Desierto de Thar

El rostro urbano de Laxmi Narayan Mandir

Las noches indias suelen estar marcadas por el ruido, sea cual sea el motivo. Aunque el hotel está en una zona tranquila, anoche se celebró una fiesta en el barrio y en determinadas situaciones no te importa el volumen. En esta época es común encontrarnos con bodas y las consiguientes fiestas que actúan como un complemento animado y ruidoso.

Desayuno en la terraza, sencillo pero suficiente para nuestro gusto: pan frito que parece mentiras grandes, dahl con arroz y arroz azucarado con pasas. A las 9 nos encontramos con el guía local con el que ya estuvimos ayer por la tarde: nos cuenta que pertenece a la casta brahmán, su padre trabajaba como guía religioso mientras que él prefería dedicarse a otra cosa. Sin embargo, si tuviera hijos que quisieran seguir el camino religioso podrían convertirse en brahmanes sin ningún problema aunque él no lo haya hecho. De esto se desprende claramente que los sacerdotes hindúes pueden casarse con seguridad. Evidentemente está a favor del sistema de castas (el de los brahmanes es el más elevado); Al pasar por la calle conoce a todos y todos se dirigen a él con un tono amistoso más que religioso. Esta es una persona que sabe qué hacer, tiene una buena cultura en comparación con el promedio y debe tener un carácter que se lleve bien con todos tanto por razones espirituales como por conveniencia. Por su forma de moverse por los callejones casi parece un padre espiritual, tiene palabras para todos, da consejos y se muestra tranquilo ante cualquier situación que se presente.

Bhansali Gotriya Sha Bida y Shiva con Parvati y Ganesh

Con él partimos por el camino que sube al fuerte, deliberadamente sinuoso para que desde una puerta de entrada no se viera la siguiente y los enemigos así engañados permanecieran atrapados entre una y otra durante los asaltos, para ser atacados por los defensores mediante piedras o cantos rodados cilíndricos similares a columnas cortas que se rodaban. De los siete templos jainistas presentes dentro del fuerte visitamos dos (uno es el Bhansali Gotriya Sha Bida) abre sólo por la mañana ya que la tarde es para beneficio únicamente de los jainistas en oración; el piedra arenisca aparece finamente incrustada, con el sancta santorum en el centro y una hilera de esculturas parecidas a Buda a los lados, generalmente de un suave color mármol blanco. Cuenta la leyenda que los jainistas de la región fueron atacados por bandas criminales y habían pedido al maharajá de la época que les permitiera entrar al fuerte, construir sus templos y ser defendidos; él respondió afirmativamente, diciendo que no pediría dinero ni nada más, sólo tenían que asegurarse de que los símbolos del hinduismo también estuvieran presentes y que los fieles de otras religiones también pudieran ir allí a rezar. Esto explica la presencia de estatuas de Shiva con Parvati y Ganesh.

Parece haber una verdadera devoción popular hacia este último, ya que su imagen aparece en casi todas partes pintada en las paredes, como estatuillas y en el interior de casas privadas. En el interior de un templo se representan escenas eróticas, esto se debe a que las tres funciones del hombre son el yoga (es decir, la meditación), la comida y el sexo. La representación sirvió para que en el pasado la gente pareciera ingenua y los consejos de vida cubiertos de sacralidad fueran ciertamente más eficaces.

Hacia Laxmi Narayan Mandir

Nos movemos un poco para ver dos pequeños templos hindúes; son más concurridos y coloridos, aunque menos concurridos. el El primero está dedicado a Vishnu. y tenemos la suerte de asistir a la puja, donde un sacerdote recibe las ofrendas y recita mantras cortos a los que los fieles responden caminando en el sentido de las agujas del reloj alrededor del altar, algunos se sientan con las piernas cruzadas frente al altar cantando mantras de oración. Se ingresa quitándose los zapatos, desinfectándose las manos en un lavabo adyacente y dejando las botellas de plástico afuera; se ingresa quitándose los zapatos, desinfectándose las manos en un lavabo adyacente y dejando afuera las botellas de plástico; se sale dando un paso atrás sin darle la espalda al altar. El segundo ( Laxmi Narayan Mandir) está evidentemente dedicado a Shiva, con el linga coronado por una cobra y el toro Nandi al frente. Las oraciones están enteramente dirigidas al toro (el vehículo de Shiva), ya que el Dios está perpetuamente en mediación y el animal actúa como intermediario. Unos hombres esparcen agua purificadora sobre la cabeza de la serpiente, que a su vez la hace deslizarse sobre el linga para converger en el fondo representado por el yoni. Nos envuelve una atmósfera altamente mística y es interesante ver los rituales que se suceden. Los fieles son estrictamente todos hombres, detrás de los cuales hacemos cola diligentemente, dan la vuelta al altar en el sentido de las agujas del reloj pero sólo tres cuartas partes, ya que el paso está simbólicamente bloqueado por el río Ganges (Ganges) que sale del yoni; retrocedes y llegas al mismo punto del otro lado sin completar el círculo completo. Cuenta la leyenda o creencia que el río sagrado destinado a fecundar la llanura que lleva su nombre nace del cielo y lo destruiría todo si su fuerza explosiva no fuera mitigada por el hecho de que pasa por el cabello de Shiva y se transforma así en el río tranquilo que conocemos.

