Agra, Taj Mahal

Ankomst til Taj Mahal

I dag er den store dag, selvom han risikerede at få en dårlig start. Klokken 6 har vi en aftale med chaufføren, som tager os til det nærliggende punkt, hvorfra et elektrisk tog vil give os mulighed for at nå indgangen. På trods af timen er der allerede en del bevægelse, hvorfor den betragtes som et af verdens vidundere. I aftes forsøgte vi at købe billetten online, men det var ikke muligt, men vi ved, at der ikke vil være nogen problemer, hvis vi rykker i tide. Vi står i kø i den lange kø og venter på, at indgangen åbner dørene (forventet ved daggry), for så at indse, at vi står i køen af ​​dem, der allerede har billetter til at komme ind, ikke i køen for at købe dem. Vi indser, at vi er nødt til at lave endnu en, vi deler os for at bevare vores position, og efter en masse frem og tilbage (selvom billetten koster, hvad der svarer til €15, tager de kun imod kontanter) er vi klar til at gå ind uden at have spildt kostbar tid. Kontrollen er grundig, og selv vores myntebolsjer er konfiskeret, da du ikke kan bringe mad ind i komplekset. En gårdhave med bygninger og en imponerende portal, og vi er endelig i nærværelse af Taj Mahal; når vi træder ind i gården, viser den sig for os i sin opaliserende majestæt, med nogle varmere stråler, der kommer fra den opgående sol: en perle både i farve og substans. Jeg har svært ved helt at tro på den romantiske legende om Mughal Shah Jahan, som hævder, at han i desperation efter hans kones død under hendes 14. fødsel, i det væsentlige blev gal og fik bygget mausoleet til hendes minde. Det er rigtigt, at det er en imponerende marmorkonstruktion, den opgående sol giver den en glans, der er bestemt til at gå tabt, når den står op og får en glans mere gullig farve. Basen løfter den så den eneste baggrund er himlen. Bag den er Yamuna-floden og en park derfor kan blikket uforstyrret fokusere på bygningen og dens kupler. To røde moskeer i sandsten fungerer de som brudepiger, forbliver i respektfuld afstand fra hovedbygningens masse. Publikum kan næsten ikke ridse hans charme, han smukke forhaver de bidrager til at skabe dybde, øget af de rolige søer, hvori Taj afspejles. Selv nu, hvor vi er i det 21. århundrede, aftvinger størrelsen respekt, man undrer sig over, hvad de, der så den i tidligere århundreder, kunne udtale sig om, når man tager i betragtning, at den blev bygget i midten af ​​1600-tallet. Vi står i kø for at komme ind ved at paradere med uret rundt om det sted, hvor mogulens uheldige hustru hviler og hendes mand, der sluttede sig til hende 8 år senere, og hvor det ikke er muligt at tage billeder; kuglerne er værdifulde men deres enkelthed er slående, især hvis vi betragter den nationale kontekst, hvor håndværket normalt er rigt. Når vi kommer ud, beundrer vi igen væggene i marmor med en enkelt perlefarve, kun afbrudt af geometriske designs i halvædelsten. Vi ser den bagerste del på afstand, hvor den 4 fremspringende minareter udad (sandsynligvis for at forhindre dem i at falde på mausoleet i tilfælde af et jordskælv) og hvor den hellige Yamuna-flod flyder, ankommer hertil efter at have krydset Delhi og før de kommer ind i Ganges i Allahabad. Vi går tilbage gennem blomsterhaven og går ud gennem døren, vi kom ind. Nogle harmløse slør flyder på himlen og fjerner glansen fra mausoleet, men besøget er nu i din lomme; det samme elektriske tog på hjul, en tur til hotellet og ved daggry kl. 9 spiser vi morgenmad. En farvetone (mørk): udlændinge betaler 1.300 Rs (ca. 15 €), mens lokale kun 20 Rs (0,20 €).

Røde Fort

Når vi forlader Agra, nøjes vi med at tage to billeder af Røde Fort udefra.

I udkanten står boderne nu klar, folk stimler sammen og trafikken er vanvittig; intet nyt i denne henseende. Langs vejen ligger en dreng ubevægelig på jorden på grund af en motorcykelulykke; ambulancen ankommer med sirener, der brager i den modsatte retning, lad os håbe det hjælper noget.

