Jaisalmer

Flyg till Jaisalmer

Det ursprungligen planerade flyget mitt på eftermiddagen till Jaisalmer med Spice Jet ställdes in några veckor tidigare, och vi var tvungna att boka ett till med IndiGo avgår kl. 12.30, praktiskt taget under samma förhållanden. Efter frukost kommer chauffören och hämtar oss på hotellet för att åka till terminal 1 (den för inrikesflyg); det är trafik men vi har tid, kontrollerna på flygplatsen är hårda med stor polisnärvaro; soldaterna sticker ut sittande bakom en pansarsköld för att kunna skydda sig vid attack. Det verkar som om vi lever i ett sammanhang där gerillakrig kan bryta ut när som helst.

Flyg i tid, i Jaisalmer hittar vi Kahn (föraren, guiden, experten och slutligen även vän) som väntar på oss och vi åker till staden inte innan vi tar ett par bilder av nyfiken flygplats, vars byggnad ser ut som lite mer än ett hus planterat mitt i öknen. I verkligheten är banan uppdelad mellan den civila och militära sektorn, i den senare ser vi enorma helikoptrar parkerade medan den civila moderniseras. En god lunch och vi träffar den lokala guiden som kommer att introducera oss till underverken på denna husvagnsplats på södra Sidenvägen, grundad för att erbjuda tjänster till de som passerar i öst-västlig riktning. Dess köpmän blev rika fram till mitten av förra seklet genom att sälja opium, andra kryddor och halvädelstenar från området; istället importerades silver, som inte finns i naturen här men det fanns många hantverkare som var experter på dess bearbetning. Silke, kamelull och tyger i allmänhet är också bland de transformationsaktiviteter som fortfarande är populära idag; de produceras i de omgivande byarna av muslimska och zigenare befolkningar (som inte är en etnisk grupp men definieras i termer av sin natur), där öknen inte erbjuder några andra ekonomiska aktiviteter än enkel pastoralism, i vissa fall av nomadstammar; huvudproduktionerna inkluderar patchwork, pashmina och kashmir, delvis vävda med guldtråd. Sist men inte minst är bearbetningen av sten med vilken dyrbara handgjorda föremål skapas.

I grund och botten ligger Jaisalmer i en oas, där man i forna tider fann vatten och grävde brunnar; något som inte längre skulle vara hållbart med dagens befolkning, varför en 25 mil lång akvedukt, kallad Indira Gandhi-kanalen, byggdes. Vattnet skapar dock problem i den övre delen av fortet: urbaniseringen och den därav följande ökade konsumtionen har gjort att avfallet rinner ner i sandmarken (klippan som fortet ligger på är i huvudsak gjord av sand) och orsakar jordskred; en del av murarna har redan kollapsat och har återuppbyggts men handlarna som finns inne i fortet har blivit ombedda att lämna det för att undvika ytterligare skador och om några hus kollapsar kommer ansvaret att ligga på de boende; för att föregå med gott exempel har maharajan själv redan flyttat till en haveli som ligger längre ner. För närvarande är adelsmannen 25 år gammal och tog över efter sin far för några år sedan, uppenbarligen genom arv; den från Jaisalmer var en av de 55 närvarande i Indien innan britternas tillkomst, som tillät dem att fortsätta att regera formellt under kronans beskydd och som en social lugnare; för närvarande utövar de inte längre politisk makt utan förblir eminenta personer eftersom de innehar betydande finansiell rikedom, fastigheter etc. därför har de ett visst inflytande på stadens beslut, men tillsammans kan de bilda ett politiskt element som tenderar att ytterligare komplicera den redan komplexa indiska teatern.

Vattnet pumpas in i en stor cistern som ligger i den övre delen av fortet en gång i veckan, härifrån har befolkningen rätt att hämta vatten via ledningar/akvedukt två timmar var tredje dag.

Med tanke på det korta avståndet från gränsen verkar den militära närvaron motiverad; stunden verkar inte särskilt het, men det har redan varit tre krig och otaliga skärmytslingar mellan Indien och Pakistan, vilket kräver hög uppmärksamhet. Kännetecknet av att vara ett decentraliserat och strategiskt område gör att det även finns skolor för militären, som kan utnyttja den vidsträckta öknen för de övningar som krävs för att träna personal.

Eftersom Jaisalmer befann sig drygt 100 km från den pakistanska gränsen, hamnade Jaisalmer i kris efter delingen, för att nyligen återhämta sig tack vare militärens starka närvaro av anledningen som anges ovan, för upptäckten av kultur- och äventyrsturism i öknen (även om säsongen är ganska kort) och slutligen som ett energinav efter installationen av en mängd vindkraftsparker.

