Agra, Taj Mahal

Saapuminen Taj Mahaliin

Tänään on suuri päivä, vaikka hän olisi vaarassa aloittaa huonon alun. Klo 6 sovitaan tapaaminen kuljettajan kanssa, joka vie meidät läheiseen pisteeseen, josta pääsee sähköjunalla sisäänkäynnille. Tunnista huolimatta liikettä on jo paljon, minkä vuoksi sitä pidetään yhtenä maailman ihmeistä. Eilen illalla yritimme ostaa lippua verkosta, mutta se ei ollut mahdollista, mutta tiedämme, ettei ongelmia tule, jos siirrymme ajoissa. Jonotamme pitkässä jonossa odottamassa, että sisäänkäynti avaa ovensa (oletettavasti aamunkoitteessa) vasta sitten tajutaksemme, että olemme niiden jonossa, joilla on jo liput sisäänpääsyä varten, emme ostojonossa. Ymmärrämme, että meidän on tehtävä toinen, eroamme säilyttääksemme asemamme ja pitkän edestakaisen kiertelyn jälkeen (vaikka lippu maksaa 15 euroa, he hyväksyvät vain käteisen) olemme valmiita menemään sisään ilman kallista aikaa. Tarkastukset ovat perusteellisia ja jopa minttumakeiset takavarikoidaan, koska et voi tuoda ruokaa kompleksiin. Piha, jossa on rakennuksia ja vaikuttava portaali, ja olemme vihdoin läsnä Taj Mahal; kun astumme sisäpihalle, se näkyy edessämme opaalimaisen majesteettisuutensa ansiosta, jossa nousevasta auringosta tulee lämpimämpiä säteitä: helmi sekä väriltään että sisällöltään. Minun on vaikea uskoa täysin romanttista legendaa Mughal Shah Jahanista, joka väittää, että vaimonsa kuoleman jälkeen hänen 14. synnytyksensä aikana hän meni pohjimmiltaan hulluksi ja rakensi mausoleumin tämän muistoksi. On totta, että se on yksi vaikuttava marmorirakenne, nouseva aurinko antaa sille loiston, joka katoaa, kun se nousee ja saa loistaa väriltään kellertävämpi. Pohja nostaa sitä niin ainoa tausta on taivas. Sen takana on Yamuna joki ja puisto, joten katse voi keskittyä häiriöttömästi rakennukseen ja sen kupoliin. Kaksi punaista moskeijaa hiekkakivessä ne toimivat morsiusneitoina pysyen kunnioittavan etäisyyden päässä päärakennuksen massasta. Yleisö voi tuskin raapia hänen viehätystään, hän kauniit etupuutarhat ne myötävaikuttavat syvyyden luomiseen, jota lisäävät rauhalliset järvet, joissa Taj heijastuu. Nytkin 2000-luvulla koko saa kunnioitusta, ihmettelee, mitä sen menneinä vuosisatoina nähneet voisivat kommentoida, kun otetaan huomioon, että se on rakennettu 1600-luvun puolivälissä. Jonotamme päästäksemme sisälle paraamalla myötäpäivään paikan ympäri, jossa Mughalin onneton vaimo lepää ja hänen miehensä, joka liittyi hänen luokseen 8 vuotta myöhemmin, ja jossa ei ole mahdollista ottaa valokuvia; marmorit ovat arvokkaita mutta niiden yksinkertaisuus on silmiinpistävää, varsinkin jos otamme huomioon kansallisen kontekstin, jossa työn laatu on yleensä rikas. Ulos tullessamme ihailemme seiniä jälleen marmorissa, jossa on yksi helmiväri, jonka katkaisevat vain geometriset kuviot puolijalokiveissä. Näemme takaosan kaukaa, missä 4 ulkonevaa minareettia ulospäin (luultavasti estääkseen heitä putoamasta mausoleumiin maanjäristyksen sattuessa) ja missä pyhä Yamuna-joki virtaa, saapuen tänne Delhin ylittämisen jälkeen ja ennen Gangesiin saapumista Allahabadissa. Palaamme kukkapuutarhan läpi ja poistumme ovesta, johon menimme. Jotkut vaarattomat verhot virtaavat taivaalla ja vievät mausoleumin kiiltoa, mutta vierailu on nyt taskussasi; sama pyörällinen sähköjuna, kävely hotellille ja aamulla klo 9 syömme aamiaisen. Huomautus väristä (tumma): ulkomaalaiset maksavat 1300 Rs (n. 15€), kun taas paikalliset vain 20 Rs (0,20€).

Punainen linnoitus

Poistuessamme Agrasta olemme tyytyväisiä ottamaan kaksi kuvaa Punainen linnoitus ulkopuolelta.

Laitamilla kojut ovat nyt valmiit, ihmiset tunkeutuvat sisään ja liikenne on hullua; ei mitään uutta tässä suhteessa. Tien varrella poika makaa maassa liikkumattomana moottoripyöräonnettomuuden vuoksi; ambulanssi saapuu sireeneillä vastakkaiseen suuntaan, toivottavasti siitä on jotain apua.