Omkring hundrede km syd for Agra ligger grænsen mellem Rajasthan og Madhya Pradesh. Omkring Dholpur, i området ved bro over Chambai-floden indtil for 20 år siden var der bander på 25 mennesker, der stjal og kidnappede og derefter forsvandt i tyk af en

junglen, som er meget stor her. Politiet havde ingen mulighed for at sejre med magt, til sidst lykkedes det at finde kompromiser for at tillade disse mennesker at leve under anstændige forhold, men i en sammenhæng med lovlighed, uden at skulle stjæle og opføre sig som en indisk version af Robin Hood. Samtidig er historien om Phoolan Devi forbundet, historien om en pige, der aldrig havde været en pige, solgt af sin far som 11-årig og levet midt i mandlig vold og undertrykkelse af enhver art. Hun blev chef for en hemmelig gruppe, hvor hun blev kaldt Bandi Queen; sammen med razziaer for at overleve tog Phoolan hævn og hævnede de kvindelige ofre for misbrug. Hun gik med til at overgive sig, blev fængslet, hvor hun blev udsat for yderligere chikane, opnåede sin frihed og var en forkæmper for de fattigere klasser så meget, at hun blev medlem af parlamentet, selvom hun tilhørte den laveste kaste. Hvad der virkede som en historie med en lykkelig slutning endte i stedet med hendes mord, begået af et familiemedlem til en af ​​de voldtægtsmænd, hun havde dræbt.

Vi spiser frokost på en sikh-restaurant, hvor stemningen er speciel; den ligger langs motorvejen og er delt i to: en rigtig restaurant og en slags spisestue med forskellige serviceydelser til forbipasserende vognmænd, som også kan sove her. Indenfor bliver vi set på med store øjne af de spisende gæster, som om vi var malplacerede og vi er lidt; det er ikke fordi vi ikke har turban og slør på, men efter et par blikke føler vi os godt tilpas, hvilket også sker med mad.

Traditioner og spiritualitet

Generelt er sikher lige så særlige, som de er intelligente, meget støttende over for hinanden og baseret på korrekthedsmønstre. Mange af dem er lastbilchauffører. Ifølge deres religiøse regler må de ikke ryge, men de kan drikke alkohol.

Vi fortsætter sydpå og krydser store vandløb og andre tørre (de såkaldte monsunfloder) til Gwalior, hvor vi besøger kraftig flisebelagt med blå majolikafliser, som i den øverste del forestiller tigre, elefanter og træer, med en mærkelig række gæs, der løber langs hele den øverste del af muren. Det er ærgerligt, at mange af fliserne er tilhugget, det skulle være et syn at se det restaureret. Udsigten fra fortet åbner ud mod byen enslydende næsten som for at beskytte den, med et pænt blik, hvis du ikke leder efter detaljerne om casbahen nedenfor. Flere lokale turister ser vores lyse hud og hår og beder os om at tage et billede sammen, hvilket vi gladeligt gør, og beder om at tage et med dem til gengæld. Nogle piger bærer smukke sarees, nok til at gøre dem smukke, selvom de ikke er så meget.

Lad os drikke en sukkerrørsjuice friskkværnet, fremstillet på en bænk, der knuser stokkene for at opnå den meget søde væske; endnu en gyldig street drink-oplevelse. Vi ser et par andre templer (det såkaldte sviger- og dattertempel) og for enden af den smalle adgangsvej er der nogle Buddha indgraveret i sten, ligesom dem, der stadig ses i dag i Kina eller ødelagt i Afghanistan, kun mindre. Vi kæmper for at forstå, hvad de laver i et område så fjernt fra buddhistisk indflydelse, både i nutiden og i fortiden. Da dette ikke er et internationalt turismehøjdepunkt, ser vi mange besøgende lokale og skolegrupper iført pæne uniformer.

Lad os se endnu et højtliggende slot på toppen af en bakke, omgivet af en lille landsby, hvor livet flyder fredeligt, og det er overflødigt at sige, at der er en ægteskabsritual i gang: i dette tilfælde dypper ægtefællerne deres fingre i en skål, hvori der er en farvet væske og går til at røre ved døre til huse, altre til templer, som i en hilsen, et hjerteligt nik for at komme ind i den nye families samfund.

