Agra, el Taj Mahal

Llegada al Taj Mahal

Hoy es el gran día, aunque corría el riesgo de tener un mal comienzo. A las 6 tenemos cita con el conductor que nos lleva al punto cercano desde donde un tren eléctrico nos permitirá llegar a la entrada. A pesar de la hora ya hay mucho movimiento, por lo que es considerada una de las maravillas del mundo. Anoche intentamos comprar el billete online pero no fue posible, pero sabemos que no habrá ningún problema si nos desplazamos a tiempo. Hacemos la larga cola esperando que la entrada abra sus puertas (prevista para la madrugada) solo para luego darnos cuenta de que estamos en la cola de los que ya tienen entradas para entrar, no en la cola para comprarlas. Nos damos cuenta de que tenemos que hacer otra, nos separamos para mantener nuestra posición y después de mucho ir y venir (aunque el billete cuesta el equivalente a 15€ sólo aceptan efectivo) estamos listos para entrar sin haber perdido un tiempo precioso. Los controles son exhaustivos e incluso nuestros caramelos de menta son confiscados, ya que no se puede entrar con comida al complejo. Un patio con edificios y un portal imponente y finalmente estamos en presencia del Taj Mahal; cuando entramos al patio, aparece ante nosotros en su majestuosidad opalescente, con algunos rayos más cálidos provenientes del sol naciente: una perla tanto en color como en sustancia. Me resulta difícil creer completamente la leyenda romántica del mogol Shah Jahan, quien afirma que, desesperado tras la muerte de su esposa durante su decimocuarto parto, esencialmente se volvió loco e hizo construir el mausoleo en su memoria. Es cierto que es uno. impresionante construcción de mármol, el sol naciente le da un brillo que está destinado a perderse cuando sale y adquiere brillo color más amarillento. La base lo levanta para que el único fondo es el cielo. Detrás está el río yamuna y un parque, por lo que la mirada puede centrarse sin ser molestada en el edificio y sus cúpulas. Dos mezquitas rojas en piedra arenisca actúan como damas de honor, manteniéndose a una distancia respetuosa de la masa del edificio principal. La multitud apenas puede rascar su encanto, él hermosos jardines delanteros contribuyen a crear profundidad, aumentada por los plácidos lagos en los que se refleja el Taj. Incluso ahora que estamos en el siglo XXI, el tamaño impone respeto, uno se pregunta qué podrían comentar quienes lo vieron en siglos pasados, considerando que fue construido a mediados del siglo XVII. Hacemos cola para entrar al interior desfilando en el sentido de las agujas del reloj por el lugar donde descansa la desafortunada esposa del mogol y su marido que se unió a ella 8 años después, y donde no es posible tomar fotos; las canicas son valiosas pero su sencillez llama la atención, sobre todo si consideramos el contexto nacional donde la mano de obra suele ser rica. Al salir volvemos a admirar las paredes de mármol de un solo color perla, interrumpidas únicamente por diseños geométricos en piedras semipreciosas. Vemos la parte trasera desde una distancia donde 4 minaretes salientes hacia el exterior (probablemente para evitar que caigan sobre el mausoleo en caso de terremoto) y donde desemboca el sagrado río Yamuna, llegando hasta aquí tras cruzar Delhi y antes de entrar en el Ganges en Allahabad. Volvemos a atravesar el jardín de flores y salimos por la puerta por la que entramos. Unos velos inofensivos fluyen en el cielo y le quitan el brillo al mausoleo pero la visita ya está en tu bolsillo; Mismo tren eléctrico con ruedas, caminata hasta el hotel y al amanecer a las 9am desayunamos. Una nota de color (oscuro): los extranjeros pagan 1.300 rupias (unos 15 euros), mientras que los locales sólo 20 rupias (0,20 euros).

Fuerte Rojo

Al salir de Agra nos contentamos con tomar dos fotografías del Fuerte Rojo desde el exterior.

En las afueras los puestos ya están preparados, la gente se agolpa y el tráfico es una locura; nada nuevo a este respecto. A lo largo de la carretera, un niño yace inmóvil en el suelo debido a un accidente de moto; La ambulancia está llegando con las sirenas a todo volumen en dirección contraria, esperemos que sirva de algo.