Noin sata kilometriä Agrasta etelään sijaitsee Rajasthanin ja Madhya Pradeshin välinen raja. Noin Dholpur, alueella silta Chambai-joen yli vielä 20 vuotta sitten oli 25 hengen ryhmiä, jotka varastivat ja sieppasivat ja sitten katosivat

viidakko, joka on täällä erittäin laaja. Poliisilla ei ollut keinoa voittaa väkisin, lopulta he onnistuivat löytämään kompromisseja, jotta nämä ihmiset voisivat elää ihmisarvoisissa olosuhteissa, mutta laillisissa olosuhteissa ilman, että heidän tarvitsisi varastaa ja käyttäytyä kuin intialainen versio Robin Hoodista. Samaan aikaan liittyy Phoolan Devin tarina, tarina tytöstä, joka ei ollut koskaan ollut tyttö, jonka isä myi 11-vuotiaana ja eli keskellä miesten väkivaltaa ja kaikenlaista sortoa. Hänestä tuli salaisen ryhmän komentaja, jossa häntä kutsuttiin Bandi Queeniksi; selviytymishyökkäysten ohella Phoolan kosti ja kosti hyväksikäytön uhreille. Hän suostui antautumaan, joutui vankilaan, jossa hän kärsi lisää häirintää, sai vapautensa ja oli köyhimpien luokkien mestari niin paljon, että hänestä tuli kansanedustaja, vaikka hän kuului alimpaan kastiin. Se, mikä vaikutti onnellisen lopun tarinalta, päättyi sen sijaan hänen murhaansa, jonka teki yhden hänen tappamistaan ​​raiskaajista perheenjäsen.

Lounastamme sikhiläisessä ravintolassa, jossa tunnelma on erityinen; se sijaitsee valtatien varrella ja on jaettu kahteen osaan: oikeaan ravintolaan ja eräänlaiseen ruokasaliin, jossa on erilaisia ​​palveluita ohikulkijoille, jotka voivat myös nukkua täällä. Sisällä ruokailijat katselevat meitä suurilla silmillä, ikään kuin olisimme väärässä paikassa ja olemme vähän; Kyse ei ole siitä, että emme käyttäisi turbaaneja ja hunnuja, mutta muutaman katselun jälkeen tunnemme olomme rennoksi, mitä tapahtuu myös ruoan kanssa.

Perinteet ja henkisyys

Yleisesti ottaen sikhit ovat yhtä erityisiä kuin älykkäitä, tukevat hyvin toisiaan ja perustuvat oikeamielisyyteen. Monet heistä ovat kuorma-autonkuljettajia. Uskonnollisten sääntöjensä mukaan he eivät saa tupakoida, mutta he voivat juoda alkoholia.

Jatkamme etelään ylittäen suuria puroja ja muita kuivia (ns. monsuunijokia) Gwalioriin, jossa vierailemme vahva laatta sinisillä majolikalaatoilla, jotka yläosassa edustavat tiikereitä, norsuja ja puita, ja outo hanhirivi kulkee pitkin koko seinän yläosaa. Harmi, että monet laatat ovat halkeilevia, sen pitäisi olla näkymä kunnostettuna. Näkymä linnoituksesta avautuu kaupunkiin homonyymi melkein ikään kuin suojellakseen sitä kauniilla silmäyksellä, jos et etsi alta kasbahin yksityiskohtia. Useat paikalliset turistit näkevät vaalean ihomme ja hiuksemme ja pyytävät meitä ottamaan yhteiskuvan, minkä teemme onnellisesti pyytäen ottamaan yhden mukaan. Jotkut tytöt käyttävät kauniita sareja, jotka ovat tarpeeksi kauniita, vaikka ne eivät olisikaan niin paljon.

Juodaan sokeriruo'on mehua vastajauhettu, valmistettu penkillä, joka murskaa keppejä erittäin makean nesteen saamiseksi; toinen voimassa oleva katujuomakokemus. Näemme pari muuta temppeliä (ns. anoppi- ja tytärtemppeli) ja kapean sisääntulotien päässä on joitain Buddha kaiverrettu kallioon, kuten ne, joita nähdään edelleen Kiinassa tai tuhotaan Afganistanissa, vain pienempiä. Meillä on vaikeuksia ymmärtää, mitä he tekevät alueella, joka on niin kaukana buddhalaisesta vaikutuksesta, sekä nykyisyydessä että menneisyydessä. Koska tämä ei ole kansainvälinen matkailukohde, näemme monia vierailevia paikallisia ja koululaisia ​​pukeutuneena mukaviin univormuihin.

Katsotaanpa toinen kyydissä oleva linna kukkulan huipulla, jota ympäröi pieni kylä, jossa elämä sujuu rauhallisesti ja on sanomattakin selvää, että hääriitti on meneillään: tässä tapauksessa puolisot upottavat sormensa kulhoon, jossa on värillistä nestettä ja menevät koskettelemaan talojen ovia, temppelien alttareita, kuin tervehdyksenä, sydämellinen nyökkäys uuden perheen sisääntulolle.

