أغرا، تاج محل

الوصول إلى تاج محل

اليوم هو اليوم الكبير، حتى لو كان يخاطر ببداية سيئة. في الساعة 6، لدينا موعد مع السائق الذي يأخذنا إلى النقطة القريبة التي سيسمح لنا القطار الكهربائي بالوصول إليها عند المدخل. وعلى الرغم من مرور الساعة إلا أن هناك بالفعل الكثير من الحركة، ولهذا يعتبر من عجائب الدنيا. حاولنا الليلة الماضية شراء التذكرة عبر الإنترنت ولكن لم يكن ذلك ممكنًا، لكننا نعلم أنه لن تكون هناك أي مشاكل إذا تحركنا في الوقت المناسب. نقف في طابور طويل في انتظار أن يفتح المدخل أبوابه (متوقعًا فجرًا) لندرك بعد ذلك أننا في طابور من لديهم بالفعل تذاكر للدخول، وليس في طابور شرائها. لقد أدركنا أنه يتعين علينا القيام بمهمة أخرى، وافترقنا للحفاظ على موقفنا وبعد الكثير من التنقل ذهابًا وإيابًا (على الرغم من أن تكلفة التذكرة تعادل 15 يورو، إلا أنهم يقبلون النقد فقط) نحن على استعداد للدخول دون إضاعة وقت ثمين. لقد تم إجراء الفحوصات الدقيقة وحتى حلويات النعناع الخاصة بنا تمت مصادرتها لأنه لا يمكنك إحضار الطعام إلى المجمع. فناء به مباني وبوابة مهيبة ونحن أخيرًا في حضرة تاج محل; عندما ندخل الفناء يظهر أمامنا بجلالته البراقة، مع بعض الأشعة الدافئة القادمة من الشمس المشرقة: لؤلؤة في اللون والجوهر. أجد صعوبة في تصديق الأسطورة الرومانسية للمغول شاه جاهان، الذي يدعي أنه في حالة يأس بعد وفاة زوجته أثناء ولادتها الرابعة عشرة، أصيب بالجنون وبنى الضريح تخليداً لذكراها. والصحيح أنه واحد بناء رخامي مثير للإعجاب ، تمنحها الشمس المشرقة بريقًا سيضيع عندما تشرق وتكتسب بريقًا المزيد من اللون المصفر. القاعدة ترفعها بحيث الخلفية الوحيدة هي السماء. خلفه هو نهر يامونا وحديقة وبالتالي يمكن أن تركز النظرة دون عائق على المبنى وقبابه. مسجدين باللون الأحمر في الحجر الرملي، يعملون كوصيفات العروس، ويبقون على مسافة محترمة من كتلة المبنى الرئيسي. بالكاد يستطيع الجمهور خدش سحره حدائق أمامية جميلة فهي تساهم في خلق العمق الذي تزيده البحيرات الهادئة التي ينعكس فيها تاج محل. وحتى الآن ونحن في القرن الحادي والعشرين، فإن الحجم يستحق الاحترام، ويتساءل المرء عما يمكن أن يعلق عليه أولئك الذين رأوه في القرون الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم بناؤه في منتصف القرن السابع عشر. نحن نقف في طابور للدخول إلى الداخل من خلال السير في اتجاه عقارب الساعة حول المكان الذي ترقد فيه زوجة المغول البائسة وزوجها الذي انضم إليها بعد 8 سنوات، وحيث لا يمكن التقاط الصور؛ الرخام قيمة لكن بساطتها ملفتة للنظر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار السياق الوطني حيث تكون الصنعة غنية عادة. عند خروجنا، نعجب مرة أخرى بالجدران الرخامية بلون لؤلؤي واحد، لا يتخللها سوى تصميمات هندسية من الأحجار شبه الكريمة. نرى الجزء الخلفي من مسافة بعيدة حيث 4 مآذن بارزة إلى الخارج (ربما لمنعهم من السقوط على الضريح في حالة وقوع زلزال) وحيث يتدفق نهر يامونا المقدس، ليصل إلى هنا بعد عبور دلهي وقبل دخول نهر الغانج في الله أباد. نعود عبر حديقة الزهور ونخرج من الباب الذي دخلناه. بعض الحجب غير الضارة تتدفق في السماء وتزيل بريق الضريح ولكن الزيارة الآن في جيبك؛ نفس القطار الكهربائي ذو العجلات، سيرا على الأقدام إلى الفندق وعند الفجر في الساعة 9 صباحا نتناول الإفطار. ملاحظة اللون (داكن): يدفع الأجانب 1300 روبية (حوالي 15 يورو) بينما يدفع السكان المحليون 20 روبية فقط (0.20 يورو).

