Varanasi

Mañana en Varanasi

Salimos a las 7 después de un rápido desayuno en el hermoso hotel de Khajuraho, donde todo ha sido diseñado para garantizar una ventilación fresca durante todo el año. El cielo está ligeramente nublado, lo que evitará que suframos el calor durante el largo traslado hasta Varanasi. En realidad habíamos planeado viajar en avión, pero unas semanas antes de la salida IndiGo pensó que lo mejor era cancelar el vuelo. Nos llevará (quizás) algunas horas más, pero tendremos un mayor contacto con los lugares y las personas que encontraremos en el camino. Cruzamos nuevamente las afueras rurales de Khajuraho, llegamos a la entrada de la reserva de Panna donde estuvimos ayer y continuamos por hermosas colinas con bosques de teca hasta encontrar la carretera. El tráfico, además de la habitual connotación caótica, requiere atención porque estamos en el primer día de la semana, es decir, el siguiente a la locura del domingo. En resumen, sólo en los primeros 100 km veremos 4 accidentes, algunos de los cuales tememos que hayan dejado a los pasajeros sin escapatoria: un autobús chocó contra la isla de tráfico A la altura de un puente sobre el río, volcado de costado, un camión acaba de caer de un talud y dos coches han invadido el carril contrario y apenas son reconocibles como tales. El paisaje ofrece características fascinantes., incluso en presencia de cierta niebla, cuando el camino pasa por un amplia cresta montañosa. Después de cuatro horas de caminata paramos en lo que sería una estación de servicio de la autopista, sólo gente local con la que nos sentimos a gusto, almorzamos ligero y antes de salir descubrimos cerca, casi invisible, el quiosco de un vendedor de cigarrillos y un barbero al lado. No tienen clientes y charlan tranquilamente; el primero pica una hoja hasta desmenuzarla y la mezcla con una sustancia blanquecina que muchos dicen que es como blanca para pintar. La mezcla resultante es una papilla que se mete en la boca y se mastica por un lado consiguiendo al menos algunos efectos energéticos. En cierto momento se escupe estés donde estés. Similar debería ser otra mezcla rojiza que muchos guardan en la boca hasta que adquiere un color rojo intenso y los labios parecen pintados con lápiz labial. El resultado estético, sin embargo, no es exactamente el mismo que el de las damas.

Poco después de las 14.00 horas estamos en Varanasi, o más bien en sus afueras, donde el camino se ensancha y las casas adyacentes fueron demolidas para dar cabida al incesante progreso. A veces permanece entera, otras veces parte de la habitación o incluso solo la pared del fondo. Parece que hubo un terremoto.: escombros por todas partes en los bordes, casas literalmente taladas y gente recuperando ladrillos o hierro con todos los medios imaginables: desde excavadoras, hasta martillos neumáticos y sobre todo con las manos. La modernidad avanza y en consecuencia sus necesidades, quienes pagan el precio son los pequeños propietarios, para quienes esperemos que haya habido al menos una compensación adecuada.

Hacemos un giro bastante amplio y cruzamos el puente norte que cruza el Ganges y ofrece una primera vista de la ciudad desde arriba. Una vez que nos adentramos en el tejido urbano descubrimos tráfico y colas por todas partes, llegar al hotel parece llegar a un destino anhelado. Está situado en una zona destinada principalmente a hoteles y el clima es mucho más tranquilo.

Noche en Varanasi

Desde aquí nos dirigimos al centro en tuk tuk, a orillas del Ganges, iniciando la caminata desde el Assi ghat, el más meridional, subiendo hasta aquel donde tiene lugar el Ganga Aarti por la tarde. En uno de ellos vemos grandes cantidades de madera y un peso determinar la cantidad acordada para cremar los cadáveres; Mientras tanto ya viene una procesión fúnebre (sólo están presentes los hombres), donde el ataúd es llevado a hombros por las escaleras hacia la orilla del Ganges, donde se ha apilado cuidadosamente la leña con hierba seca en su interior, se deposita y la docena de personas presentes comienzan a dar algunas vueltas arrojando sobre ella un polvo de color. La ceremonia dura unos veinte minutos. En cierto momento los transeúntes se alejan y uno de los presentes enciende el fuego debajo de la pira, que poco a poco va envolviendo el conjunto. Cuanto más altos son otros tres braseros hechas de hierro que dejan caer la ceniza, están llenas de madera y queman los restos de los cuerpos, especialmente los huesos más fuertes. Al final todo es arrojado al Ganges, cuyas lentas y aparentemente claras aguas fluyen hacia el norte.

