Udaipur, Ajmer, Pushkar

Morgen i Udaipur

Morgenmad på terrassen på hotellets fjerde sal. Inden byen vågner tager vi en helt ny tuk tuk og får den til at tage os derhen ved søen, hvor solen netop er stået op og byder på fantastiske billeder, der kan nydes fra fodgængerbro, så meget, at der er flere ægtepar, der har til hensigt at portrættere sig selv på de officielle billeder. Vi ser kun havelien udefra, i nærheden af hvilken Jagdish tempel mystisk besøgt af de troende; indeni en gruppe synger mantraer akkompagneret af lyden af trommer. Kroner af hvide og orange blomster de spreder en diskret duft, der bliver til musik for øjnene. Kvinder ved bunden af trinene de sælger blomster og frugt til at tilbyde på altrene. Templets ydre håndværk det er en fin mejsling som allerede set andre steder, samlet set absolut værdig.

Bedrageinstinktet hører nok ikke til den indiske måde at være på, men tanken om at tiltrække kunder på nogen måde risikerer nogle gange at være irriterende, eller sjov alt efter hvordan man tolker det. Ved to lejligheder, inden for få minutter, møder vi ældre herrer, som giver nogle oplysninger om monumenterne foran os, uden at blive spurgt, og specificerer, at de ikke er guider, men brahminer; efter at have opdaget, at vi er italienere, får vi i en slags identisk manuskript at vide, at de om en uge tager til Perugia til et interreligiøst fredsmøde. Tilfældigvis har de et lille kunstgalleri, hvor de maler i deres fritid, de er ivrige efter at vise os og ville ikke have noget imod, hvis vi købte noget. Efter to dage i landet har vi naturligvis allerede nok antistoffer til at skelne dem, der ønsker at gøre forretninger, fra dem, der henvender sig til os med uinteresserede formål; også fordi det er ubehageligt at behandle ligegyldigt de mennesker, der kommer op bare for at bede om at tage et billede med os. Begge er hyggelige og maleriske oplevelser, men skal behandles forskelligt.

Et par dusin meter væk ligger den nordlige dør til Bypaladset, som i mellemtiden har slået dørene op, og vi kan få adgang til de adelige værelser. Sammenlignet med andre historiske monumenter set i de seneste dage i Udaipur, er det der fordelen ved det ydre panorama, så hvert vindue det ligner rammen af et sublimt billede, grønt og blåt. Strukturen er dog også interessant i sit indhold: de overdådige rum med spejle, keramik, der ligner Delft-stilen med billeder, der minder om vores verden og flerfarvede vinduer, der lader kromatiske skygger falde på gulvet; guder åbner nu og da haver kaldet Bagh (præcis som på persisk!) o indre firkanter med dem indlæg i vinduerne som tillod kvinder at se uden at blive set. Til sidst vender vi tilbage og møder chaufføren ved den sydlige indgang, klar til at genoptage rejsen i nordøstlig retning.

Vi tager en højhastighedsvej, længere end statsvejen, men kortere. På et vist tidspunkt ser vi guder opiumsdyrkningsmarker; alt er enkelt her, vi parkerer på den ene side af motorvejen og går ned for at møde landmanden, der holder opsyn med kunstvandingen. Med uegennyttig venlighed forklarer han os, hvordan dyrkning og høst foregår: Planterne af denne variant af hvid valmue er etårige og når modenhed netop i denne periode. Når de mister deres kronblade, skæres bægeret med to langsgående snit, herfra strømmer der en sortlig mælk, som størkner og høstes dagen efter. Operationen blev gentaget med jævne mellemrum for at lave omkring femten snit. . Valmuen sås i december, og høsten finder sted mellem februar og marts, så høsten er snart overstået, da planterne har afsluttet deres cyklus. Vi forsøger at smage væsken, men vi får ikke nogen fantastisk effekt (selv på grund af den lille mængde) udover en modbydelig bitter smag. Dyrkningerne er åbenbart godkendte; ejeren har en koncession og skal for et givet område levere 8 kg færdigvare til staten til den politiske pris på 500 Rs/kg for at bevare retten; hvis han ikke producerer nok, må han købe det af andre. Statens brug af opium er beregnet til medicinske behandlinger, mens virksomheden kan sælge overskuddet, som det finder passende (hvis prisen er omkring 2.100 €/kg), men virkeligheden er, at der er meget lidt tilbage, og risikoen for ikke at nå det minimum, der skal garanteres, er høj i sæsoner, hvor vejrforholdene ikke følger med. Det bruges også som medicin til behandling af diarré og andre lidelser hos børn. De rige køber det til en meget høj pris som et stof, men folk bruger det under bryllupsfester: I sådanne tilfælde blandes det med vand og sigtes for at blive røget i vandpibe. I nærheden af ​​lejren er der også to senge, hvor vagterne overnatter for at undgå indtrængen fra tyve, der er interesserede i at videresælge eller indtage det dyrebare stof.

Udaipurs urbane ansigt

Ajmer har mere end en halv million indbyggere og er en kaotisk by, hvor det er bedre at passere igennem, se det absolutte minimum og flygte til mere stille kyster. Alle bevæger sig, som de kan, kompatibelt med de smalle rum, som trafikken efterlader frit og bl.a 5 fyre på scooter udgør et symbolsk billede. Dog bør Jain-templet, Nasiyan-templet, besøges: i virkeligheden kan området, der bruges til tilbedelse, kun bruges af de troende i denne religion, men der er en enorm sal i to etager, hvor du kan beundre konstruktionsmodeller i stor skala, såsom Kailash-bjerget eller paladser. Desuden er der elefanter og andre allegoriske dyr sandsynligvis tidligere brugt til religiøse processioner. Alt er lige så rigt på detaljer som i de anvendte materialer, blandt hvilke uvurderlige mængder guld og ædelsten skiller sig ud.

Selvom det er en væsentlig flad region, adskiller en bakke Ajmer fra Pushkar, som overvindes ved at klatre til en panoramabakke, hvorfra man kan se Ajmer ligge på bunden sammen med sin sø.

Pushkar er helt anderledes: en hellig by, hvor skarer af pilgrimme kommer for at gøre deres afvaskninger i det hellige vand i søen af samme navn, med trinene fra de 52 ghats, der skitserer dens omkreds og får det til at ligne et stadions bassin. Det er nu sent på eftermiddagen, det er det mest passende tidspunkt at nå solnedgangspunkt og nyd det altid samme, men altid anderledes skue af solen forsvinder fra horisonten; denne gang er scenariet ikke længere ørkenen, men selve søen med de troende, der fordyber sig i den. En lille gruppe på den anden side spiller på typiske trommer og synger mantraer, en ko dvæler på trappen og efterlader nogle spor af sin gang, sammen med hunde, der leder efter mad; nogle gamle kvinder svøbt i en lys sari stirrer ud i horisonten, andre forsøger at sælge smykker eller tigger om en mønt. Billeder, der nu er blevet vane, og som måske ville være overraskende, hvis de ikke var der.

Ved middagen opdager vi, at man i en hellig by ikke kan drikke øl, og man kan ikke spise kød: vi opgiver den sædvanlige Kingfisher og nyder en fremragende vegetarisk middag, som kulminerer i en udsøgt dessert baseret på vanillecreme og frisk frugt uden særlige traumer. Det er nysgerrigt, hvordan du blot et par kilometer uden for byen nemt kan indtage enhver form for alkohol i overflod. Når det er tid til at sove, bryder en storm ud, som i det mindste vil have mulighed for at rydde gaderne i et par timer; temperaturen er kølig, natten falder på den hellige by Pushkar.