Jaisalmer

Vuelo a Jaisalmer

El vuelo de media tarde originalmente programado a Jaisalmer con Spice Jet fue cancelado unas semanas antes y tuvimos que reservar otro con Índigo Salida a las 12.30 horas, prácticamente en las mismas condiciones. Después del desayuno el conductor viene a recogernos al hotel para dirigirnos a la Terminal 1 (la de vuelos internos); hay tráfico pero tenemos tiempo, los controles en el aeropuerto son estrictos con una gran presencia policial; Los soldados destacan sentados detrás de un escudo blindado para poder protegerse en caso de ataque. Parece que vivimos en un contexto donde la guerra de guerrillas podría estallar en cualquier momento.

Vuelo puntual, en Jaisalmer encontramos a Kahn (el conductor, guía, experto y finalmente también amigo) esperándonos y partimos hacia la ciudad no sin antes tomar un par de fotos del aeropuerto curioso, cuyo edificio parece poco más que una casa plantada en medio del desierto. En realidad la pista está dividida entre el sector civil y el militar, en este último vemos enormes helicópteros estacionados mientras se moderniza el civil. Un buen almuerzo y nos encontramos con el guía local que nos introducirá en las maravillas de este lugar de caravanas en la Ruta de la Seda del sur, fundado para ofrecer servicios a quienes pasan en dirección este-oeste. Sus comerciantes se enriquecieron hasta mediados del siglo pasado con la venta de opio, otras especias y piedras semipreciosas de la zona; en cambio, se importaba plata, que aquí no se encuentra en la naturaleza pero había muchos artesanos expertos en su procesamiento. La seda, la lana de camello y los tejidos en general también se encuentran entre las actividades de transformación que aún hoy siguen siendo populares; son producidos en los pueblos circundantes por poblaciones musulmanas y gitanas (que no son un grupo étnico pero se definen en términos de su naturaleza), donde el desierto no ofrece otras actividades económicas que el simple pastoreo, en algunos casos por tribus nómadas; las principales producciones incluyen patchwork, pashmina y cachemira, parcialmente tejidas con hilo dorado. Por último, pero no menos importante, está el procesamiento de la piedra con el que se crean preciosos objetos artesanales.

Básicamente Jaisalmer está ubicado en un oasis, donde en la antigüedad se encontraba agua y se cavaban pozos; algo que ya no sería sostenible con la población actual, por lo que se construyó un acueducto de 250 kilómetros de longitud, llamado canal Indira Gandhi. El agua, sin embargo, crea problemas en la zona alta del fuerte: la urbanización y el consiguiente aumento del consumo ha provocado que los residuos se deslicen hacia el suelo arenoso (la roca sobre la que se asienta el fuerte es esencialmente de arena) y provocan deslizamientos de tierra; una sección de los muros ya se ha derrumbado y ha sido reconstruida, pero se ha pedido a los comerciantes presentes dentro del fuerte que lo abandonen para evitar mayores daños y si alguna casa se derrumba, la responsabilidad recaerá en los residentes; Para dar buen ejemplo, el propio maharajá ya se ha trasladado a un haveli situado más abajo. Actualmente el noble en ejercicio tiene 25 años y tomó el relevo de su padre hace unos años, obviamente por herencia; el de Jaisalmer fue uno de los 55 presentes en la India antes de la llegada de los británicos, lo que les permitió seguir reinando formalmente bajo la égida de la corona y como calmante social; Actualmente ya no ejercen el poder político, pero siguen siendo personas eminentes, ya que poseen una considerable riqueza financiera, bienes raíces, etc. Por lo tanto, tienen cierta influencia en las decisiones de la ciudad, pero en conjunto pueden formar un elemento político que tiende a complicar aún más el ya complejo teatro indio.

El agua se bombea una vez por semana a una gran cisterna ubicada en la parte superior del fuerte, desde aquí la población tiene derecho a sacar agua mediante tuberías/acueducto durante dos horas cada tres días.

Dada la corta distancia de la frontera, la presencia militar parece justificada; El momento no parece especialmente candente, pero ya ha habido tres guerras e innumerables escaramuzas entre India y Pakistán, lo que requiere un alto nivel de atención. La característica de ser una zona descentralizada y estratégica hace que también existan escuelas para militares, que pueden aprovechar el vasto desierto para los ejercicios necesarios para el entrenamiento del personal.

A poco más de 100 kilómetros de la frontera paquistaní, Jaisalmer entró en crisis después de la partición, para recuperarse recientemente gracias a la fuerte presencia militar por las razones antes expuestas, al descubrimiento del turismo cultural y de aventuras en el desierto (aunque la temporada sea más bien corta) y, finalmente, como centro energético tras la instalación de numerosos parques eólicos.