A unos cien kilómetros al sur de Agra se encuentra la frontera entre Rajasthan y Madhya Pradesh. Alrededor de Dholpur, en la zona de puente sobre el río chambai Hasta hace 20 años había bandas de 25 personas que robaban, secuestraban y luego desaparecían en medio de una

selva que es muy vasta aquí. La policía no tenía manera de imponerse por la fuerza, al final lograron encontrar compromisos que permitieran a estas personas vivir en condiciones dignas pero en un contexto de legalidad, sin tener que robar y actuar como una versión india de Robin Hood. Al mismo tiempo, se vincula la historia de Phoolan Devi, la de una niña que nunca había sido niña, vendida por su padre a los 11 años y que vivía en medio de violencia machista y opresión de todo tipo. Se convirtió en comandante de un grupo clandestino donde la llamaban Bandi Queen; Junto con las redadas para sobrevivir, Phoolan se vengó y vengó a las mujeres víctimas de abuso. Ella aceptó rendirse, fue encarcelada donde sufrió más acoso, obtuvo su libertad y fue una defensora de las clases más pobres hasta el punto de convertirse en miembro del parlamento a pesar de pertenecer a la casta más baja. Lo que parecía una historia con final feliz terminó con su asesinato, perpetrado por un familiar de uno de los violadores a los que había matado.

Almorzamos en un restaurante sikh donde el ambiente es particular; Está situado junto a la carretera y se divide en dos: un auténtico restaurante y una especie de refectorio con diversos servicios para los camioneros que pasan y que también pueden dormir aquí. Dentro nos miran con ojos grandes los comensales, como si estuviéramos fuera de lugar y lo somos un poco; No es que no llevemos turbantes y velos, pero tras unas cuantas miradas nos sentimos a gusto, lo que también ocurre con la comida.

Tradiciones y espiritualidad

En general, los sikhs son tan particulares como inteligentes, se apoyan mucho unos a otros y se basan en patrones de corrección. Muchos de ellos son camioneros. Según sus reglas religiosas no pueden fumar pero sí beber alcohol.

Continuamos hacia el sur atravesando grandes arroyos y otros secos (los llamados ríos monzónicos) hasta Gwalior donde visitamos el azulejos fuertes con azulejos de mayólica azul, que en la parte superior representan tigres, elefantes y árboles, con una extraña hilera de gansos recorriendo toda la parte superior del muro. Es una pena que muchos de los azulejos estén desconchados, debería ser un espectáculo verlos restaurados. La vista desde el fuerte se abre hacia la ciudad. homónimo casi como para protegerlo, con una bonita mirada si no buscas los detalles de la casbah a continuación. Varios turistas locales ven nuestra piel y cabello claros y nos piden que nos tomemos una foto juntos, lo cual hacemos con gusto, pidiendo tomarnos una a cambio. Algunas chicas usan saris hermosos, lo suficiente como para hacerlas hermosas incluso si no lo son tanto.

bebamos un jugo de caña de azúcar recién molido, elaborado en un banco que tritura las cañas para obtener el líquido muy dulce; Otra experiencia válida de bebida callejera. Vemos un par de templos más (el llamado templo de la suegra y la hija) y al final del estrecho camino de acceso hay algunos Buda grabado en roca, como los que todavía se ven hoy en China o destruidos en Afganistán, sólo que más pequeños. Nos cuesta entender qué están haciendo en una zona tan alejada de la influencia budista, tanto en el presente como en el pasado. Dado que este no es un punto destacado del turismo internacional, vemos a muchos visitantes locales y grupos escolares vistiendo bonitos uniformes.

veamos otro castillo encaramado en lo alto de una colina, rodeado por un pequeño pueblo donde la vida transcurre tranquilamente y, por supuesto, se está realizando un rito matrimonial: en este caso los esposos mojan los dedos en un recipiente en el que hay un líquido coloreado y van a tocar las puertas de las casas, los altares de los templos, como en un saludo, un saludo cordial de entrada de la nueva familia en la comunidad.

