Jaisalmer

Fly til Jaisalmer

Den opprinnelig planlagte ettermiddagsflyvningen til Jaisalmer med Spice Jet ble kansellert noen uker tidligere, og vi måtte bestille en ny med IndiGo avgang kl. 12.30, praktisk talt under de samme forholdene. Etter frokost kommer sjåføren for å hente oss på hotellet for å gå til terminal 1 (den for interne flyvninger); det er trafikk, men vi har tid, kontrollene på flyplassen er stramme med stor polititilstedeværelse; soldatene skiller seg ut og sitter bak et pansret skjold for å kunne skjerme seg ved angrep. Det virker som vi lever i en kontekst der geriljakrigføring kan bryte ut når som helst.

Fly i tide, i Jaisalmer finner vi Kahn (sjåføren, guiden, eksperten og til slutt også venn) som venter på oss og vi drar til byen ikke før vi tar et par bilder av nysgjerrig flyplass, hvis bygning ser ut som lite mer enn et hus plantet midt i ørkenen. I realiteten er rullebanen delt mellom sivil og militær sektor, i sistnevnte ser vi enorme helikoptre parkert mens den sivile moderniseres. En god lunsj og vi møter den lokale guiden som vil introdusere oss til underverkene til denne campingvognplassen på den sørlige Silkeveien, grunnlagt for å tilby tjenester til de som passerer gjennom i øst-vest retning. Dens kjøpmenn ble rike frem til midten av forrige århundre ved å selge opium, andre krydder og halvedelstener fra området; i stedet ble sølv importert, som ikke finnes i naturen her, men det var mange håndverkere som var eksperter på behandlingen. Silke, kamelull og stoffer generelt er også blant transformasjonsaktivitetene som fortsatt er populære i dag; de produseres i de omkringliggende landsbyene av muslimske og sigøynerbefolkninger (som ikke er en etnisk gruppe, men er definert i forhold til deres natur), der ørkenen ikke tilbyr andre økonomiske aktiviteter enn enkel pastoralisme, i noen tilfeller av nomadiske stammer; hovedproduksjonene inkluderer patchwork, pashmina og kashmir, delvis vevd med gulltråd. Sist, men ikke minst, er bearbeiding av stein som det lages dyrebare håndlagde gjenstander med.

I utgangspunktet ligger Jaisalmer i en oase, hvor man i gamle tider fant vann og gravde brønner; noe som ikke lenger ville vært bærekraftig med dagens befolkning, og derfor ble det bygget en 250 km lang akvedukt, kalt Indira Gandhi-kanalen. Vannet skaper imidlertid problemer i det øvre området av fortet: urbanisering og den påfølgende økningen i forbruket har ført til at avfallet renner ned i sandgrunnen (fjellet som fortet ligger på er i hovedsak laget av sand) og forårsaker jordskred; en del av murene har allerede kollapset og har blitt gjenoppbygd, men handelsmenn som er tilstede inne i fortet har blitt bedt om å forlate det for å unngå ytterligere skade, og hvis noen hus kollapser, vil ansvaret ligge hos beboerne; for å statuere et godt eksempel, har maharajaen selv allerede flyttet til en haveli som ligger lenger nede. For tiden er adelsmannen i embetet 25 år gammel og tok over etter sin far for noen år siden, åpenbart gjennom arv; Jaisalmer var en av de 55 tilstedeværende i India før britene kom, som tillot dem å fortsette å regjere formelt under kronens aegis og som en sosial roligere; for tiden utøver de ikke lenger politisk makt, men forblir eminente mennesker ettersom de besitter betydelig økonomisk formue, eiendom osv. derfor har de en viss innflytelse på byens beslutninger, men til sammen kan de danne et politisk element som har en tendens til å komplisere det allerede komplekse indiske teateret ytterligere.

Vannet pumpes inn i en stor sisterne som ligger i øvre del av fortet en gang i uken, herfra har befolkningen rett til å trekke vann via rør/akvedukt i to timer hver tredje dag.

Gitt den korte avstanden fra grensen, virker den militære tilstedeværelsen berettiget; øyeblikket virker ikke spesielt varmt, men det har allerede vært tre kriger og utallige trefninger mellom India og Pakistan, noe som krever høy oppmerksomhet. Det karakteristiske ved å være et desentralisert og strategisk område gjør at det også finnes skoler for militæret, som kan utnytte den enorme ørkenen til de øvelsene som er nødvendige for å trene personell.

Da Jaisalmer var litt over 100 km fra den pakistanske grensen, falt Jaisalmer i krise etter delingen, men kom seg nylig takket være militærets sterke tilstedeværelse av grunnen nevnt ovenfor, for oppdagelsen av kultur- og opplevelsesturisme i ørkenen (selv om sesongen er ganske kort) og til slutt som et energiknutepunkt etter installasjonen av en mengde vindparker.