Lokal fauna

Vi ankommer til Orchha-området, hvor vi ikke finder afkørslen fra motorvejen, selv om den ikke er angivet. Vi indser det en kilometer senere, vi vender om, og med forsigtighed går vi den forkerte vej på nødsporet, når vi udgangen. Intet i forhold til, da vi senere ser en traktor køre roligt i tredje vognbane også mod trafikken. Alle undgår ham forsigtigt uden at sige noget. Vi vil kalde det tolerance for ikke at lede efter andre adjektiver.

Om cirka ti kilometer er vi i den hyggelige landsby Orchha. Vi bor på et roligt hotel, hvis ejer byder os hjerteligt velkommen og byder os på te i haven med udsigt over slottet. Udenfor er der det sædvanlige kaos, og vi dykker ind for at se denne bys skønhed, ufortjent uden for de store turistkredsløb. Vi er i Madhya Pradesh, og indtrykket over for folket ændrer sig: Uden at det går ud over folkets korrekthed og venlighed, bemærker vi en generel følelse af større fattigdom, selv for de familier, der lever på en subsistensøkonomi, ved at sælge nogle genstande til daglig brug, ved siden af ​​hvilke der er ydmyge senge. Børn strejfer rundt eller i mange tilfælde "driver" butikken og lærer om livet i en alder af kun 5 eller 6 år. Det Rajasthan, der er besøgt i de seneste dage, er meget mere tørt og ved første øjekast potentielt fattigere, i virkeligheden opfatter man en mere ædel holdning, næsten som for at understrege en kontinuitet med Rajputs. Det er tilbage at forstå, hvordan de kan leve her i monsunperioden; teltene kan højst beskytte mod en brise, bestemt ikke mod intens regn.

Chaturbhuj-templet

På en bakke, hvor de krydser broen, befinder de sig smukke statelige bygninger hvor indiske turister i par eller familier går og tager fotografier og udnytter de historiske kulisser. På den anden side af floden er der Ram Raja-templet, som samler sig om sig selv på pladsen foran, hvad vi kunne definere som vagrants: faktisk kan vi ikke forstå om de er ledige eller sadhuer som dedikerer deres liv til askese, måske er begge slutninger sande. De er mennesker i ret fremskreden alder, der sidder på gulvet alene eller i små grupper og taler og indimellem synger et eller andet mantra. Templet åbner kl. 19, og vi besøger det efter middagen; ved siden af er der også Chaturbhuj-templet som virker lukket. Lad os også se Betwa floden, store og med ideelle farvande til rafting; hele området er grønt takket være arven fra monsunerne og noget regn, der falder uden for sæsonen for at give kontinuitet til vegetationen. Middagen foregår på et sted, der ikke kan kaldes en restaurant. I en gammel bygning stiger den smalle trappe op til første sal åben til gaden hvorfra du kan se de intense komme og gå selv i mørket. Personalet ser ud til at være der efter en dag i minen, og der er få mennesker, der sidder ved bordene. Forsigtigt (mere af hygiejniske årsager end for at undgå at ødelægge det) henter vi menuen og bestiller. Da retten kommer for sent, tager jeg et kig fra den indvendige trappe med udsigt over køkkenet og tæller antistofferne for at være sikker på, at jeg har dem alle. Da retterne ankommer, opdager vi, at vi står over for, hvad der nok bliver den bedste middag på hele turen. Brinjal Masala er en sand fornøjelse; auberginer med lækker krydret sauce uden at være krydret, i en balance af prisvindende smag. Det skal bemærkes, at færdiglavet mad ikke findes, hvis du bestiller noget, tilberedes det på stedet og ventetiden - det er det værd - normalt er omkring 20 minutter.

I mellemtiden det hinduistiske tempel har slået dørene op, og vi tager på besøg indenfor, hvor grupper af unge mennesker synger til rytmen af traditionelle trommer. Ydersiden er også godt oplyst, så de gule og orange farver står i kontrast til mørket; Ægtepar tager billeder af hinanden, de sædvanlige sadhuse står på pladsen, gamle kvinder ryger, mens de leder efter tiggerskifte og venter på at falde i søvn i en slags daglig samsara, hvor dagen altid jager natten på samme måde. Endnu en masala chai, som nu er blevet et ritual, og vi går på pension.