Udaipur, Ajmer, Púshkar

Mañana en Udaipur

Desayuno en la terraza del cuarto piso del hotel. Antes de que la ciudad despierte, tomamos un tuk tuk nuevo y hacemos que nos lleve allí. por el lago, donde acaba de salir el sol y ofrece fantásticas imágenes que se pueden disfrutar desde puente peatonal, tanto es así que son varios los matrimonios decididos a retratarse en las fotos oficiales. Vemos el haveli sólo desde el exterior, en cuyas proximidades se encuentra el Templo Jagdish místicamente frecuentado por los fieles; dentro un grupo canta mantras acompañado del sonido de tambores. coronas de flores blancas y naranjas difunden un aroma discreto que se convierte en música para los ojos. Mujeres al pie de las escaleras. venden flores y frutas para ofrecer en los altares. La mano de obra externa del templo. es un cincelado fino como ya se ha visto en otros lugares, en general definitivamente digno.

El instinto de engaño probablemente no pertenezca al modo de ser indio, pero la idea de atraer clientes de cualquier forma a veces corre el riesgo de resultar irritante o divertida, según cómo se interprete. En dos ocasiones, en pocos minutos, nos encontramos con señores de edad avanzada que nos brindan algunas informaciones sobre los monumentos que tenemos ante nosotros, sin que nadie se lo pida, y especificando que no son guías sino brahmanes; Después de descubrir que somos italianos, en una especie de guión idéntico se nos dice que dentro de una semana irán a Perugia para un encuentro de paz interreligioso. Casualmente tienen una pequeña galería de arte donde pintan en su tiempo libre, tienen muchas ganas de mostrárnoslo y no les importaría que compráramos algo. Evidentemente después de dos días en el país ya tenemos suficientes anticuerpos para distinguir a quienes quieren hacer negocios de quienes se acercan a nosotros con fines desinteresados; También porque es desagradable tratar con indiferencia a la gente que se acerca sólo a pedirnos una foto con nosotros. Ambas son experiencias agradables y pintorescas, pero deben tratarse de manera diferente.

A unas decenas de metros se encuentra la puerta norte del Palacio de la Ciudad, que mientras tanto ha abierto sus puertas y podemos acceder a las estancias nobles. En comparación con otros monumentos históricos vistos en los últimos días en Udaipur, está ahí la ventaja del panorama exterior, para que cada ventana se parece al marco de una imagen sublime, verde y azul. Sin embargo, la estructura también es interesante por su contenido: suntuosas habitaciones con espejos, cerámicas similares al estilo de Delft con imágenes que recuerdan nuestro mundo y ventanas multicolores que dejan caer sombras cromáticas en el suelo; los dioses se abren de vez en cuando jardines llamados bagh (¡exactamente como en persa!) o cuadrados internos con ellos incrustaciones en las ventanas lo que permitía a las mujeres ver sin ser vistas. Al final regresamos y nos encontramos con el conductor en la entrada sur, listo para retomar el viaje en dirección noreste.

Tomamos una carretera de alta velocidad, más larga que la estatal pero más corta. En cierto momento vemos dioses. campos de cultivo de opio; Aquí todo es sencillo, aparcamos a un lado de la carretera y bajamos para encontrarnos con el campesino que está supervisando el riego. Con desinteresada amabilidad nos explica cómo se produce el cultivo y la recolección: las plantas de esta variante de amapola blanca son anuales y alcanzan la madurez precisamente en este período. Cuando pierden los pétalos, se corta el cáliz con dos cortes longitudinales, de aquí brota una leche negruzca que se solidifica y se recolecta al día siguiente. La operación se repitió a intervalos regulares hasta hacer unas quince incisiones. . La amapola se siembra en diciembre y la cosecha se realiza entre febrero y marzo, por lo que la cosecha termina pronto ya que las plantas han completado su ciclo. Intentamos probar el líquido pero no conseguimos ningún efecto sorprendente (incluso debido a la pequeña cantidad) aparte de un desagradable sabor amargo. Los cultivos están evidentemente autorizados; el propietario tiene una concesión y, para una zona determinada, debe entregar 8 kg de producto acabado al Estado al precio político de 500 rupias/kg para mantener el derecho; si no produce lo suficiente tiene que comprárselo a otros. El uso del opio por parte del Estado se destina a tratamientos medicinales, mientras que la empresa puede vender el excedente como mejor le parezca (cuyo precio ronda los 2.100 euros/kg) pero la realidad es que queda muy poco y el riesgo de no alcanzar el mínimo a garantizar es elevado en temporadas en las que las condiciones meteorológicas no acompañan. También se utiliza como medicamento para tratar la diarrea y otros trastornos en los niños. Los ricos lo compran a un precio muy alto como droga, pero la gente lo usa durante las fiestas de bodas: en tales casos se mezcla con agua y se cuela para fumarlo en la pipa de agua. Cerca del campamento también hay dos camas donde los guardias pasan la noche para evitar intrusiones de ladrones interesados ​​en revender o consumir la preciada sustancia.

La cara urbana de Udaipur

Ajmer tiene más de medio millón de habitantes y es una ciudad caótica, donde es mejor pasar, ver lo mínimo y escapar a costas más tranquilas. Cada uno se mueve como puede, compatible con los espacios estrechos que el tráfico deja libres y yo 5 chicos en scooters constituyen una imagen simbólica. Sin embargo, conviene visitar el templo jainista, el Templo Nasiyan: en realidad la zona destinada al culto sólo puede ser utilizada por los fieles de esta religión, pero hay una enorme sala de dos plantas donde se puede admirar modelos de construccion a gran escala, como la montaña Kailash o los palacios. Además, hay elefantes y otros animales alegóricos Probablemente utilizado en el pasado para procesiones religiosas. Todo es tan rico en detalles como en los materiales utilizados, entre los que destacan cantidades inestimables de oro y piedras preciosas.

Aunque se trata de una región sustancialmente plana, una colina separa Ajmer de Pushkar, que se supera subiendo a una colina panorámica desde la que se puede ver Ajmer tumbado en el fondo junto con su lago.

Pushkar es totalmente diferente: una ciudad santa a la que acuden multitudes de peregrinos para hacer sus abluciones en las aguas sagradas del lago del mismo nombre, con las escaleras de los 52 ghats que delimitan su circunferencia y la hacen parecer la cuenca de un estadio. Ya es última hora de la tarde, es el momento más adecuado para llegar al punto del atardecer y disfrutar del siempre mismo pero siempre diferente espectáculo de sol desapareciendo del horizonte; esta vez el escenario ya no es el desierto sino el propio lago con los fieles que se sumergen en él. Un pequeño grupo al otro lado toca tambores típicos y canta mantras, una vaca se detiene en las escaleras dejando algunas huellas de su paso, junto a perros que buscan comida; algunas ancianas envueltas en un sari brillante miran al horizonte, otras intentan vender bisutería o mendigar una moneda. Imágenes que ahora se han vuelto habituales y que quizás sorprendería que no estuvieran ahí.

En la cena descubrimos que al estar en una ciudad sagrada no se puede beber cerveza ni comer carne: renunciamos al habitual Kingfisher y disfrutamos de una excelente cena vegetariana que culmina con un exquisito postre a base de natillas y fruta fresca sin traumas particulares. Es curioso cómo, a tan sólo unos kilómetros de la ciudad, se puede consumir fácilmente cualquier tipo de alcohol en abundancia. A la hora de ir a dormir se desata una tormenta que al menos tendrá la oportunidad de despejar las calles durante unas horas; la temperatura es fresca, la noche cae sobre la ciudad sagrada de Pushkar.