Mandir-palasset

Vi begynner besøket med Mandir-palasset, hva var statsministerens palass, hvor vi har den første visuelle kontakten med den typiske sandsteinen i regionen. Den har den unike egenskapen at den lett kan skulptureres og graves, men beholder samtidig en hardhet at den bevarer den over tid. Dekorasjonene de er følgelig det ene kunstverket etter det andre, hele fasader finmeislet for å få en flott og langvarig arkitektur, i årene da arbeidskraften var relativt billig og smaken for finesse var på topp. Det hele skjedde som en del av en hyggelig konkurranse mellom Rajput-adelsmenn eller kjøpmenn om å utmerke seg også når det gjelder kunst. Det rike interiøret, i tillegg til å gi en idé om hvordan adelens liv var for noen århundrer siden, presenterer fint arbeid som er et verdig motstykke til det ytre. Denne steinen sendes for tiden over hele India, det ser ut til at to tog går om dagen for å levere den til forskjellige destinasjoner og prosesser. Murenes sandstein får ytterligere verdi når solen går ned og varmer veggene horisontalt med sine stråler, så mye at i kraft av denne egenskapen har navnet på den gyldne byen blitt gitt til Jaisalmer. Noen malerier med religiøs bakgrunn får guiden til å fortelle de mytologiske historiene om Ganesh (sønnen til Shiva med elefanthodet) og Ravana på Sri Lanka. Bygningen ble bygget av to brødre og sett fra utsiden ser meislingene ut til å spore de samme bildene; med et mer forsiktig øye kan du i stedet merke de ønskede forskjellene som ikke påvirker den generelle harmonien det minste. Metallrekkverket har samme design som sandsteinen og er malt i lignende farger, så mye at du ikke merker noen forskjeller før du kommer nærmere.

Vel ute går vi gjennom gatene i sentrum som er fulle av mennesker, farger, tohjulstrafikk, fersk kumøkk og lukten av kloakk som kommer fra de to sidekanalene. Vi ser også en merkelig serie med grønn chili tredd med en liten sitron i midten, alt hengende i en tråd ved inngangen til en dør eller et vindu; dette er amuletter for å avverge negativiteten som sitronen er bestemt til å absorbere i løpet av uken; lørdag blir alt kastet midt på gaten og tråkket ned av kjøretøy som på denne måten knuser det onde øyet. Etterpå legges en ny til med ukentlig gyldighet.

Kothari Patwa Haveli

Vi er derfor kl Kothari Patwa Haveli, en serie på fem parallelle palasser bygget av en Jain-kjøpmann for sine respektive sønner: det er apoteosen av finesse utskåret som broderi, interiøret har speileffekter, jeg gårdsrom de er på sin side dekorert og du kan observere verktøy av alle slag som lar deg forstå datidens daglige liv. Haveliene hadde smale og høye trappetrinn slik at de som ankom ble tvunget til å gå sakte frem og lage bråk, slik at vertskapet var forberedt på det forestående besøket. Det er også noen jernringer som brukes som rudimentære klokker.  Den kontrast mellom så mye skjønnhet og kyrne som går uforstyrret rundt og beiter på søpla er skurrende. Hvis øynene dine ser nedover ser du ut til å se helvete, men over er du arkitekturens paradis. På den andre siden av veien åpner det seg merkelig et torg omgitt av høye bygninger: da Indira Gandhi kom på besøk, likte hun ikke at denne arven bare var synlig fra veien under bygningene og derfor beordret hun at bygningen foran skulle rives slik at besøkende kunne bevege seg rundt tretti meter tilbake og få en bredere og mer behagelig utsikt; både rivingen og flyttingen av innbyggerne i bygningen ser ut til å ha blitt finansiert på bekostning av den indiske statsministeren.

Solnedgang i Jaisalmer

La oss nyte solnedgangen ved cenotafene til Bada Bagh; siden indisk tradisjon tilsier at lik skal kremeres, ville i prinsippet konseptet med en kirkegård forsvinne. Maharajaer, adelsmenn og rike mennesker prøvde å forevige minnet deres gjennom monumenter rike på verdi arkitektoniske strukturer som normalt ligger utenfor bysentre. Dette er dedikert til rajputene fra de regjerende dynastiene i Jaisalmer, og bygningene er proporsjonale i henhold til viktigheten av karakteren den ble viet til. Kremasjon fant sted på stedet, deretter ble asken begravd med en minnestele og knoklene havnet i den hellige elven Ganges. Det er synd at solen går ned bak et batteri av høye vindparker, og utelukker muligheten for vakre bilder, men dette er prisen å betale for grønn energi. Når det gjelder grønt, viker ørkenen her for en veldig frodig vegetasjon takket være en liten demning som ble opprettet for noen århundrer siden og åsene som beskytter den mot vinden.

Rundt 19.00 befinner vi oss på et panoramapunkt for å beundre den opplyste byen og under en skinnende himmel. Middag på terrassen til en restaurant med fort utsikt og haveli like strålende som gullsmykker. Vi smaker korma ram puri for første gang.