Ranakpur y Udaipur

La cara urbana de Ranakpur

Para completar la visita de Jodhpur aún queda el distrito de “luz azul”, especialmente hermoso bajo la luz del sol de la mañana. Llenamos el hueco con un tuk tuk arrastrándose entre las estrechas calles centrales y las paradas del barrio de casas pintadas de un azul intenso, casi iluminadoras al tocarlas el sol. las paredes se reflejan una sobre otra, empinadas y proyectadas hacia un cielo un poco más claro pero siempre brillando con el mismo tono. Parece que los brahmanes del pasado han pensado en los amantes de la fotografía de hoy, aunque según nos cuenta el conductor del tuk tuk, los jóvenes están intentando romper con la tradición y existe el riesgo de que Jodhpur sea un poco menos azul en el futuro.

A esta hora las calles están relativamente tranquilas, barridas por mujeres que recogen la basura en montones a unos veinte metros de distancia entre sí, con la esperanza de que no llegue algún perro o vaca y lo tire todo. Luego llegarán otras figuras humanas para recoger la misma basura en un cesto de medio metro de ancho y apenas diez centímetros de profundidad y con los brazos depositarán la carga en un carro remolcado por un tractor. es el trabajo de dalit, los intocables, indignos incluso de pertenecer a una casta y obligados a realizar los trabajos más humildes. En realidad, al menos la recogida de basura ha sido regulada y se ha convertido en una actividad respetada como útil y, por tanto, remunerada de forma justa; de hecho, una vez pasados ​​los recolectores de basura, las calles adquieren un aspecto decente, al menos hasta que comienza el nuevo día. Trabajar con la escoba es en gran medida prerrogativa de las mujeres, pero no es raro ver a niños hurgando en busca de algo útil. En el camino de regreso, el barrio comienza a animarse y el tiempo de viaje aumenta debido a los cruces con otros medios de transporte. Son las nueve de la mañana, los comerciantes están cerrando las persianas, alguien ya ha puesto frutas y verduras en los puestos: comienza un nuevo día en Jodhpur. Algunos perros se suben a los asientos de las motos estacionadas y holgazanean tranquilamente.

Fauna local

Al salir nos topamos encrucijada de personas de pie, se detuvo en una encrucijada: se trata de desempleados que viven en el campo esperando encontrar un trabajo diario. La autopista que va hacia el sur se convierte en dos carriles en dos calzadas, está transitada por todos los vehículos que la imaginación pueda imaginar, en un momento determinado nos detenemos cerca de un pueblo para visitar un sitio concreto.

Se trata de un templo improvisado, procedente de un hecho relativamente reciente y en el que es mejor no investigar qué papeles juegan la realidad, la fantasía, el misticismo y la leyenda. Se dice que hace 36 años un hombre circulaba por la carretera en una moto en evidente estado de ebriedad, tuvo un accidente y falleció. El cuerpo fue recuperado e incinerado, mientras que el vehículo fue trasladado a la comisaría más cercana, sin saber qué más hacer con él. Parece que la moto volvió al lugar del accidente 5 veces, no se sabe cómo, después de ser llevada de nuevo a comisaría. Ante tal “milagro”, se decidió dejarlo en el punto donde se había separado de su conductor y se construyó aquí un templo al aire libre, creando un mito. Cruzamos la calle y realmente vemos la moto con la rueda delantera desinflada, encerrada y protegida por láminas de plástico transparente, fotografías del infortunado (que se había casado unos días antes) y altares con coronas de flores, fuego sagrado, ofrendas en rupias y semillas, con un gurú sentado para administrar y dirigir las pujas. La gente trae whisky para celebrar el evento, casi como si se tratara de un santo; se nos dice que en algunos años llegaron incluso uno o dos millones de peregrinos, tan famoso se ha vuelto el lugar. Sólo en la India se puede llegar tan lejos: lo que en nuestras latitudes se considera locura aquí es fe, y como tal debe ser respetada. Es posible que exista reciprocidad de sentimiento con respecto a nuestros hábitos y rituales.

