na realidade tínhamos planeado viajar de avião, mas algumas semanas antes da partida a IndiGo achou melhor cancelar o voo. Demoraremos (talvez) mais algumas horas, mas teremos maior contato com lugares e pessoas encontradas pelo caminho. Atravessamos mais uma vez a periferia rural de Khajuraho, chegamos à entrada da reserva Panna onde estivemos ontem e continuamos por belas colinas com florestas de teca até encontrar a rodovia. O trânsito, além da habitual conotação caótica, exige atenção porque estamos no primeiro dia da semana, ou seja, aquele depois da loucura do domingo. Em resumo, só nos primeiros 100 km veremos 4 acidentes, alguns dos quais tememos que tenham deixado os passageiros sem saída: um ônibus bateu na ilha de trânsito na altura de uma ponte sobre o rio, tombando de lado, um caminhão acaba de cair de um barranco e dois carros invadiram a pista contrária e são quase irreconhecíveis como tal. A paisagem oferece características fascinantes, mesmo na presença de uma certa neblina, quando a estrada passa por um ampla cordilheira montanhosa. Depois de quatro horas de caminhada paramos naquela que seria uma estação de serviço de autoestrada, só gente local com quem nos sentimos à vontade, almoçamos ligeiramente e antes de sair descobrimos ali perto, quase invisível, o quiosque de um vendedor de cigarros e de um barbeiro ao lado. Eles não têm clientes e conversam tranquilamente; o primeiro corta uma folha até ficar picada e mistura com uma substância esbranquiçada que muitos dizem ser como o branco para pintar. A mistura resultante é um mingau que se coloca na boca e se mastiga de um lado, conseguindo pelo menos alguns efeitos energéticos. A certa altura, ele é cuspido onde quer que você esteja. Semelhante deve ser outra mistura avermelhada que muitos mantêm na boca até ficar com uma cor vermelha intensa e os lábios parecerem pintados com batom. O resultado estético, porém, não é exatamente igual ao das mulheres.

Pouco depois das 14h estamos em Varanasi, ou melhor, nos seus subúrbios, onde a estrada é alargada e as casas adjacentes demolidas para acomodar o progresso implacável. Às vezes, permanece inteiramente, outras vezes, permanece uma parte da sala ou mesmo apenas a parede posterior. Parece que houve um terremoto: escombros por toda parte nas bordas, casas literalmente derrubadas e pessoas recuperando tijolos ou ferro com todos os meios imagináveis: desde escavadeiras, até martelos pneumáticos e sobretudo com as mãos. A modernidade avança e consequentemente as suas necessidades, quem paga o preço são os pequenos proprietários, para quem esperamos que tenha havido uma compensação pelo menos adequada.

Fazemos uma curva bastante ampla e cruzamos a ponte norte que atravessa o Ganges e oferece uma primeira vista da cidade de cima. Ao entrarmos no tecido urbano descobrimos trânsito e filas por todo o lado, chegar ao hotel parece chegar a um destino almejado. Está localizada numa zona utilizada principalmente para hotéis e o clima é muito mais calmo.

Noite em Varanasi

Daqui vamos para o centro com um tuk tuk, às margens do Ganges, começando a caminhada desde o Assi ghat, o mais meridional, subindo até aquele onde acontece o Ganga Aarti à noite. Num deles vemos grandes quantidades de madeira e um peso determinar a quantidade acordada para cremar os corpos; Enquanto isso está chegando um cortejo fúnebre (apenas homens estão presentes), onde o caixão é carregado nos ombros descendo os degraus em direção à margem do Ganges onde a madeira com grama seca dentro foi cuidadosamente empilhada, ele é depositado e as cerca de uma dúzia de pessoas presentes começam a dar algumas voltas jogando um pó colorido sobre ele. A cerimônia dura cerca de vinte minutos. A certa altura os transeuntes se afastam e um dos presentes acende o fogo sob a pira, que aos poucos começa a envolver o todo. Quanto mais altos eles são três outros braseiros feitos de ferro que deixam cair as cinzas, são cheios de madeira e queimam o que resta dos corpos, principalmente os ossos mais fortes. Eventualmente, tudo é lançado no Ganges, cujas águas lentas e aparentemente claras fluem para o norte.

