Ranakpur och Udaipur

Ranakpurs urbana ansikte

För att slutföra besöket i Jodhpur finns det fortfarande "blåljus"-distriktet, särskilt vackert under morgonsolen. Vi fyller luckan med en tuk tuk smyger sig in mellan de smala centrala gatorna och hållplatserna i närheten av husen målade en intensiv blå färg, nästan lysande när den berörs av solen. Väggarna de reflekterar på varandra, branta och projicerade mot en himmel som är något ljusare men alltid lyser med samma nyans. Det verkar som om det förflutnas brahminer har tänkt på dagens fotoälskare, även om enligt vad tuk-tuk-föraren berättar försöker unga människor bryta sig från traditionen och det finns en risk att Jodhpur blir lite mindre blå i framtiden.

Vid den här tiden är gatorna relativt tysta, svepta av kvinnor som samlar skräp i högar på cirka tjugo meters avstånd från varandra, i hopp om att någon hund eller ko inte ska komma och slänga allt. Andra människofigurer kommer då för att samla samma skräp i en halvmeter bred och bara tio centimeter djup korg och med sina armar lägger de ner lasten på en vagn som dras av en traktor. Det är jobbet för dalit, de oberörbara, ovärdiga ens att tillhöra en kast och tvingade att utföra de mest ödmjuka jobb. I verkligheten har åtminstone sophämtning reglerats och har blivit en verksamhet som respekteras som användbar och därför betalas ganska rättvist; faktiskt, efter att sophämtarna har passerat, får gatorna ett anständigt utseende, åtminstone tills den nya dagen börjar. Arbetet med kvasten är till stor del kvinnors privilegium, men det är inte ovanligt att se barn rota runt och leta efter något användbart. På vägen tillbaka börjar kvarteret liva upp och restiden ökar på grund av korsningar med andra transportmedel. Klockan är nu 9, butiksägarna drar upp sina fönsterluckor, någon har redan lagt frukt och grönsaker på stånden: en ny dag börjar i Jodhpur. Vissa hundar sitter uppflugna på sätena på parkerade motorcyklar och latar sig lugnt.

Lokal fauna

På vägen ut stöter vi på vägskäl av stående människor, stannade vid ett vägskäl: det här är arbetslösa som bor på landsbygden och väntar på att få ett vardagsjobb. Motorvägen söderut blir två körfält på två körbanor, den är upptagen med alla fordon som fantasin kan föreställa sig, vid en viss tidpunkt stannar vi nära en by för att besöka en viss plats.

Det är ett improviserat tempel, som kommer från en relativt ny händelse och där det är bättre att inte undersöka vilka roller verklighet, fantasi, mystik och legend spelar. Det sägs att en man för 36 år sedan färdades längs vägen på en motorcykel i ett uppenbart berusningstillstånd, råkade ut för en olycka och dog. Kroppen återfanns och kremerades, medan fordonet fördes till närmaste polisstation, utan att veta vad man skulle göra med den. Det verkar som att motorcykeln återvände till olycksplatsen 5 gånger, ingen vet hur, efter att den fördes tillbaka till polisstationen. Inför ett sådant "mirakel" beslutades det att lämna det vid den punkt där det hade separerat från sin förare och ett utomhustempel byggdes här, vilket skapade en myt. Vi korsar gatan och ser faktiskt motorcykeln med framhjulet tömt på luft, inneslutet och skyddat av ark av genomskinlig plast, foton på den olyckliga mannen (som hade gift sig några dagar tidigare) och altare med kransar av blommor, helig eld, erbjudanden i rupier och frön, med en guru som sitter för att administrera och leda pujorna. Folk tar med sig whisky för att fira händelsen, nästan som om det vore ett helgon; vi får veta att under vissa år till och med en eller två miljoner pilgrimer anlände, så berömd har platsen blivit. Bara i Indien kan det gå så här långt: det som på våra breddgrader anses vara galet här är tro, och som sådant måste respekteras. Det är möjligt att det finns en ömsesidig känsla med avseende på våra vanor och ritualer.