القلعة الحمراء

عند مغادرة أغرا، نحن راضون بالتقاط صورتين لـ القلعة الحمراء من الخارج.

في الضواحي، أصبحت الأكشاك جاهزة الآن، والناس يتزاحمون وحركة المرور مجنونة؛ ولا جديد في هذا الصدد. على طول الطريق، يرقد صبي على الأرض بلا حراك بسبب حادث دراجة نارية؛ تصل سيارة الإسعاف مع انطلاق صفارات الإنذار في الاتجاه المعاكس، دعونا نأمل أن يساعد ذلك في شيء ما.

على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب أجرا تقع الحدود بين راجاستان وماديا براديش. حول Dholpur، في منطقة جسر فوق نهر شامباي حتى 20 عامًا مضت، كانت هناك عصابات مكونة من 25 شخصًا يقومون بالسرقة والاختطاف ثم يختفون في غمرة

الغابة واسعة جدًا هنا. لم يكن لدى الشرطة أي وسيلة للانتصار بالقوة، وفي النهاية تمكنوا من إيجاد حلول وسط للسماح لهؤلاء الناس بالعيش في ظروف لائقة ولكن في سياق الشرعية، دون الاضطرار إلى السرقة والتصرف مثل النسخة الهندية من روبن هود. وفي الوقت نفسه، ترتبط قصة فولان ديفي، بقصة فتاة لم تكن فتاة قط، باعها والدها عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا، وعاشت وسط عنف الذكور والقمع بجميع أنواعه. أصبحت قائدة مجموعة سرية حيث كانت تسمى باندي كوين. إلى جانب الغارات من أجل البقاء، انتقم فولان وانتقم من النساء ضحايا سوء المعاملة. وافقت على الاستسلام، وسُجنت حيث عانت من المزيد من المضايقات، وحصلت على حريتها وكانت مناصرة للطبقات الفقيرة لدرجة أنها أصبحت عضوًا في البرلمان على الرغم من أنها تنتمي إلى الطبقة الدنيا. ما بدا وكأنه قصة ذات نهاية سعيدة انتهى بدلاً من ذلك بقتلها على يد أحد أفراد عائلة أحد المغتصبين الذين قتلتهم.

نتناول الغداء في أحد مطاعم السيخ حيث الجو مميز؛ يقع على طول الطريق السريع وينقسم إلى قسمين: مطعم حقيقي ونوع من قاعة الطعام مع خدمات متنوعة لسائقي الشاحنات المارة الذين يمكنهم أيضًا النوم هنا. في الداخل ينظر إلينا رواد المطعم بعيون كبيرة، وكأننا في غير مكاننا ونحن قليلون؛ لا يعني ذلك أننا لا نرتدي العمائم والحجاب، ولكن بعد بضع نظرات نشعر بالراحة، وهو ما يحدث أيضًا مع الطعام.

التقاليد والروحانية

بشكل عام، السيخ مميزون بقدر ما هم أذكياء، داعمون جدًا لبعضهم البعض ومعتمدون على أنماط الصواب. والعديد منهم سائقي شاحنات. وفقًا لقواعدهم الدينية، لا يمكنهم التدخين ولكن يمكنهم شرب الكحول.