Mandirpalatset

Vi börjar besöket med Mandirpalatset, vad var premiärministerns palats, där vi har den första visuella kontakten med den typiska sandstenen i regionen. Den har den unika egenskapen att den kan skulpteras och grävas lätt men behåller samtidigt en sådan hårdhet att den bevarar den över tid. Dekorationerna de är följaktligen det ena konstverket efter det andra, hela fasader fint mejslade för att få en praktfull och långvarig arkitektur, under åren då arbetskraften var relativt billig och smaken för finess var på topp. Det hela hände som en del av en trevlig tävling mellan Rajput-adelsmän eller köpmän om att utmärka sig även när det gäller konst. De rika interiörerna, förutom att ge en uppfattning om hur adelsmännens liv såg ut för några århundraden sedan, presenterar fint arbete som är en värdig motsvarighet till exteriörerna. Denna sten skickas för närvarande över hela Indien, det verkar som om två tåg går om dagen för att leverera den till olika destinationer och processer. Murarnas sandsten får ytterligare värde när solen går ner och värmer väggarna horisontellt med sina strålar, så mycket att den gyllene staden i kraft av denna egenskap har givits till Jaisalmer. Några målningar med religiös bakgrund får guiden att berätta de mytologiska berättelserna om Ganesh (Shivas son med elefantens huvud) och Ravana som utspelar sig i Sri Lanka. Byggnaden byggdes av två bröder och sett från utsidan tycks mejslingarna spåra samma bilder; med ett mer noggrant öga kan du istället märka de önskade skillnaderna som inte påverkar den övergripande harmonin det minsta. Metallräckena har samma design som sandstenen och är målade i liknande färger, så pass att du inte märker några skillnader förrän du kommer närmare.

Väl ute går vi genom gatorna i centrum som är fullt av människor, färger, tvåhjulig trafik, färsk kogödsel och lukten av avloppsvatten som kommer från de två sidokanalerna. Vi ser också en nyfiken serie av grön chili uppträdd med en liten citron i mitten, allt hängande i en tråd vid ingången till en dörr eller ett fönster; dessa är amuletter för att avvärja negativiteten som citronen är avsedd att absorbera under veckan; på lördag kastas allt mitt på gatan och trampas ned av fordon som på så sätt krossar det onda ögat. Därefter tillkommer en ny med veckogiltighet.

Kothari Patwa Haveli

Vi är därför kl Kothari Patwa Haveli, en serie av fem parallella palats byggda av en Jain-handlare för sina respektive söner: det är apoteosen av finess snidade som broderier, interiören har spegeleffekter, jag innergårdar de är i sin tur dekorerade och du kan observera verktyg av alla slag som gör att du kan förstå dåtidens vardag. Havelis hade smala och höga trappsteg så att de som anlände tvingades gå långsamt fram och föra oväsen, så att värdarna var förberedda på det förestående besöket. Det finns också några järnringar som används som rudimentära klockor.  Den kontrast mellan så mycket skönhet och korna som går omkring ostört och betar på soporna skrämmer. Om dina ögon tittar nedåt verkar du se helvetet, men ovanför är du arkitekturens paradis. På andra sidan vägen öppnar sig ett torg konstigt nog omgivet av höga byggnader: när Indira Gandhi kom på besök gillade hon inte att detta arv var synligt enbart från vägen under byggnaderna och därför beordrade hon att byggnaden framför skulle rivas så att besökarna kunde flytta tillbaka cirka trettio meter och få en bredare och trevligare utsikt; både rivningen och flyttningen av byggnadens invånare verkar ha finansierats på den indiske premiärministerns bekostnad.

Solnedgång i Jaisalmer

Låt oss gå och njuta av solnedgången vid cenotaferna av Bada Bagh; eftersom indisk tradition föreskriver att kroppar ska kremeras, skulle i princip begreppet kyrkogård försvinna. Maharajor, adelsmän och rika människor försökte föreviga sitt minne genom monument rika på värde arkitektoniska strukturer som normalt ligger utanför stadskärnor. Detta är tillägnat Rajputs av de styrande dynastierna i Jaisalmer och byggnaderna är proportionerliga beroende på betydelsen av karaktären som den tillägnades. Kremering skedde på plats, sedan begravdes askan med en minnesstele och benen hamnade i den heliga floden Ganges. Det är synd att solen går ner bakom ett batteri av höga vindkraftsparker, vilket utesluter möjligheten till vackra bilder, men detta är priset att betala för grön energi. När det gäller grönska ger öknen här plats för mycket frodig vegetation tack vare en liten damm som skapades för några århundraden sedan och kullarna som skyddar den från vindarna.

Runt 19.00 befinner vi oss vid en panoramapunkt att beundra den upplysta staden och under en lysande himmel. Middag på terrassen på en restaurang med fort view och haveli lika lysande som guldsmycken. Vi smakar korma ram puri för första gången.