Cerremos la página espiritual y vayamos a ver Jaisalmer desde arriba. murallas de la fortaleza, incluso tomando una copa en algún bar cuya terraza ofrece unas espléndidas vistas. Concluimos con una visita a una tienda de tejidos, donde nos explican el sistema de tejido que se realiza en los pueblos repartidos por las zonas desérticas de los alrededores. La mayoría de los productos que se venden en esta tienda cooperativa están elaborados por mujeres pertenecientes a grupos nómadas, que viven de la cría de ovejas y de una artesanía ancestral pero bien adaptada a los gustos turísticos; Algunas creaciones valiosas están hechas en estilo patchwork utilizando ropa decorada para ceremonias. Seguimos por las estrechas calles centrales, serían preciosas si no fuera por la tierra predominante. Los excrementos de las vacas se recogen de las ruedas de los coches y se esparcen a lo largo de unos metros, mientras los creadores deambulan sin rumbo de un montón de desechos a otro. Dado que las vacas tienen dueño, según algunos, respetando su carácter sagrado, no se las debe dejar vagando libremente por las calles. Sería sólo uno de los muchos problemas de higiene que aquejan a la India, además de los perros, la gente que pide limosna en condiciones desesperadas y los montones de basura.

Un par de puntos panorámicos ofrecen oportunidades para tomar fotografías en el puertas de entrada al fuerte; Incluso por la mañana el color dorado de la arcilla brilla bajo un sol cada vez más caliente. Al pasar frente a una tienda de ropa femenina, el guía nos explica que antes de casarse, las mujeres visten un conjunto compuesto por pantalón y chaqueta larga con bufanda (pashmina); una vez casadas sólo usan el sari y los pantalones ya no se usan. Algunas mujeres musulmanas de cierto linaje usan evidentes juegos de pulseras de plata, las únicas joyas de oro que usan consisten en un collar y un anillo que cuelga de una fosa nasal.

Aunque no existe una división rígida, la ciudad está habitada en su mayoría por hindúes, mientras que los musulmanes tienden a vivir en las aldeas periféricas. Se nos asegura que hay una buena convivencia pero no se puede descartar un clima de sospecha dadas las tensiones con el vecino Pakistán. vamos a verlo de nuevo Lago Gadisar, un precioso lago artificial creado hace siglos como reserva de agua, del que emerge en el islote un cenotafio que parece haber sido creado expresamente. El agua como recurso siempre ha representado algo precioso y la necesidad de aprovechar las lluvias monzónicas (menos intensas que en otros lugares debido al carácter periférico de la ciudad) dio lugar a la construcción de la cuenca.

Partimos en dirección sur hacia el desierto; mientras nos alejamos, una última vista de la ciudad y el fuerte que lo domina permite imaginar lo imponente que debió parecer a quienes se acercaban a él desde la interminable y árida llanura. El desierto se ve interrumpido frecuentemente por zonas donde crecen árboles delgados: durante el dominio británico, se intentó hacer el suelo lo más fértil posible lanzando semillas, incluso con helicópteros, para crear una cantidad mínima de vegetación. En un pueblo de campo abierto vemos un autobús lleno de gente esperando para salir, el baúl rebosante y la gente subiéndose a él. Se dirige a la frontera con Pakistán, desde aquí los pasajeros bajarán para ser recogidos por otro autobús, probablemente igualmente deprimido. Muchos son trabajadores que trabajan en la zona fronteriza, la gente local tiene más fácil acceso para cruzarla; lo mismo ocurre con el fomento de reuniones de familias divididas por la Partición; Sin embargo, se requieren permisos especiales. De hecho, la frontera entre India y Pakistán se trazó arbitrariamente al final del colonialismo británico y no tuvo en cuenta (difícilmente podría haberlo hecho) las necesidades sociales. Intentó de alguna manera separar a los hindúes de los musulmanes, sabiendo muy bien que había unos y otros en todas partes y que acabaría disgustando a todos. Pero lo cierto es que el objetivo primordial no era atender a las poblaciones indígenas.