نستمر جنوبًا عبر جداول كبيرة وأخرى جافة (ما يسمى بأنهار الرياح الموسمية) إلى جواليور حيث نزور بلاط قوي مع بلاط الميوليكا الأزرق الذي يمثل في الجزء العلوي النمور والفيلة والأشجار، مع صف غريب من الإوز يمتد على طول الجزء العلوي بأكمله من الجدار. من المؤسف أن العديد من البلاط متكسر، وينبغي أن يكون مشهدًا رؤيته مستعادًا. المنظر من الحصن يفتح على المدينة متجانس تقريبًا كما لو كان لحمايته، مع نظرة لطيفة إذا كنت لا تبحث عن تفاصيل القصبة أدناه. يرى العديد من السياح المحليين بشرتنا وشعرنا الفاتحين ويطلبون منا التقاط صورة معًا، وهو ما نفعله بسعادة، ونطلب منهم التقاط صورة معهم في المقابل. ترتدي بعض الفتيات الساري الهندي الجميل، بما يكفي لجعلها جميلة حتى لو لم تكن كثيرة.

دعونا نشرب عصير قصب السكر مطحون طازجًا، ويتم إنتاجه على مقعد يسحق القصب للحصول على سائل حلو جدًا؛ تجربة مشروبات شوارع صالحة أخرى. نرى اثنين من المعابد الأخرى (ما يسمى معبد الحماة والابنة) وفي نهاية طريق الوصول الضيق توجد بعض المعابد بوذا محفور في الصخر مثل تلك التي لا تزال تُرى اليوم في الصين أو تم تدميرها في أفغانستان، إلا أنها أصغر حجمًا. نحن نكافح من أجل فهم ما يفعلونه في منطقة بعيدة جدًا عن التأثير البوذي، سواء في الحاضر أو ​​في الماضي. وبما أن هذا ليس من معالم السياحة الدولية، فإننا نرى العديد من السكان المحليين الزائرين ومجموعات المدارس يرتدون أزياء موحدة لطيفة.

دعونا نرى قلعة جاثمة أخرى على قمة التل، وتحيط بها قرية صغيرة حيث تتدفق الحياة بسلام، وغني عن القول، هناك طقوس زواج جارية: في هذه الحالة يغمس الزوجان أصابعهما في وعاء به سائل ملون ويذهبان ليلمسا أبواب المنازل، ومذابح المعابد، كما في التحية، إيماءة ودية لدخول العائلة الجديدة إلى المجتمع.

الحيوانات المحلية

وصلنا إلى منطقة Orchha، حيث لا نجد مخرجًا من الطريق السريع، فقط لأنه لم يتم الإشارة إليه. ندرك ذلك بعد كيلومتر واحد، ونستدير، وبحذر، نسير في الاتجاه الخاطئ على مسار الطوارئ، ونصل إلى المخرج. لا شيء يمكن مقارنته بما رأيناه لاحقًا عندما رأينا جرارًا يسير بهدوء في المسار الثالث ويسير عكس حركة المرور أيضًا. الجميع يتجنبه بعناية دون أن يقول أي شيء. نريد أن نسميه التسامح حتى لا نبحث عن صفات أخرى.

على بعد حوالي عشرة كيلومترات وصلنا إلى قرية Orchha الممتعة. تم استضافتنا في فندق هادئ، يرحب بنا مالكه بحرارة ويقدم لنا الشاي في الحديقة المطلة على القلعة. في الخارج هناك الفوضى المعتادة ونحن نغوص لرؤية جمال هذه المدينة، بشكل غير مستحق خارج الدوائر السياحية الرئيسية. نحن في ولاية ماديا براديش والانطباع تجاه الناس يتغير: دون المساس بصحة الناس وودهم، نلاحظ شعورًا عامًا بفقر أكبر، حتى بالنسبة للعائلات التي تعيش على اقتصاد الكفاف من خلال بيع بعض الأشياء للاستخدام اليومي، بجانبها أسرة متواضعة. يتجول الأطفال في المتجر أو "يديرونه" في كثير من الحالات، ويتعلمون عن الحياة في عمر 5 أو 6 سنوات فقط. إن ولاية راجاستان التي تمت زيارتها في الأيام الأخيرة هي أكثر جفافا بكثير، ومن المحتمل للوهلة الأولى أن تكون أكثر فقرا، وفي الواقع يمكن للمرء أن يتصور موقفا أكثر نبلا، كما لو كان للتأكيد على الاستمرارية مع الراجبوت. ويبقى أن نفهم كيف يمكنهم العيش هنا في فترة الرياح الموسمية؛ يمكن للخيام أن تحمي على الأكثر من النسيم، وبالتأكيد ليس من المطر الغزير.