Fauna local

Aqui entra na dança o mesmo conceito de vida e morte, diferente entre europeus e indianos. Olhar com os nossos olhos a realidade que temos diante de nós seria distorcido, devemos reconhecer o seu maior distanciamento em relação aos dois elementos: se não estivermos muito apegados à vida, separar-se dela torna-se menos doloroso. O rito fúnebre propriamente dito é realizado a uma distância segura e com respeito pelos turistas, sem que nenhum dos familiares diga uma palavra ou se sinta minimamente incomodado. Na verdade, morrer aqui em Varanasi é particularmente leve porque a religião quer que desta forma o samsara, o ciclo de morte e renascimento, a base em certo sentido da nossa religião, seja interrompido. A ressurreição é a base da nossa crença, exatamente o que os hindus querem evitar.

Dashashwamedh Ghat e Ganga Aarti

Continuando, os ghats mudam de nome a cada 30/50 metros, você encontra altares em quase todos os lugares, enquanto uma leve neblina em certos pontos faz com que o Ganges e o céu pareçam da mesma cor. Os sadhus vestidos de laranja eles sentam de pernas cruzadas, magros, com os cabelos bagunçados. Alguns jovens ocidentais tentam imitar os sadhus em suas roupas e penteados, embora pudéssemos compará-los mais facilmente aos hippies. Os ghats se sucedem, sempre com estilos diferentes, com gente rezando, outros rezando eles se banham no rio ou nas piscinas próprias para idosos, para quem caminha e para quem tenta vender alguma coisa. Finalmente chegamos a Dashashwamedh Ghat, ponto onde todas as noites ao pôr do sol acontece a celebração Ganga Aarti, com a qual homenageamos o grande e sagrado rio. Já há muita gente e alguns lugares estão reservados para quem reservou antecipadamente e pagou, ocupamos os nossos lugares na escadaria e poucos minutos depois das 18h os celebrantes realizam o ritual. Há milhares de pessoas acomodadas de todas as maneiras em quase todos os lugares, muitos turistas indianos, embora fosse mais correto chamá-los de peregrinos; não podemos absolutamente falar de um evento armadilha para os turistas. Ao lado de uma classe medianamente rica, há crentes de todas as classes sociais, que chegam em comboios lotados, comem alguma coisa nas barracas de comida de rua e regressam com despesas modestas. Tem até um tela gigante o que permite acompanhar melhor as cenas que acontecem em frente ao rio. A participação é grande e sincera; para muitos deles, estar em Varanasi, a cidade santa, é a realização de um sonho. Alguns caras eles passam com uma bandeja dentro do qual está o pó para ser fixado no centro da testa, o chamado terceiro olho. Tudo segue um plano pré-determinado que se repete diariamente, sempre com muita gente e sempre com intensidade. Mesmo que não entendamos o que dizem e não sejamos fiéis a esta religião, não podemos permanecer insensíveis ao que acontece ao nosso redor, a espiritualidade leva a melhor e a aura presente acima de nós parece vir de uma dimensão superior. Sem julgamento e sem preconceito.

Pouco antes das 19h decidimos ir em direção à cidade para evitar a multidão, pois a cerimônia terminaria em breve e todos começariam a sair. Procuramos um tuk tuk, em meia hora estamos no hotel e daí jantamos num restaurante a algumas centenas de metros que nos foi recomendado.

Característica das cidades santas é a presença de pessoas desamparadas e imundas, o que chamaríamos de retardatários. Porém, são pessoas mansas que pedem algumas moedas para levar uma vida difícil. O ponto de partida é simplesmente diferente e não conseguiremos compreender se esta simplicidade desarmante tem origem subjetiva ou objetiva. Ou seja, foram parar ali por necessidade ou foi um sentimento interno de desapego da vida terrena, de indiferença ou abandono até em relação ao próprio corpo? Em qualquer outra latitude eu teria uma resposta, não na Índia!

Tudo num contexto pacífico, nunca se tem a impressão de se sentir em perigo, mesmo diante de tanta pobreza e de tanta gente.