Ranakpur og Udaipur

Det urbane ansiktet til Ranakpur

For å fullføre besøket til Jodhpur er det fortsatt "blålys"-distriktet, spesielt vakkert under morgensolen. Vi fyller gapet med en tuk tuk sniker seg inn mellom de trange sentrale gatene og stoppestedene i nabolaget av hus malt en intens blå, nesten lysende når den berøres av solen. Veggene de reflekterer den ene på den andre, bratte og projisert mot en himmel som er litt lysere, men som alltid skinner med samme nyanse. Det ser ut til at brahminene fra fortiden har tenkt på dagens fotoelskere, selv om i følge det tuk-tuk-sjåføren forteller oss, prøver unge mennesker å bryte ut av tradisjonen og det er en risiko for at Jodhpur vil bli litt mindre blå i fremtiden.

På denne tiden er gatene relativt stille, feid av kvinner som samler søppel i hauger med omtrent tjue meters avstand fra hverandre, i håp om at en hund eller ku ikke kommer og kaster alt. Andre menneskelige skikkelser vil da ankomme for å samle det samme søppelet i en kurv på en halv meter bred og bare ti centimeter dyp, og med armene setter de lasten på en vogn trukket av en traktor. Det er jobben til dalit, de urørlige, uverdige selv til å tilhøre en kaste og tvunget til å gjøre de mest ydmyke jobber. I virkeligheten har i det minste søppelinnsamling blitt regulert og har blitt en aktivitet som respekteres som nyttig og derfor betales ganske rettferdig; faktisk, etter at søppelsamlerne har passert, får gatene et anstendig utseende, i hvert fall til den nye dagen begynner. Arbeid med kosten er i stor grad kvinners privilegium, men det er ikke uvanlig å se barn rote rundt på jakt etter noe nyttig. På veien tilbake begynner nabolaget å livne opp og reisetiden øker på grunn av kryss med andre transportmidler. Klokken er nå 09.00, butikkeierne trekker opp skoddene sine, noen har allerede satt frukt og grønnsaker på bodene: en ny dag begynner i Jodhpur. Noen hunder sitter på setene til parkerte motorsykler og slapper av fredelig.

Lokal fauna

På vei ut støter vi på veiskille av stående mennesker, stoppet ved et veiskille: dette er arbeidsledige som bor på landsbygda og venter på å finne en dagjobb. Motorveien på vei sørover blir to felt på to kjørebaner, den er opptatt med alle kjøretøy som fantasien kan forestille seg, på et visst tidspunkt stopper vi i nærheten av en landsby for å besøke et bestemt sted.

Det er et improvisert tempel, som stammer fra en relativt nylig hendelse og der det er bedre å ikke undersøke hvilke roller virkelighet, fantasi, mystikk og legende spiller. Det sies at en mann for 36 år siden kjørte langs veien på en motorsykkel i tydelig beruset tilstand, hadde en ulykke og døde. Liket ble berget og kremert, mens kjøretøyet ble ført til nærmeste politistasjon, uten å vite hva annet de skulle gjøre med det. Det ser ut til at motorsykkelen kom tilbake til ulykkesstedet 5 ganger, ingen vet hvordan, etter at den ble tatt tilbake til politistasjonen. Stilt overfor et slikt "mirakel", ble det besluttet å forlate det på det punktet hvor det hadde skilt seg fra sjåføren og et friluftstempel ble bygget her, noe som skapte en myte. Vi krysser gaten og ser faktisk motorsykkelen med forhjulet tømt for luft, innelukket og beskyttet av ark av gjennomsiktig plast, bilder av den uheldige mannen (som hadde giftet seg noen dager tidligere) og altere med blomsterkranser, hellig ild, tilbud i rupier og frø, med en guru som sitter for å administrere og lede pujaene. Folk tar med whisky for å feire begivenheten, nesten som om det var en helgen; vi blir fortalt at noen år til og med en eller to millioner pilegrimer ankom, så kjent er stedet blitt. Bare i India kan det gå så langt: Det som på våre breddegrader regnes som galskap her er tro, og som sådan må respekteres. Det er mulig at det er gjensidighet i følelsen med hensyn til våre vaner og ritualer.

