Varanasi

Aamu Varanasissa

Lähdemme klo 7 nopean aamiaisen jälkeen kauniiseen Khajuraho-hotelliin, jossa kaikki on suunniteltu varmistamaan raikas ilmanvaihto ympäri vuoden. Taivas on hieman pilvinen, mikä estää meitä kärsimästä helteestä pitkän Varanasi-siirron aikana. Todellisuudessa olimme suunnitelleet matkustavamme lentokoneella, mutta muutama viikko ennen lähtöä IndiGo piti parhaaksi perua lento. Se vie (ehkä) vielä muutaman tunnin, mutta saamme enemmän yhteyttä matkan varrella kohtaamisiin paikkoihin ja ihmisiin. Ylitämme jälleen Khajurahon maaseudun esikaupunkien, saavumme Pannan suojelualueen sisäänkäynnille, jossa olimme eilen ja jatkamme kauniilla kukkuloilla tiikkimetsät kunnes löydät valtatien. Liikenne vaatii tavanomaisen kaoottisen konnotaation lisäksi huomiota, sillä olemme viikon ensimmäisenä päivänä eli sunnuntaihulluuden jälkeisenä päivänä. Yhteenvetona voidaan todeta, että pelkästään ensimmäisen 100 kilometrin aikana näemme 4 onnettomuutta, joista jotkin pelkäämme jättäneen matkustajat ilman pakopaikkaa: bussi törmäsi liikennesaareen joen ylittävän sillan korkeudella kyljelleen kaatuva kuorma-auto on juuri pudonnut rannalta ja kaksi autoa on tunkeutunut vastaantulevalle kaistalle ja on tuskin tunnistettavissa sellaisiksi. Maisema tarjoaa kiehtovia piirteitä, jopa tietyn sumun ollessa läsnä, kun tie kulkee a leveä mäkinen harju. Neljän tunnin kävelyn jälkeen pysähdymme moottoritien huoltoasemalle, vain paikalliset, joiden kanssa tunnemme olomme mukavaksi, syövät kevyen lounaan ja ennen lähtöä löydämme lähellä, lähes näkymättömänä, tupakanmyyjän ja parturin kioskin vieressä. Heillä ei ole asiakkaita ja he juttelevat hiljaa; ensimmäinen pilkkoo lehtiä, kunnes se on hienonnettu, ja sekoittaa sen valkeahtaiseen aineeseen, joka monien mielestä on kuin valkoinen maalaamiseen. Tuloksena oleva seos on sose, joka laitetaan suuhun ja pureskellaan toiselta puolelta, jolloin saavutetaan ainakin joitain energisiä vaikutuksia. Tietyssä vaiheessa se syljetään ulos missä oletkin. Samanlainen pitäisi olla toinen punertava seos, jota monet pitävät suussaan, kunnes siitä tulee voimakkaan punainen väri ja huulet näyttävät siltä kuin ne olisi maalattu huulipunalla. Esteettinen lopputulos ei kuitenkaan ole aivan sama kuin naisten.

Pian klo 14 jälkeen olemme Varanasissa, tai pikemminkin sen esikaupunkialueella, missä tie on levennetty ja viereiset talot purettiin säälimättömän kehityksen vuoksi. Joskus kokonaan, toisinaan osa huoneesta tai jopa vain takaseinä jää jäljelle. Taitaa olla maanjäristys: rauniot kaikkialla reunoilla, taloja kirjaimellisesti kaadettu ja ihmiset ottavat talteen tiiliä tai rautaa kaikilla kuviteltavissa olevilla keinoilla: kaivinkoneista paineilmavasaroihin ja ennen kaikkea käsiinsä. Moderni etenee ja sitä kautta sen tarpeet, hintaa maksavat pientalojen omistajat, joille toivomme saaneen ainakin riittävän korvauksen.

Teemme melko leveän käännöksen ja ylitämme Gangesin pohjoinen silta ja tarjoaa ensimmäisen näkymän kaupunkiin ylhäältä. Kun astumme urbaaniin tilaan, huomaamme kaikkialla liikennettä ja jonoja, ja hotellille saapuminen tuntuu olevan kaivattua määränpäätä. Se sijaitsee alueella, jota käytetään pääasiassa hotelleissa, ja ilmasto on paljon hiljaisempi.

Ilta Varanasissa

Sieltä menemme keskustaan tuk-tukilla, Gangesin rannoilla, alkaen kävelymatka Assi ghatista, eteläisimmästä, ylös kohti, jossa Ganga Aarti tapahtuu illalla. Yhdessä näistä näemme suuria määriä puuta ja punnitus määrittää sovitun määrän ruumiiden polttohautausta varten; Sillä välin se tulee hautajaiskulkue (vain miehet ovat paikalla), jossa arkkua kannetaan olkapäillään alas portaita kohti Gangesin rantaa, jossa puu, jonka sisällä on kuivaa ruohoa, on siististi kasattu, se on kasattu ja noin tusina paikalla olevaa ihmiset alkavat tehdä muutaman kierroksen ympäriinsä heittäen sen päälle värillistä jauhetta. Seremonia kestää noin kaksikymmentä minuuttia. Tietyssä vaiheessa sivulliset siirtyvät pois ja yksi läsnä olevista sytyttää tulen pirtin alle, joka pikkuhiljaa alkaa peittää kokonaisuuden. Mitä korkeammat ne ovat kolme muuta parranajokonetta valmistettu raudasta, jotka päästävät tuhkan putoamaan, ovat täynnä puuta ja polttavat ruumiista jäännökset, erityisesti vahvimmat luut. Lopulta kaikki heitetään Gangesiin, jonka hitaat ja ilmeisen kirkkaat vedet virtaavat pohjoiseen.

