Jaisalmer

Fly til Jaisalmer

Den oprindeligt planlagte midt-eftermiddagsflyvning til Jaisalmer med Spice Jet blev aflyst et par uger tidligere, og vi var nødt til at bestille endnu en med IndiGo afgang kl. 12.30, stort set under samme betingelser. Efter morgenmaden kommer chaufføren for at hente os på hotellet for at gå til Terminal 1 (den for interne flyvninger); der er trafik, men vi har tid, kontrollen i lufthavnen er stram med en stor polititilstedeværelse; soldaterne skiller sig ud siddende bag et pansret skjold for at kunne skærme sig selv i tilfælde af angreb. Det ser ud til, at vi lever i en kontekst, hvor guerillakrig kan bryde ud når som helst.

Fly til tiden, i Jaisalmer finder vi Kahn (chaufføren, guiden, eksperten og endelig også ven) der venter på os, og vi tager afsted til byen ikke før vi tager et par billeder af nysgerrig lufthavn, hvis bygning ligner lidt mere end et hus plantet midt i ørkenen. I virkeligheden er landingsbanen delt mellem den civile og militære sektor, i sidstnævnte ser vi enorme helikoptere parkeret, mens den civile bliver moderniseret. En god frokost, og vi møder den lokale guide, som vil introducere os til vidunderne ved denne campingvognsplads på den sydlige Silkevej, grundlagt for at tilbyde tjenester til dem, der passerer igennem i øst-vestlig retning. Dens købmænd blev rige indtil midten af ​​forrige århundrede ved at sælge opium, andre krydderier og halvædelstene fra området; i stedet blev sølv importeret, som ikke findes i naturen her, men der var mange håndværkere, der var eksperter i dets forarbejdning. Silke, kameluld og stoffer generelt er også blandt de transformationsaktiviteter, der stadig er populære i dag; de produceres i de omkringliggende landsbyer af muslimske og sigøjnerbefolkninger (som ikke er en etnisk gruppe, men er defineret ud fra deres natur), hvor ørkenen ikke byder på andre økonomiske aktiviteter end simpel pastoralisme, i nogle tilfælde af nomadiske stammer; hovedproduktionerne omfatter patchwork, pashmina og kashmir, delvist vævet med gyldentråd. Sidst, men ikke mindst, er forarbejdningen af ​​sten, hvormed værdifulde håndlavede genstande skabes.

Grundlæggende ligger Jaisalmer i en oase, hvor man i oldtiden fandt vand og gravede brønde; noget, der ikke længere ville være bæredygtigt med nutidens befolkning, og derfor blev der bygget en 250 km lang akvædukt, kaldet Indira Gandhi-kanalen. Vandet skaber imidlertid problemer i det øvre område af fortet: urbaniseringen og den deraf følgende stigning i forbruget har betydet, at affaldet flyder ned i den sandede jord (klippen, som fortet ligger på, er i det væsentlige lavet af sand) og forårsager jordskred; en del af murene er allerede kollapset og er blevet genopbygget, men de handlende, der er til stede inde i fortet, er blevet bedt om at forlade den for at undgå yderligere skade, og hvis nogen huse kollapser, vil ansvaret ligge hos beboerne; for at statuere et godt eksempel er maharajaen selv allerede flyttet til en haveli, der ligger længere nede. I øjeblikket er adelsmanden i embedet 25 år gammel og overtog efter sin far for et par år siden, åbenbart gennem arv; at Jaisalmer var en af ​​de 55 tilstedeværende i Indien før fremkomsten af ​​briterne, som tillod dem at fortsætte med at regere formelt under kronens aegis og som en social roligere; i øjeblikket udøver de ikke længere politisk magt, men forbliver fremtrædende mennesker, da de besidder betydelig økonomisk rigdom, fast ejendom osv. derfor har de en vis indflydelse på byens beslutninger, men tilsammen kan de danne et politisk element, der har en tendens til yderligere at komplicere det allerede komplekse indiske teater.

Vandet pumpes ind i en stor cisterne placeret i den øverste del af fortet en gang om ugen, herfra har befolkningen ret til at trække vand via rør/akvædukt i to timer hver tredje dag.

I betragtning af den korte afstand fra grænsen synes den militære tilstedeværelse berettiget; øjeblikket virker ikke særlig varmt, men der har allerede været tre krige og utallige træfninger mellem Indien og Pakistan, hvilket kræver en høj grad af opmærksomhed. Det karakteristiske ved at være et decentralt og strategisk område betyder, at der også er skoler for militæret, som kan udnytte den store ørken til de øvelser, der er nødvendige for at træne personel.

Da Jaisalmer var lidt over 100 km fra den pakistanske grænse, faldt Jaisalmer i krise efter delingen, for for nylig at komme sig takket være militærets stærke tilstedeværelse af ovennævnte grund, for opdagelsen af kultur- og eventyrturisme i ørkenen (selvom sæsonen er ret kort) og endelig som et energiknudepunkt efter installationen af et væld af vindmølleparker.