Kjemisk industri og tekstilindustri følger hverandre, deretter hveteåkrene som skal kuttes innen mars, før varmen i de påfølgende månedene og monsunen som kommer i juni. Etter noen titalls kilometer forlater vi motorveien og på veier som veksler mellom landskap og landsbyer når vi Ranakpur. Først er vi imidlertid hovedpersonene i en fin liten scene: rett i nærheten av en by finner enda et bryllup sted med høy musikk fra en lastebil som de har plassert enorme høyttalere på, ellers kalt «deejays on the road». Vi stopper for å ta et par bilder og gratulerer de nygifte, når gjestene involverer oss i improviserte danser og en serie bilder med de nygifte, slektninger og alle gjestene. Det er en fin og veldig velkommen scene, det er nok ikke mange utlendinger på gjennomreise, men den enkle vennligheten til disse menneskene er udiskutabel. En uinteressert velkomst, rettet mot å dele øyeblikket av lykke, gi festen en eksotisk tone, identifisert med vår tilstedeværelse.

Neste stopp er av en annen karakter: det vil finne sted i gårdsplassen til et landsted hvor en gammel dame snur en sliten okse rundt sesampressen, som den dyrebare oljen er hentet fra; enda mer, som er helt håndverksmessig og vi setter pris på det live klemming. Deretter legger han frøene som er presset i en balje, tilsetter rikelig med sukker og lager en slags dessert av det. Primitiviteten til behandlingen blander seg godt med smaken til det ferdige produktet.

Vi er i et område hvor det ikke er mangel på vann og det er flere gårder, også fordi fra juni til september er det monsunperioden, mye vann kommer ned og kanaliseres til innsjøer eller reservoarer, i tillegg til overfloden som er tilstede under jorden. Det vil være tilstrekkelig for hele året å vanne korn (hvete og bygg), sesam, etc. Dette er imidlertid en rolig periode hvor de som kan ta ferie og er derfor et godt tidspunkt for bryllup. I mars høstes hveten og arbeidet på landsbygda multipliserer.

På et visst tidspunkt bestemmer sjåføren at det er på tide å ta en pause, og vi følger ideen: vi stopper ved en kiosk i krysset mellom to landeveier, på en benk noen karakterer sitter, en av dem beskrives for oss som en grunneier med flere interesser: de deler alle den samme enkelheten og vi klarer å utveksle noen ord gjennom sjåføren, som sliter med å forstå dem helt ettersom dialekten allerede er annerledes selv om vi bare er noen hundre kilometer fra Delhi, et tydelig tegn på hvordan India språklig sett er en øygruppe. Vi drikker en masala chai i lervareglass og blir overrasket når vi oppdager at når de er brukt, må de kastes som vi gjør med plastikk; Det virker som bortkastet, men kanskje det er mer miljøvennlig enn å bruke syntetiske materialer. I mellomtiden ser vi livet flyte i en sammenheng med landlig ro og tilsynelatende tidløst. Dette er de tingene som utgjør forskjellen på en reise, det å kunne observere før du i det hele tatt ser.

Nå og da i landsbyene ser du villsvin gå med mødrene i spissen og fire-fem små i en fil (det er verdt å si) følge etter dem.