Palacio Mandir

Comenzamos la visita con Palacio Mandir, lo que fue el palacio del Primer Ministro, donde tenemos el primer contacto visual con el arenisca típico de la región. Tiene la característica única de poder ser esculpido y excavado fácilmente pero al mismo tiempo conserva tal dureza como para conservarlo en el tiempo. las decoraciones son, por tanto, una obra de arte tras otra, fachadas enteras finamente cinceladas para obtener una arquitectura espléndida y duradera, en los años en que la mano de obra era relativamente barata y el gusto por la delicadeza estaba en su apogeo. Todo sucedió como parte de una agradable competencia entre nobles o comerciantes de Rajput para sobresalir también en términos de arte. Los ricos interiores, además de dar una idea de cómo era la vida de los nobles hace unos siglos, presentan un fino trabajo que es una digna contrapartida de los exteriores. Esta piedra actualmente se envía a toda la India, parece que salen dos trenes al día para entregarla a diferentes destinos y procesos. La piedra arenisca de los muros adquiere mayor valor cuando el sol desciende y calienta los muros horizontalmente con sus rayos, tanto es así que en virtud de esta característica se le ha dado el nombre de ciudad dorada a Jaisalmer. Algunas pinturas con un trasfondo religioso llevan al guía a contar las historias mitológicas de Ganesh (el hijo de Shiva con cabeza de elefante) y Ravana ambientadas en Sri Lanka. El edificio fue construido por dos hermanos y visto desde el exterior los cinceles parecen trazar las mismas imágenes; con una mirada más atenta se pueden notar las diferencias deseadas que no afectan en lo más mínimo la armonía general. Las barandillas metálicas tienen los mismos diseños que las de arenisca y están pintadas en colores similares, tanto que no notas diferencias hasta que te acercas.

Una vez fuera, caminamos por las calles del centro llenas de gente, colores, tráfico de dos ruedas, estiércol de vaca reciente y olor a cloaca que emana de los dos canales laterales. También vemos una curiosa serie de chiles verdes ensartados con un limón pequeño en el medio, todo colgado de un hilo a la entrada de una puerta o ventana; se trata de amuletos para alejar la negatividad que el limón está destinado a absorber durante la semana; el sábado todo es arrojado en medio de la calle y pisoteado por vehículos que de esta manera aplastan el mal de ojo. Posteriormente se añade uno nuevo con validez semanal.

Kothari Patwa Haveli

Estamos por lo tanto en Kothari Patwa Haveli, una serie de cinco palacios paralelos construidos por un comerciante jainista para sus respectivos hijos: es la apoteosis de la delicadeza tallada como un bordado, los interiores presentan efectos de espejo, yo patios están a su vez decorados y se pueden observar herramientas de todo tipo que permiten comprender la vida cotidiana de la época. Los havelis tenían escalones estrechos y altos, de modo que quienes llegaban se veían obligados a avanzar lentamente y hacer ruido, de modo que los anfitriones estuvieran preparados para la inminente visita. También se conservan unos aros de hierro utilizados como rudimentarias campanas.  el contraste entre tanta belleza y las vacas que caminan tranquilamente pastando entre la basura es discordante. Si tus ojos miran hacia abajo pareces ver el infierno, pero arriba estás el paraíso de la arquitectura. Al otro lado de la calle, se abre extrañamente una plaza rodeada de edificios altos: cuando Indira Gandhi vino de visita, no le gustó que este patrimonio fuera visible sólo desde la calle debajo de los edificios y por eso ordenó demoler el edificio de enfrente para que los visitantes pudieran retroceder unos treinta metros y tener una vista más amplia y agradable; Tanto la demolición como el traslado de los habitantes del edificio parecen haber sido financiados a expensas del primer ministro indio.

Atardecer en Jaisalmer

Vamos a disfrutar del atardecer en los cenotafios de Bada Bagh; Dado que la tradición india dicta que los cuerpos deben ser cremados, en principio desaparecería el concepto de cementerio. Maharajás, nobles y ricos intentaron perpetuar su memoria a través de monumentos ricos en valor Estructuras arquitectónicas normalmente ubicadas fuera de los centros urbanos. Está dedicado a los Rajputs de las dinastías gobernantes en Jaisalmer y los edificios son proporcionados según la importancia del personaje a quien estaba dedicado. La cremación se llevó a cabo en el lugar, luego las cenizas fueron enterradas con una estela conmemorativa y los huesos terminaron en el río sagrado, el Ganges. Es una pena que el sol se ponga detrás de una batería de altos parques eólicos, lo que impide la posibilidad de tomar hermosas fotografías, pero este es el precio a pagar por la energía verde. En cuanto al verdor, aquí el desierto da paso a una vegetación muy frondosa gracias a una pequeña presa creada hace unos siglos y a las colinas que lo protegen de los vientos.

Alrededor de las 19:00 horas nos encontramos en un punto panorámico para admirar. la ciudad iluminada y bajo un cielo brillante. Cena en la terraza de un restaurante con vista del fuerte y haveli tan brillante como las joyas de oro. Probamos korma ram puri por primera vez.