Paikallinen fauna

Täällä tanssiin astuu sama käsitys elämästä ja kuolemasta, erilainen eurooppalaisten ja intialaisten välillä. Edessämme olevan todellisuuden katseleminen silmillämme olisi vääristävää, meidän on tunnustettava niiden suurempi irtautuminen kahta elementtiä kohtaan: jos emme ole liian kiintyneitä elämään, eroamisesta siitä tulee vähemmän tuskallista. Itse hautajaisrituaalia seurataan turvallisella etäisyydellä ja kunnioituksella turistien toimesta ilman, että kukaan sukulaisista sanoo sanaakaan tai tuntee pientäkään häirintää. Todellakin, kuoleminen täällä Varanasissa on erityisen kevyttä, koska uskonto haluaa, että tällä tavalla samsara, kuoleman ja uudestisyntymisen kierre, uskontomme tietyssä mielessä perusta, keskeytetään. Ylösnousemus on uskomme perusta, juuri sitä, mitä hindut haluavat välttää.

Dashashwamedh Ghat ja Ganga Aarti

Jatkossa ghatit vaihtavat nimeä 30/50 metrin välein, alttareita kohtaa melkein kaikkialla, kun taas kevyt sumu tietyissä kohdissa saa Gangesin ja taivaan näyttämään samanvärisiltä. Sadhut pukeutuivat oranssiin he istuvat jalat ristissä, laihoja ja hiukset sekaisin. Jotkut nuoret länsimaalaiset yrittävät jäljitellä sadhuja vaatteissaan ja kampauksessaan, vaikka voisimmekin verrata heitä helpommin hippeihin. Ghatit seuraavat toisiaan, aina erilaisella tyylillä, kun ihmiset rukoilevat, toiset rukoilevat he kylpevät joessa tai uima-altaissa, jotka sopivat vanhuksille, käveleville ja jotain myyville. Saavumme vihdoin Dashashwamedh Ghat, piste, jossa juhlitaan joka ilta auringonlaskun aikaan Ganga Aarti, jolla kunnioitamme suurta ja pyhää jokea. Väkeä on jo paljon ja osa paikkoja on varattu etukäteen varanneille ja maksaneille, istumme portailla ja muutama minuutti klo 18 jälkeen juhlijat suorittavat rituaalin. Lähes kaikkialla on majoitettu tuhansia ihmisiä kaikenlaisilla tavoilla, monia intialaisia ​​turisteja, vaikka olisikin oikeampaa kutsua heitä pyhiinvaeltajiksi; Emme todellakaan voi puhua lomailijoiden ansa-tapahtumasta. Keskimääräisen varakkaan luokan rinnalla on uskovia jokaisesta yhteiskuntaluokasta, jotka saapuvat junissa täyteen, syövät jotain katuruokakojuissa ja palaavat takaisin vaatimattomilla kuluilla. On jopa yksi jättiläinen näyttö jonka avulla voit paremmin seurata joen edessä tapahtuvia kohtauksia. Osallistuminen on suurta ja sydämellistä; Monille heistä Varanasissa, pyhässä kaupungissa oleminen on unelman täyttymys. Jotkut kaverit ne kulkevat tarjottimen kanssa jonka sisällä on otsan keskelle kiinnitettävä puuteri, ns. kolmas silmä. Kaikki noudattaa ennalta määrättyä suunnitelmaa, joka toistetaan päivittäin, aina monien ihmisten kanssa ja aina intensiivisesti. Vaikka emme ymmärtäisikään, mitä he sanovat, emmekä olisi uskollisia tälle uskonnolle, emme voi jäädä välinpitämättömiksi ympärillämme tapahtuville, henkisyydellä on valta ja yllämme oleva aura näyttää tulevan korkeammasta ulottuvuudesta. Ilman tuomitsemista ja ilman ennakkoluuloja.

Kun kello oli juuri ennen kello 19, päätimme suunnata kohti kaupunkia välttääksemme väkijoukkoja, kun seremonia loppuisi pian ja kaikki lähtisivät pois. Etsimme tuk tukia, puolen tunnin kuluttua olemme hotellissa ja sieltä syömään meille suositeltuun ravintolaan muutaman sadan metrin päässä.

Pyhille kaupungeille on ominaista köyhien ja likaisten ihmisten läsnäolo, joita kutsuisimme harhailijoiksi. Nämä ovat kuitenkin nöyriä ihmisiä, jotka pyytävät muutaman kolikon jatkaakseen vaikeaa elämää. Lähtökohta on yksinkertaisesti erilainen, emmekä voi ymmärtää, onko tällä aseistariisuvalla yksinkertaisuudella subjektiivinen vai objektiivinen alkuperä. Toisin sanoen, päätyivätkö he sinne pakosta vai oliko se sisäinen tunne maallisesta elämästä irtautumisesta, välinpitämättömyydestä tai hylkäämisestä jopa oman kehon suhteen? Millä tahansa muulla leveysasteella olisin saanut vastauksen, en Intiassa!

Rauhanomaisessa ympäristössä et koskaan saa tunnetta olevasi vaarassa, vaikka olisit niin paljon köyhyyttä ja niin monia ihmisiä.