Gå tilbake til programmet for steder å besøke og gå videre til de hellige gudene Jain-templer, Ranakpur Det ligger i et relativt kjølig, grønt område og langt fra store byer. Ideell for å bygge et klosterkompleks. Vi må ta av oss sko og sokker, samt betale ekstra for bruk av kamera, men det blir verdt det til slutt. Dessverre er det noen grupper som, selv om de ikke roper, ender opp med å begrense stillheten som et sted av denne størrelsesorden vil kreve. Også her, gjennom lydguiden, klarer vi å ha svar på mange av våre hvorfor: i mellomtiden, la oss belyse hvem jainerne er, de fem prinsippene som veileder dem, det faktum at de ikke har en sann Gud (verken i materiell eller åndelig form); de tror på læren til de 33 tirthankaraene som i løpet av århundrene har formet denne religionen, samstemt med buddhismen og derfor 2500 år gammel. Den ble født og utviklet i dette området, i Gujarat for å være presis, og har et dusin millioner følgere; Gandhis mor var selv en jain. De streber etter nirvana som oppnås ikke så mye gjennom askese, men gjennom ikke-vold, en holdning av oppmerksomhet og hjelp til andre levende vesener og gode gjerninger. Det er også en gruppe kvinner kledd i hvitt, de ser ut som nonner, de bærer masker ikke så mye av hygienegrunner, men for å unngå å svelge insekter: enhver form for liv er hellig og må beskyttes. Det sier seg selv at de er vegetarianere.

Veien går oppover åsene, i et miljø som er gjort tørt av sesongen og den moderat varme temperaturen. De forteller oss at det er et område hvor det bor mange leoparder, men vi ser bare mange aper som skal representere favorittdietten deres. Ruten går gjennom landsbyen Sayra hvor befolkningen har en mørkere pigmentering, nesten svart. En gang i året, som strekker seg over et stort og lite tett bebodd område, arrangeres det en fest hvor 13/14-åringer finner en partner og bor for seg selv i ett år borte fra sine respektive familier. Året etter kommer de tilbake og blir reintegrert i landets sosiale kontekst. Det ser ut til at formelen er rettet mot å teste og befeste ekteskapelige forhold. Det må tas i betraktning at det i hele landet er påfallende asymmetrier mellom de to kjønn, derfor er familiebalanse et begrep som må forstås på en elastisk og annerledes måte enn andre steder.

Solnedgang i Ranakpur

Vi er på vei til Udaipur, målet vi skal besøke mellom i kveld og i morgen tidlig, og vi når det med den siste flotte motorveistrekningen. En fryktelig travel by, men vi har ikke sett alt av India ennå. Det ligger på et fortryllende sted ved bredden av Picholasjøen, på hvis østlige bredd den praktfulle har utsikt Bypalasset og andre interessante bygninger. På øya foran ser det ut til at en bygning (nå brukt som hotell) flyter og projiserer det hvite lyset fra veggene på vannet. Det ser nesten ut til å være et feriested, men i stedet var det den lille hovedstaden i et uavhengig Rajput-rike. La oss ta en spasertur i den edle delen som ligger på bakken med utsikt over innsjøen, og utsetter besøket av palasset til i morgen tidlig; neste la oss gå og nyte solnedgang på et rolig sted på bredden. Å komme dit er mindre fredelig siden en buss skaper en trafikkork, så mye at vi fortsetter til fots den siste korte strekningen: skuespillet som tilbys for øyeblikket av tuk-tuk-er, motorsykler og biler som prøver å insinuere seg selv der det er mulig, vekker en interesse nesten lik solnedgangen; i alle fall velger vi følelsen av fred til sistnevnte. Dagen har vært intens men i kveld vil vi unne oss en skikkelig middag på en typisk restaurant i vannkanten med utsikt over de historiske bygningene vakkert opplyst. Kvaliteten på rettene er i hovedsak den samme som andre ganger, men prisen er doblet takket være privilegiet som følger med beliggenheten. Vi vil fortsatt bruke tilsvarende €13/stk, ikke akkurat en kapitalsum. Den eneste feilen er at de ikke har masala chai, som nå har blitt et stoff som vi tyr til ved enhver mulig anledning. Når vi kommer til hotellet med tuk-tuken som ventet på oss utenfor mens vi spiste middag (pinlig men sånn er det vanlig) går vi et stykke bakover mens trafikken begynner å lette og vi spanderer en drink på et enkelt lite sted, men hvor vi skal nyte en av turens beste teer.