معبد شاتوربوج

على التل، عبور الجسر، يجدون أنفسهم المباني الفخمة الجميلة حيث يسير السياح الهنود في أزواج أو عائلات ويلتقطون الصور الفوتوغرافية مستفيدين من الخلفيات التاريخية. وعلى الجانب الآخر من النهر يوجد معبد رام راجا الذي يتجمع حول نفسه في الساحة أمام من يمكننا تعريفهم بالمشردين: في الحقيقة لا نستطيع أن نفهم سواء كانوا عاطلين أو سادوس الذين يكرسون حياتهم للزهد، ربما يكون كلا الاستنتاجين صحيحين. إنهم أناس في سن متقدمة جدًا، يجلسون على الأرض بمفردهم أو في مجموعات صغيرة ويتحدثون وأحيانًا يرددون بعض الشعارات. يفتح المعبد الساعة 7 مساءً وسنقوم بزيارته بعد العشاء. بجانبه يوجد أيضًا معبد شاتوربوج الذي يبدو مغلقا. دعونا نرى أيضا نهر بيتوا وكبيرة وبها مياه مثالية للتجديف؛ المنطقة بأكملها خضراء بفضل إرث الرياح الموسمية وبعض الأمطار التي تهطل في الوقت المحدد خارج الموسم لإعطاء استمرارية للغطاء النباتي. يتم العشاء في مكان لا يمكن تسميته بمطعم. في مبنى قديم، يرتفع الدرج الضيق إلى الطابق الأول مفتوحة على الشارع من حيث يمكنك رؤية المجيء والذهاب المكثف حتى في الظلام. يبدو أن الموظفين موجودون هناك بعد قضاء يوم في المنجم وهناك عدد قليل من الأشخاص يجلسون على الطاولات. بلطف (لأسباب تتعلق بالنظافة أكثر من تجنب إتلافها) نلتقط القائمة ونطلبها. نظرًا لتأخر وصول الطبق، ألقي نظرة من الدرج الداخلي المطل على المطبخ وأحصي الأجسام المضادة للتأكد من حصولي عليها جميعًا. عندما تصل الأطباق نكتشف أننا نواجه ما قد يكون أفضل عشاء في الرحلة بأكملها. يعد Brinjal Masala متعة حقيقية. باذنجان مع صلصة حارة لذيذة دون أن تكون حارة، في توازن النكهات الحائزة على جوائز. تجدر الإشارة إلى أن الطعام الجاهز غير موجود، إذا طلبت شيئًا ما، فسيتم إعداده على الفور ويكون الانتظار - وهو أمر يستحق ذلك - عادةً حوالي 20 دقيقة.

في هذه الأثناء المعبد الهندوسي وقد فتح أبوابه ونذهب لزيارة الداخل حيث مجموعات من الشباب يغنون على إيقاع الطبول التقليدية. كما أن الجزء الخارجي مضاء جيدًا، بحيث يبرز اللونان الأصفر والبرتقالي على النقيض من الظلام؛ المتزوجون يلتقطون صورًا لبعضهم البعض، والسادهو المعتادون يقفون في الساحة، والنساء العجائز يدخن بينما يبحثن عن بعض النقود المتسولة، في انتظار النوم في نوع من السامسارا اليومية، حيث يطارد النهار الليل دائمًا بنفس الطريقة. شاي ماسالا آخر، والذي أصبح الآن من الطقوس، ونتقاعد.