Se suceden las industrias química y textil, luego los campos de trigo que serán talados en marzo, antes del calor de los meses siguientes y el monzón que llega en junio. Tras unas decenas de kilómetros abandonamos la autopista y por caminos que alternan entre campo y pueblos llegamos a Ranakpur. Pero primero somos los protagonistas de una pequeña y simpática escena: cerca de un pueblo se celebra otra boda con música a todo volumen procedente de un camión en el que han colocado unos enormes altavoces, también llamados "deejays en la carretera". Paramos a hacer un par de fotos y felicitar a los recién casados, cuando los invitados nos involucran en bailes improvisados ​​y una serie de fotos con los recién casados, familiares y todos los invitados. Es un escenario agradable y muy acogedor, probablemente no haya muchos extranjeros en tránsito pero la simple amabilidad de esta gente es indiscutible. Una bienvenida desinteresada, encaminada a compartir el momento de felicidad, dando a la fiesta un tono exótico, identificado con nuestra presencia.

La siguiente parada es de diferente carácter: tendrá lugar en el patio de una casa de campo donde una anciana hace girar a un buey cansado alrededor de la prensa de sésamo, de donde se obtiene el preciado aceite; más aún, que es totalmente artesanal y lo agradecemos vivir apretando. Luego pone las semillas así exprimidas en un recipiente, les añade abundante azúcar y prepara con ellas una especie de postre. El carácter primitivo del procesamiento combina bien con el sabor del producto terminado.

Estamos en una zona donde no hay escasez de agua y hay varias granjas, además porque de junio a septiembre hay la época de los monzones, baja mucha agua y se canaliza a lagos o embalses, además de la abundancia que hay bajo tierra. Será suficiente para todo el año regar cereales (trigo y cebada), sésamo, etc. Sin embargo, este es un período tranquilo donde quienes pueden tomar vacaciones y por lo tanto es un buen momento para las bodas. En marzo ya se recoge el trigo y se multiplica el trabajo en el campo.

En cierto momento el conductor decide que es hora de hacer una pausa y seguimos la idea: paramos en un quiosco en el cruce de dos caminos rurales, en un banco. algunos personajes se sientan, uno de los cuales se nos describe como un terrateniente con múltiples intereses: todos comparten la misma sencillez y logramos intercambiar algunas palabras a través del conductor, que lucha por entenderlas del todo porque el dialecto ya es diferente a pesar de que estamos a sólo unos cientos de kilómetros de Delhi, una clara señal de que la India es lingüísticamente un archipiélago. Bebemos un masala chai en vasos de barro y nos sorprendemos al descubrir que una vez usados ​​hay que tirarlos como hacemos con los de plástico; Parece un desperdicio pero quizás sea más ecológico que utilizar materiales sintéticos. Mientras tanto vemos la vida fluir en un contexto de tranquilidad rural y aparentemente atemporal. Estas son las cosas que marcan la diferencia en un viaje, poder observar antes incluso de ver.

De vez en cuando por los pueblos se ven jabalíes paseando con sus madres a la cabeza y cuatro o cinco pequeños en fila india (vale decirlo) siguiéndolos.