Kemisk industri och textilindustri följer efter varandra, sedan vetefält som kommer att skäras i mars, innan värmen under de följande månaderna och monsunen som kommer i juni. Efter några dussin kilometer lämnar vi motorvägen och på vägar som växlar mellan landsbygd och byar når vi Ranakpur. Först är vi dock huvudpersonerna i en trevlig liten scen: precis i närheten av en stad äger ännu ett bröllop rum med hög musik från en lastbil som de har placerat enorma högtalare på, annars kallade "deejays on the road". Vi stannar för att ta ett par bilder och gratulerar de nygifta, när gästerna involverar oss i improviserade danser och en serie bilder med de nygifta, släktingar och alla gäster. Det är en trevlig och mycket välkommen scen, det är nog inte många utlänningar på genomresa men dessa människors enkla vänlighet är obestridlig. Ett ointresserat välkomnande, som syftar till att dela ögonblicket av lycka, ge festen en exotisk ton, identifierad med vår närvaro.

Nästa stopp är av en annan karaktär: det kommer att äga rum på gården till ett hus på landet där en gammal dam vänder på en trött oxe kring sesampressen, från vilken den dyrbara oljan erhålles; ännu mer, vilket är helt hantverksmässigt och vi uppskattar det levande klämning. Han lägger sedan de sålunda pressade fröna i en balja, tillsätter mycket socker och gör en sorts efterrätt av det. Bearbetningens primitivitet blandar sig väl med smaken av den färdiga produkten.

Vi är i ett område där det inte råder brist på vatten och det finns flera gårdar, också för att från juni till september är det monsunperioden, mycket vatten kommer ner och kanaliseras till sjöar eller reservoarer, förutom det överflöd som finns under jorden. Det kommer att räcka för hela året att bevattna spannmål (vete och korn), sesam, etc. Detta är dock en lugn period där de som kan ta semester och är därför en bra tid för bröllop. I mars skördas sedan vetet och arbetet på landsbygden förökar sig.

Vid en viss tidpunkt bestämmer föraren att det är dags att ta en paus och vi följer idén: vi stannar vid en kiosk i korsningen mellan två landsvägar, på en bänk vissa karaktärer sitter, varav en beskrivs för oss som en markägare med flera intressen: de delar alla samma enkelhet och vi lyckas byta några ord genom chauffören, som kämpar för att förstå dem helt och hållet då dialekten redan är annorlunda trots att vi bara är några hundra kilometer från Delhi, ett tydligt tecken på hur Indien språkligt sett är en ögrupp. Vi dricker en masala chai i lergodsglas och blir förvånade när vi upptäcker att när de väl har använts måste de slängas som vi gör med plast; Det verkar som ett slöseri men kanske är det mer miljövänligt än att använda syntetiska material. Under tiden ser vi livet flöda i ett sammanhang av lantligt lugn och till synes tidlöst. Det är dessa saker som gör skillnaden på en resa, att kunna observera innan man ens ser.

Då och då i byarna ser man vildsvin gå med sina mammor i spetsen och fyra eller fem små i en fil (det är värt att säga) följa efter dem.