Mandir Palace

Vi begynder besøget med Mandir Palace, hvad var premierministerens palads, hvor vi har den første visuelle kontakt med regionens typiske sandsten. Den har den unikke egenskab, at den let kan skulptureres og graves, men bevarer samtidig en hårdhed, at den bevarer den over tid. Udsmykningerne de er følgelig det ene kunstværk efter det andet, hele facader fint mejslet for at opnå en flot og langtidsholdbar arkitektur, i årene hvor arbejdskraften var forholdsvis billig og smagen for finesse var i top. Det hele skete som en del af en behagelig konkurrence mellem Rajput-adelsmænd eller købmænd om at udmærke sig også med hensyn til kunst. Det rige interiører, udover at give en idé om, hvordan adelslivet var for et par århundreder siden, præsenterer fint arbejde, der er en værdig pendant til det ydre. Denne sten sendes i øjeblikket over hele Indien, det ser ud til, at to tog kører om dagen for at levere den til forskellige destinationer og processer. Murenes sandsten får yderligere værdi, når solen går ned og opvarmer murene vandret med sine stråler, så meget, at den gyldne bys navn i kraft af denne karakteristik er blevet givet til Jaisalmer. Nogle malerier med en religiøs baggrund får guiden til at fortælle de mytologiske historier om Ganesh (søn af Shiva med elefantens hoved) og Ravana, der foregår i Sri Lanka. Bygningen er bygget af to brødre og set udefra synes mejslingerne at spore de samme billeder; med et mere forsigtigt øje kan du i stedet mærke de ønskede forskelle, som ikke påvirker den overordnede harmoni det mindste. Metalrækværket har samme design som sandstenen og er malet i lignende farver, så man ikke mærker nogen forskel, før man kommer tættere på.

Når vi er ude, går vi gennem gaderne i centret, som er fyldt med mennesker, farver, tohjulet trafik, nylig komøg og lugten af kloakering, der kommer fra de to sidekanaler. Vi ser også en nysgerrig serie af grøn chili trukket med en lille citron i midten, alt hængende i en tråd ved indgangen til en dør eller et vindue; disse er amuletter for at afværge den negativitet, som citronen er bestemt til at absorbere i løbet af ugen; om lørdagen bliver alt smidt midt på gaden og trampet ned af køretøjer, som på denne måde knuser det onde øje. Bagefter tilføjes en ny med ugentlig gyldighed.

Kothari Patwa Haveli

Vi er derfor kl Kothari Patwa Haveli, en serie af fem parallelle paladser bygget af en Jain-købmand til sine respektive sønner: det er finessens apoteos udskåret som broderi, interiøret har spejleffekter, dvs gårdhaver de er til gengæld udsmykkede, og du kan observere redskaber af enhver art, der giver dig mulighed for at forstå datidens dagligdag. Havelierne havde smalle og høje trappetrin, så de ankomne blev tvunget til at gå langsomt frem og larme, så værterne var forberedte på det forestående besøg. Der er også nogle jernringe, der bruges som rudimentære klokker.  Den kontrast mellem så meget skønhed og køerne der går uforstyrret rundt og græsser på skraldet, skurrer. Hvis dine øjne kigger nedad, ser du ud til at se helvede, men ovenover er du arkitekturens paradis. På den anden side af vejen åbner der sig mærkeligt en plads omgivet af høje bygninger: da Indira Gandhi kom på besøg, kunne hun ikke lide, at denne arv kun var synlig fra vejen under bygningerne, og derfor beordrede hun bygningen foran skulle rives ned, så besøgende kunne bevæge sig omkring tredive meter tilbage og få en bredere og mere behagelig udsigt; både nedrivningen og flytningen af ​​bygningens indbyggere ser ud til at være blevet finansieret på bekostning af den indiske premierminister.

Solnedgang i Jaisalmer

Lad os gå og nyde solnedgangen ved cenotaferne af Bada Bagh; da indisk tradition dikterer, at lig skal kremeres, ville konceptet om en kirkegård i princippet forsvinde. Maharajaer, adelige og rige mennesker forsøgte at forevige deres hukommelse igennem monumenter rige på værdi arkitektoniske strukturer normalt placeret uden for bycentre. Dette er dedikeret til Rajputs af de herskende dynastier i Jaisalmer, og bygningerne er proportionale i forhold til vigtigheden af ​​den karakter, som den var dedikeret til. Ligbrænding fandt sted på stedet, derefter blev asken begravet med en mindestele, og knoglerne endte i den hellige flod, Ganges. Det er en skam, at solen går ned bag et batteri af høje vindmølleparker, hvilket udelukker muligheden for smukke billeder, men det er prisen, man skal betale for grøn energi. Med hensyn til grønne områder viger ørkenen her for meget frodig vegetation takket være en lille dæmning skabt for et par århundreder siden og bakkerne, der beskytter den mod vinden.

Omkring kl. 19.00 befinder vi os på et panoramapunkt for at beundre den oplyste by og under en skinnende himmel. Middag på terrassen i en restaurant med fort udsigt og haveli lige så genialt som guldsmykker. Vi smager korma ram puri for første gang.