La aldea de Dhoba en el desierto de Thar consta de un par de casas adaptadas e integrado con los servicios necesarios para las necesidades turísticas, las cabras pastan con la intención de pastar el poco pasto disponible y mañana por la mañana veremos algunos pavos reales que encontrarían aquí un lugar en villas de lujo. Un té de bienvenida como es debido, unas palabras sobre cómo vivimos aquí y partimos en el jeep hacia dar un paseo por las dunas y una parada en un pueblo perdido en medio de la nada. Un pozo, algunos arbustos y mucho sol son los ingredientes principales de una economía de subsistencia. A ojos insensibles uno podría preguntarse cómo una vida tan básica podría complacer a las personas que viven allí, pero para ellos este lugar es probablemente el lugar más hermoso del mundo. Y no tiene sentido objetar que sólo saben eso. Los niños corren felices., especialmente si les ofrecen dulces, las mujeres están ocupadas haciendo las tareas del hogar En el corral, los hombres son pocos y probablemente estén afuera tratando de traer a casa algo para sobrevivir. Por otro lado, hay cabras por todas partes, de las que obtenemos leche y sus derivados, quizás incluso carne si no son vegetarianas. Seguramente estos animales representan un buen valor para el comercio. Las casas tienen techos de paja, que se reemplazan cada dos años. La extensión arenosa es a menudo salpicado de árboles y arbustos, a veces el suelo se vuelve duro y en su sótano hay una ciudad de grandes lagartos, más parecidos a los pequeños varanos; Viven cerca de agujeros a los que se retiran rápidamente ante cualquier amenaza potencial, a veces apenas se pueden ver sus cabezas asomando. El viejo jeep sube y baja las dunas, de vez en cuando tiene que dar un paso atrás para continuar el camino cuesta arriba para no quedarse atrapado en la arena; Mirando desde el salpicadero es dudoso cómo todavía puede moverse pero al final volvemos al punto de partida. En el pequeño pueblo donde estamos alojados hay un pozo a unos 300 metros de las casas, donde un hombre saca agua con el cubo y lo vierte en un tanque tirado por un dromedario; Será necesario un poco de esfuerzo y tiempo antes de llenarlo, teniendo en cuenta que el recipiente pierde el preciado líquido por todos lados. Mientras tanto, llegan algunas mujeres con saris de colores espléndidos y recipientes vacíos que se colocan convenientemente uno encima del otro sobre sus cabezas. se acercan a otro pozo cerca y empezar a sacar agua. En parte por folklore, en parte para echar una mano, me ofrezco a ayudarlos, algo que no desdeñan en absoluto. Cuando en broma les pregunto si puedo continuar, me dicen que agradecen el gesto y puedo continuar mientras intercambiamos sonrisas, que es la única vía de diálogo posible. Tengo que tener cuidado de no dejar caer el cubo con la cuerda al pozo, al final todo está bien. Una foto con el rostro tapado (dicen del sol, quizás por herencia cultural) y salen con contenedores llenos pesando sobre el hueso del cuello.

Aún partiendo del campamento, poco después nos desplazaremos a lomos de un dromedario hacia un punto del atardecer para disfrutar de la imagen etérea del sol descendiendo lenta pero inexorablemente, cambiando de color del amarillo al rojo más intenso y finalmente dejando una pantalla violeta que pronto se transformará en negra, para envolver todo el desierto. Es hora de regresar antes de que oscurezca, en el campamento puedes cenar afuera mientras ves un concierto folklórico lo que contribuye a hacer menos sabrosa incluso una buena cena: una familia formada por padre, madre y dos hijos empiezan a tocar, cantar y bailar "melodías" tradicionales; No sabemos si depende de ellos o del género musical pero el espectáculo no es el más atrapante. Sin embargo, agradecemos la intención y maestría con la que tocan tambores y castañuelas improvisados. No particularmente decepcionados por el final del concierto, nos estamos preparando para pasar una noche tranquila en la moderna tienda/dormitorio; en un momento determinado unos perros se ponen de acuerdo para ladrar simultáneamente, otro concierto del que podríamos haber prescindido pero que sirve para recordarnos que en la India, ni siquiera en el desierto el silencio tiene derecho a residir, ni siquiera de noche. No lucharemos por superarlo.