Återvänder till programmet för platser att besöka och går vidare till de heliga gudarna Jain tempel, Ranakpur Det ligger i ett relativt svalt, grönt område och långt från stora städer. Perfekt för att bygga ett klosterkomplex. Vi måste ta av oss skor och strumpor, samt betala extra för användningen av kameran, men det kommer att vara värt det i slutändan. Tyvärr finns det vissa grupper som, även om de inte skriker, i slutändan begränsar tystnaden som en plats av den här storleken skulle kräva. Även här lyckas vi genom ljudguiden få svar på många av våra varför: under tiden, låt oss belysa vilka jainerna är, de fem principerna som vägleder dem, det faktum att de inte har en sann Gud (varken i materiell eller andlig form); de tror på lärorna från de 33 tirthankaras som genom århundradena har format denna religion, samgående med buddhismen och därför 2500 år gammal. Den föddes och utvecklades i detta område, i Gujarat för att vara exakt, och har ett dussin miljoner följare; Gandhis mamma var själv en jain. De strävar efter nirvana som uppnås inte så mycket genom askes utan genom ickevåld, en attityd av uppmärksamhet och hjälp gentemot andra levande varelser och goda gärningar. Det finns också en grupp kvinnor klädda i vitt, de ser ut som nunnor, de bär masker inte så mycket av hygienskäl utan för att undvika att svälja insekter: varje form av liv är heligt och måste skyddas. Det säger sig självt att de är vegetarianer.

Vägen slingrar sig uppför kullarna, i en miljö som görs torr av årstiden och den måttligt varma temperaturen. De berättar att det är ett område där många leoparder lever, men vi ser bara många apor som borde representera deras favoritdiet. Rutten går genom byn Sayra där befolkningen har en mörkare pigmentering, nästan svart. Sträcker sig över ett vidsträckt och inte särskilt tätbebyggt område, en gång om året hålls en fest där 13/14-åringar hittar en partner och går för att bo på egen hand i ett år borta från sina respektive familjer. Året därpå återvänder de och återintegreras i landets sociala sammanhang. Det verkar som att formeln syftar till att testa och befästa äktenskapliga relationer. Man måste ta hänsyn till att det i hela landet finns påfallande asymmetrier mellan de två könen, därför är familjebalans ett begrepp som måste förstås på ett elastiskt och annorlunda sätt än någon annanstans.

Solnedgång i Ranakpur

Vi är på väg till Udaipur, destinationen vi ska besöka mellan ikväll och imorgon bitti, och vi når den med den sista vackra motorvägssträckan. En fruktansvärt hektisk stad, men vi har inte sett allt av Indien än. Det ligger på en förtrollande plats på stranden av Picholasjön, på vars östra strand den praktfulla har utsikt Stadspalatset och andra intressanta byggnader. På ön framför verkar en byggnad (som nu används som hotell) flyta och projicera det vita ljuset från dess väggar på vattnet. Det verkar nästan vara en semesterort, men istället var det den lilla huvudstaden i ett självständigt Rajput-rike. Låt oss ta en promenad i den ädla delen som ligger på kullen med utsikt över sjön och skjuter upp besöket av palatset till i morgon bitti; nästa låt oss gå och njuta av solnedgång på en lugn plats på dess strand. Att ta sig dit är mindre lugnt eftersom en buss skapar en trafikstockning, så mycket att vi fortsätter till fots den sista korta sträckan: spektaklet som just nu erbjuds av tuk-tuk, motorcyklar och bilar som försöker insinuera sig själva där det är möjligt väcker ett intresse som är nästan lika med solnedgången; i alla fall väljer vi den senares känsla av frid. Dagen har varit intensiv men ikväll vill vi unna oss en ordentlig middag på en typisk restaurang vid vattenbrynet med utsikt över de historiska byggnaderna vackert upplyst. Kvaliteten på rätterna är i stort sett densamma som vid andra tillfällen, men priset fördubblas tack vare det privilegium som platsen ger. Vi kommer fortfarande att spendera motsvarande €13/styck, inte precis en kapitalsumma. Det enda felet är att de inte har masala chai, som nu har blivit en drog som vi tar till vid alla möjliga tillfällen. När vi väl kommer fram till hotellet med tuk tuk som väntade på oss utanför medan vi åt middag (pinsamt men det är så det är brukligt) går vi tillbaka en sträcka bakåt medan trafiken börjar lätta och vi unnar oss en drink på ett enkelt litet ställe men där vi ska njuta av ett av resans bästa teer.