Volviendo al programa de sitios a visitar y pasando a los dioses sagrados Templos jainistas, Ranakpur Está ubicado en una zona relativamente fresca, verde y alejada de las grandes ciudades. Ideal para construir un complejo monástico. Tenemos que quitarnos los zapatos y los calcetines, además de pagar un extra por el uso de la cámara, pero al final merecerá la pena. Lamentablemente hay algunos grupos que, aunque no gritan, terminan limitando el silencio que requeriría un sitio de esta magnitud. También aquí, a través de la audioguía logramos tener respuestas a muchos de nuestros porqués: mientras tanto, arrojemos luz sobre quiénes son los jainistas, los cinco principios que los guían, el hecho de que no tienen un Dios verdadero (ni en forma material ni espiritual); Creen en las enseñanzas de los 33 tirthankaras que a lo largo de los siglos han dado forma a esta religión, contemporánea del budismo y, por tanto, de 2.500 años. Nació y se desarrolló en esta zona, concretamente en Gujarat, y cuenta con una decena de millones de seguidores; La propia madre de Gandhi era jainista. Aspiran al nirvana que se alcanza no tanto mediante el ascetismo sino mediante la no violencia, una actitud de atención y ayuda hacia los demás seres vivos y las buenas obras. También hay un grupo de mujeres vestidas de blanco, parecen monjas, llevan máscaras no tanto por motivos de higiene sino para evitar tragar insectos: toda forma de vida es sagrada y debe ser protegida. No hace falta decir que son vegetarianos.

Al salir, el camino serpentea cuesta arriba, en un ambiente seco por la estación y la temperatura moderadamente calurosa. Nos dicen que es una zona donde viven muchos leopardos, pero solo vemos muchos monos que deberían representar su dieta favorita. La ruta pasa por el pueblo de Sayra donde la población presenta una pigmentación más oscura, casi negra. Extendiéndose sobre una zona extensa y poco habitada, una vez al año se celebra una fiesta en la que chicos de 13/14 años encuentran pareja y se van a vivir solos durante un año lejos de sus respectivas familias. Al año siguiente regresan y se reintegran al contexto social del país. Parece que la fórmula tiene como objetivo probar y solidificar las relaciones matrimoniales. Hay que tener en cuenta que en todo el país existen llamativas asimetrías entre ambos sexos, por lo que el equilibrio familiar es un concepto que debe entenderse de forma elástica y diferente a otros lugares.

Atardecer en Ranakpur

Nos dirigimos a Udaipur, destino que visitaremos entre esta noche y mañana por la mañana, y llegaremos a él con el último bonito tramo de autopista. Es una ciudad tremendamente concurrida, pero aún no hemos visto toda la India. Está situado en un lugar encantador a orillas del Lago Pichola, en cuya orilla oriental se domina el espléndido Palacio de la ciudad y otros edificios interesantes. En la isla de enfrente, un edificio (ahora utilizado como hotel) parece flotar, proyectando la luz blanca de sus paredes sobre el agua. Casi parece un lugar de vacaciones, pero en realidad era la pequeña capital de un reino Rajput independiente. Demos un paseo por la parte noble situada en la colina que domina el lago, posponiendo la visita del palacio hasta mañana por la mañana; A continuación vamos a disfrutar del puesta de sol en un lugar tranquilo a sus orillas. Llegar hasta allí es menos tranquilo porque el autobús crea un atasco, hasta el punto de que durante el último tramo tendremos que caminar a pie: el espectáculo que ofrecen en este momento los tuk tuks, las motos y los coches que intentan insinuarse donde sea posible suscita un interés casi igual al de la puesta de sol; en cualquier caso elegimos la sensación de paz de este último. El día ha sido intenso pero esta noche queremos regalarnos una cena como es debido en un restaurante típico. a la orilla del agua con vistas a los edificios históricos bellamente iluminado. La calidad de los platos es esencialmente la misma que otras veces pero el precio se duplica gracias al privilegio que supone la ubicación. Seguiremos gastando el equivalente a 13 euros cada uno, lo que no es exactamente una suma de capital. El único defecto es que no tienen masala chai, que ahora se ha convertido en una droga a la que recurrimos en cada ocasión posible. Una vez llegamos al hotel con el tuk tuk que nos esperaba fuera mientras cenábamos (vergonzoso pero es lo habitual) desandamos un tramo hacia atrás mientras el tráfico empieza a disminuir y nos regalamos una copa en un local pequeño y sencillo pero donde disfrutaremos de uno de los mejores tés del viaje.