Jodhpur

Mañana en Jodhpur

Desayuno y regresamos a Jaisalmer (también porque no hay otras rutas) para continuar hacia Jodhpur, nuestro segundo destino en Rajasthan. La vía de calzada única discurre recta y con poco tráfico. En las afueras se suceden cuarteles y cuarteles sin interrupción campos de entrenamiento hasta donde alcanza la vista; incluso hay un museo militar en apoyo al orgullo nacional, sería interesante visitarlo pero no hay tiempo. La propaganda está presente en varios puntos y tiende a aligerar la militarización de esta que de alguna manera representa una zona fronteriza, dada la ausencia de barreras naturales que la separan de Pakistán. Nos encontramos con varios camiones con tanques a bordo que se dirigen al oeste, es decir, hacia la frontera; Queremos esperar que sea un ejercicio y no nuevas hostilidades.

Se abren grandes extensiones verdes que descubrimos son para la producción de aceite de mostaza, del que Rajastán es el primer productor nacional, además del de lentejas. Por el contrario, en un pueblo dividido en dos por la carretera de conexión vemos coches preparados para una fiesta de boda.

La distancia es considerable debido a las transitadas carreteras indias, atascadas como siempre con motos, tuk tuks, animales y hombres, pero llegamos a primera hora de la tarde, a tiempo perfecto para visitar el imponente fuerte de mehrangarh. A pesar de tener la misma estructura en lo alto de una colina rodeada de llanuras, se diferencia de la anterior en Jaisalmer por la mayor actitudes defensivas, con imponentes rasgos militares y altos muros que en el pasado habrían desanimado a muchos ejércitos con solo verlos. Poco después de la última puerta de acceso en el lado izquierdo aparece una imagen con moldes de las manos femeninas nos recuerdan a sati de las esposas de los maharajás, que dejaron así su recuerdo antes de sacrificarse en la pira de su difunto marido. La de las viudas ha sido y en algunos aspectos sigue siendo una condición muy triste; Al dolor de haber perdido a su ser querido y, a menudo, también su fuente de sustento, tienen que sufrir un verdadero ostracismo social que en el pasado llegó al extremo, y en algunos casos todavía lo hace. El fuerte es definitivamente interesante para el riqueza de interiores, gracias a la audioguía podemos dar muchas respuestas a nuestros porqués. Desde arriba hay una manera de admirar el manchas azules de las casas situada en la antigua Jodhpur, aquellas que pertenecieron a la casta brahmán y que se han convertido en un símbolo hasta el punto de que la ciudad también es llamada la Ciudad Azul. En el fuerte, que ya no definiríamos románticamente como un castillo, vivía el maharajá, que sigue siendo el propietario de la mansión y ejerce sus derechos para que los turistas la visiten, beneficiándose de ello. Los Rajputs, la clase guerrera y asesores del gobernante, también convivían con el maharajá. El fuerte nunca fue conquistado, en 1808 hubo una batalla con Jaipur en una especie de guerra de Troya moderna y se trasladó a la India: parece que el maharajá de Udaipur había concedido la mano de su hija al maharajá de Jaipur, que murió y la mujer no fue entregada en matrimonio al siguiente, sino en Jodhpur. El asedio fracasó y los ejércitos de Jaipur regresaron a su ciudad. Interesante ver como la última puerta tenía púas para evitar que los elefantes la derribaran. A diferencia de Jaisalmer, no hay viviendas públicas; la estructura parece estar destinada esencialmente a una residencia noble y una función defensiva.  

Se señala que las mujeres desempeñaban papeles bastante importantes, por ejemplo, cuando había reuniones con extraños y había que tomar decisiones importantes, en la sala designada había cinco nichos dentro de los cuales había otras tantas mujeres escondidas detrás de una cortina. De esta forma podrían escuchar sin ser vistos y aportar detalles valiosos sobre la propia reunión. Entonces había un área dedicada a la fortaleza. exclusivamente para mujeres, que eran atendidos únicamente por eunucos; pero dentro de esta ala también había gente yendo y viniendo. No eran reclusas, tenían relaciones con mujeres del exterior pero no tenían total libertad de acción.

La cara urbana de Jodhpur

El suministro de agua, sin embargo, es un problema en el fuerte: cuenta la leyenda que cuando el rey Joda (de quien toma el nombre la ciudad) identificó el lugar para construir el fuerte, se vio en la tesitura de expulsar a un ermitaño que tenía su casa en ese lugar; al salir lanzó un anatema diciendo que no habría agua en esa zona; para poner fin a la cancelación habría que sacrificar a alguien, uno de los hombres de Joda se ofreció a ser tapiado vivo y todo acabó.

El actual maharajá vive en una villa/castillo fuera de la ciudad, en parte visitable como museo y en parte utilizado como Gran Hotel.

Parada en la Torre del Reloj

Nuestro hotel, sin embargo, está situado en el centro y es un haveli, o residencia burguesa histórica, ideal para dar un paseo hacia las bellezas históricas; Será menos conveniente orientarse en la carretera y no ser atropellado mientras camina o mira cosas interesantes. actividades realizadas por artesanos. Lo que podría configurarse como la plaza central tiene la Torre del Reloj y por todos lados puestos de verduras, bazares telas, un hermoso lago artificial que sirve de abastecimiento de agua y bar donde disfrutaremos del mejor lassi (bebida de yogur) durante todo el viaje. También es la ciudad adecuada para comprar especias: un simpático comerciante explica las características de los productos, pero es aún más interesante comprobar su persuasiva técnica de venta, tendiendo a convencer al cliente de que se lleve lo máximo posible. Ya ha oscurecido, algunos puestos ofrecen comida callejera apetitosa y, gracias a la luz verde de nuestro conductor, confiamos en comer lo que en otros lugares habríamos temido: un problema digestivo pondría en peligro el viaje, en este caso será un placer para la vista, las papilas gustativas y finalmente también para el estómago. vamos a probarlo dosa, un plato típico del sur de la India y un salsa a base de tomate. ¿El gasto? Un par de euros cada uno en total.

En la ciudad vemos a muchas mujeres islámicas vestidas con la clásica túnica negra, el niqāb, dejando únicamente que les brillen los ojos. Parece que hay una buena convivencia entre las dos comunidades aunque las diferencias son evidentes a partir de la vestimenta de las mujeres. Incluso las tiendas están marcadas con la luna creciente en lugar de la esvástica para indicar la afiliación del propietario.

El hotel ofrece una terraza con vista y la aprovechamos por unos foto nocturna para terminar el día.