Fauna local

Llegamos a la zona de Orchha, donde no encontramos la salida de la autopista, aunque sólo sea porque no está indicada. Nos damos cuenta un kilómetro después, damos la vuelta y, con precaución, yendo en sentido contrario por el carril de emergencia llegamos a la salida. Nada comparado con cuando luego vemos un tractor circulando tranquilamente por el tercer carril yendo también en contra del tráfico. Todos lo evitan cuidadosamente sin decir nada. Queremos llamarlo tolerancia para no buscar otros adjetivos.

En unos diez kilómetros nos encontramos en el agradable pueblo de Orchha. Estamos alojados en un hotel tranquilo, cuyo propietario nos recibe calurosamente y nos ofrece un té en el jardín con vistas al castillo. Afuera reina el caos de siempre y nos sumergimos para ver las bellezas de este pueblo, inmerecidamente fuera de los grandes circuitos turísticos. Estamos en Madhya Pradesh y la impresión hacia la gente cambia: sin perjuicio de la corrección y la amabilidad de la gente, notamos una sensación general de mayor pobreza, incluso entre las familias que viven de una economía de subsistencia vendiendo algunos objetos de uso diario, junto a los cuales hay camas humildes. Los niños deambulan o en muchos casos “dirigen” la tienda, aprendiendo sobre la vida con tan solo 5 o 6 años de edad. El Rajasthan visitado estos últimos días es mucho más seco y, a primera vista, potencialmente más pobre, en realidad se percibe una actitud más noble, casi como para subrayar una continuidad con los Rajput. Queda por entender cómo pueden vivir aquí durante la época de los monzones; las tiendas pueden proteger como máximo de la brisa, pero no de una lluvia intensa.

Templo Chaturbhuj

En una colina, cruzando el puente, se encuentran hermosos edificios majestuosos donde los turistas indios en parejas o familias caminan y toman fotografías aprovechando los paisajes históricos. Al otro lado del río está el templo Ram Raja, que se reúne en torno a sí mismo en la plaza frente a los que podríamos definir como vagabundos: de hecho, no podemos entender ya sean holgazanes o sadhus que dedican su vida al ascetismo, quizás ambas inferencias sean ciertas. Son personas de edad bastante avanzada, sentadas en el suelo solas o en pequeños grupos hablando y cantando ocasionalmente algún mantra. El templo abre a las 7pm y lo visitaremos después de cenar; al lado también está el Templo Chaturbhuj que parece cerrado. Veamos también el Río Betwa, amplia y con aguas ideales para la práctica del rafting; Toda la zona es verde gracias al legado de los monzones y algunas lluvias que caen puntualmente fuera de temporada para dar continuidad a la vegetación. La cena se lleva a cabo en un lugar que no se puede llamar restaurante. En un edificio antiguo, la estrecha escalera sube al primer piso. abierto a la calle desde donde se pueden observar las intensas idas y venidas incluso en la oscuridad. El personal parece estar allí después de un día en la mina y hay pocas personas sentadas en las mesas. Con cuidado (más por higiene que para no estropearlo) recogemos el menú y ordenamos. Como el plato tarda en llegar, miro desde la escalera interior que da a la cocina y cuento los anticuerpos para asegurarme de que los tengo todos. Cuando llegan los platos descubrimos que nos encontramos ante la que probablemente será la mejor cena de todo el viaje. La Brinjal Masala es una auténtica delicia; berenjenas con una deliciosa salsa picante sin llegar a ser picante, en un equilibrio de sabores premiados. Cabe destacar que la comida preparada no existe, si pides algo te lo preparan al momento y la espera -que vale la pena- suele rondar los 20 minutos.

Mientras tanto el templo hindú ha abierto sus puertas y nos acercamos a visitar su interior, donde grupos de jóvenes cantan al ritmo de tambores tradicionales. El exterior también está bien iluminado, de modo que los colores amarillo y naranja resaltan en contraste con la oscuridad; los matrimonios se toman fotos, los habituales sadhus se paran en la plaza, las ancianas fuman mientras buscan alguna calderilla, esperando conciliar el sueño en una especie de samsara cotidiano, donde el día siempre persigue a la noche del mismo modo. Otro masala chai, que ya se ha convertido en un ritual, y nos retiramos.