Fauna local

Aquí entra en la danza el mismo concepto de vida y muerte, diferente entre europeos e indios. Mirar con los ojos la realidad que tenemos delante sería distorsionar, hay que reconocer su mayor desapego hacia los dos elementos: si no estamos demasiado apegados a la vida, separarnos de ella se vuelve menos doloroso. El propio rito funerario se sigue a distancia segura y con respeto por parte de los turistas, sin que ninguno de los familiares diga una palabra ni se sienta lo más mínimo molesto. De hecho, morir aquí en Varanasi es particularmente ligero porque la religión quiere que de esta manera se interrumpa el samsara, el ciclo de muerte y renacimiento, fundamento en cierto sentido de nuestra religión. La resurrección es la base de nuestra creencia, exactamente lo que los hindúes quieren evitar.

Dashashwamedh Ghat y Ganga Aarti

A continuación, los ghats cambian de nombre cada 30/50 metros, se encuentran altares en casi todas partes, mientras que una ligera niebla en algunos puntos hace que el Ganges y el cielo parezcan del mismo color. Los sadhus vestidos de naranja se sientan con las piernas cruzadas, delgados y con el pelo desordenado. Algunos jóvenes occidentales intentan imitar a los sadhus en su vestimenta y peinado, aunque podríamos compararlos más fácilmente con los hippies. Los ghats se suceden, siempre de diferente estilo, con gente rezando, otros rezando se bañan en el río o en las piscinas aptas para personas mayores, los que caminan y los que intentan vender algo. Finalmente llegamos a Dashashwamedh Ghat, un punto donde cada tarde al atardecer tiene lugar la celebración Ganga Aarti, con el que rendimos homenaje al gran y sagrado río. Ya hay mucha gente y algunos asientos están reservados para los que han reservado con antelación y pagado, tomamos asiento en las escaleras y unos minutos después de las 18 horas los celebrantes realizan el ritual. Hay miles de personas alojadas de todo tipo en casi todas partes, muchos turistas indios, aunque sería más correcto llamarlos peregrinos; No podemos hablar en absoluto de un acontecimiento trampa para los veraneantes. Junto a una clase medianamente rica, hay creyentes de todas las clases sociales, que llegan en trenes repletos, comen algo en los puestos de comida callejera y regresan con gastos modestos. Incluso hay uno pantalla gigante lo que permite seguir mejor las escenas que se desarrollan frente al río. La participación es grande y sentida; para muchos de ellos, estar en Varanasi, la ciudad santa, es la realización de un sueño. algunos chicos pasan con una bandeja en cuyo interior se encuentra el polvo que se fijará en el centro de la frente, el llamado tercer ojo. Todo sigue un plan predeterminado que se repite a diario, siempre con mucha gente y siempre con intensidad. Aunque no entendamos lo que dicen y no seamos fieles a esta religión, no podemos permanecer insensibles a lo que sucede a nuestro alrededor, la espiritualidad tiene la ventaja y el aura presente sobre nosotros parece provenir de una dimensión superior. Sin juicio y sin prejuicios.

Cuando eran poco antes de las 7 de la tarde decidimos dirigirnos hacia la ciudad para evitar la multitud cuando pronto terminaría la ceremonia y todos comenzarían a irse. Buscamos un tuk tuk, en media hora estamos en el hotel y de ahí a cenar en un restaurante a unos cientos de metros que nos recomendaron.

Una característica de las ciudades santas es la presencia de gente indigente y sucia, lo que llamaríamos rezagados. Sin embargo, se trata de personas mansas que piden unas cuantas monedas para llevar una vida difícil. El punto de partida es sencillamente diferente y no podremos entender si esta sencillez desarmante tiene un origen subjetivo u objetivo. En otras palabras, ¿terminaron allí por necesidad o fue un sentimiento interno de desapego de la vida terrena, de indiferencia o abandono incluso respecto del propio cuerpo? En cualquier otra latitud habría tenido una respuesta, ¡no en la India!

Todo en un contexto pacífico, nunca se tiene la impresión de sentirse en peligro, incluso ante tanta pobreza y tanta gente.