Paikallinen fauna

Saavumme Orchhan alueelle, josta emme löydä moottoritieltä poistumista, jos vain siksi, ettei sitä ole merkitty. Ymmärrämme sen kilometriä myöhemmin, käännymme ympäri ja varovasti menen väärään suuntaan hätäkaistalla pääsemme uloskäynnille. Ei mitään verrattuna siihen, kun myöhemmin näemme traktorin kulkevan rauhallisesti kolmannella kaistalla myös liikennettä vastaan. Kaikki välttelevät häntä varovasti sanomatta mitään. Haluamme kutsua sitä suvaitsevaiseksi, jotta emme etsi muita adjektiiveja.

Noin kymmenen kilometrin päässä olemme miellyttävässä Orchhan kylässä. Meitä isännöi hiljainen hotelli, jonka omistaja toivottaa meidät lämpimästi tervetulleeksi ja tarjoaa teetä puutarhassa, josta on näkymät linnalle. Ulkona vallitsee tavallinen kaaos ja sukeltamme sisään katsomaan tämän kaupungin kauneutta, ansaitsemattomasti suurten turistipiirien ulkopuolella. Olemme Madhya Pradeshissa ja vaikutelma ihmisiä kohtaan muuttuu: ihmisten oikeellisuudesta ja ystävällisyydestä tinkimättä havaitsemme yleisen suuremman köyhyyden tunteen, jopa niillä perheillä, jotka elävät toimeentulotaloudella myymällä joitain päivittäisiä käyttöesineitä, joiden vieressä on vaatimattomia sänkyjä. Lapset vaeltavat tai monissa tapauksissa "juoksuvat" kauppaa oppien elämästä vasta 5-6-vuotiaana. Viime päivinä vierailtu Rajasthan on paljon kuivempi ja ensi silmäyksellä mahdollisesti köyhempi, todellisuudessa havaitaan jalompi asenne, melkein kuin korostettaisiin jatkuvuutta Rajputtien kanssa. On vielä ymmärrettävä, kuinka he voivat elää täällä monsuunikaudella; teltat voivat suojata korkeintaan tuulelta, ei todellakaan voimakkaalta sateelta.

Chaturbhujin temppeli

He löytävät itsensä kukkulalla sillan ylittäessään kauniita näyttäviä rakennuksia jossa intialaiset turistit pariskunnissa tai perheissä kävelevät ja ottavat valokuvia hyödyntäen historiallisia taustoja. Joen toisella puolella on Ram Raja -temppeli, joka kerääntyy ympärilleen aukiolle sellaisten ihmisten edessä, joita voisimme määritellä kulkuriksi: itse asiassa emme voi ymmärtää. ovatko he laiskoja tai sadhuja jotka omistavat elämänsä askeesille, ehkä molemmat päätelmät ovat totta. He ovat melko iäkkäitä ihmisiä, jotka istuvat lattialla yksin tai pienissä ryhmissä juttelemassa ja joskus laulamassa jotakin mantraa. Temppeli aukeaa klo 19 ja vierailemme siinä illallisen jälkeen; sen vieressä on myös Chaturbhujin temppeli joka näyttää suljetulta. Katsotaanpa myös Betwa-joki, suuri ja ihanteellinen koskenlaskua varten; koko alue on vihreä, kiitos monsuunien perinnön ja sateen, joka putoaa täsmällisesti sesongin ulkopuolella antaakseen jatkuvuuden kasvillisuudelle. Illallinen tapahtuu paikassa, jota ei voi kutsua ravintolaksi. Vanhassa rakennuksessa kapea portaikko nousee ensimmäiseen kerrokseen auki kadulle josta näet intensiiviset tulot ja menot myös pimeässä. Henkilökunta näyttää olevan paikalla kaivoksella vietetyn päivän jälkeen, ja pöydissä istuu vähän ihmisiä. Varovasti (enemmän hygieniasyistä kuin pilaamisen välttämiseksi) poimimme valikon ja tilaamme. Koska ruokalaji saapuu myöhässä, katson keittiön sisäportaista ja lasken vasta-aineet varmistaakseni, että minulla on ne kaikki. Kun ruoat saapuvat, huomaamme, että edessämme on luultavasti koko matkan paras illallinen. Brinjal Masala on todellinen ilo; munakoisot herkullisella tulisella kastikkeella ilman mausteisuutta, tasapainossa palkittujen makujen kanssa. On hyvä huomioida, että valmista ruokaa ei ole olemassa, jos tilaat jotain, se valmistetaan paikan päällä ja odotusaika - sen arvoista - on normaalisti noin 20 minuuttia.

Sillä välin hindutemppeli on avannut ovensa ja mennään tutustumaan sisälle, jossa nuorten ryhmät laulavat perinteisten rumpujen tahdissa. Ulkopinta on myös hyvin valaistu, joten keltainen ja oranssi väri erottuu pimeyden kanssa; avioparit kuvaavat toisiaan, tavalliset sadhut seisovat torilla, vanhat naiset tupakoivat etsiessään kerjäläisvaihtoa, odottaen nukahtamista eräänlaisessa päivittäisessä samsarassa, jossa päivä jahtaa aina yötä samalla tavalla. Toinen masala chai, josta on nyt tullut rituaali, ja jäämme eläkkeelle.