Wüste von Thar

Das geschäftige Stadtbild von Laxmi Narayan Mandir

Die Nächte in Indien sind normalerweise von Lärm geprägt, unabhängig vom Grund. Obwohl das Hotel sich in einer ruhigen Gegend befindet, gab es heute Nacht eine Party im Viertel, und die Lautstärke wurde dabei nicht immer beachtet. In dieser Zeit ist es üblich, Hochzeiten zu erleben, und die damit verbundenen Feiern sind oft sehr lebhaft und laut.

Frühstück auf der Terrasse, einfach, aber ausreichend für unseren Geschmack: gebratene Brotscheiben, Dahl mit Reis und süßem Reis mit Rosinen. Um 9 Uhr treffen wir den lokalen Reiseleiter, mit dem wir bereits gestern Nachmittag in Kontakt standen: Er erklärt uns, dass er zur Kaste der Brahmanen gehört, sein Vater war als religiöser Führer tätig, während er sich anderen Dingen gewidmet hat. Dennoch könnten seine Kinder, die den religiösen Weg beschreiten möchten, problemlos Brahman werden, obwohl er dies nicht getan hat. Daraus ergibt sich deutlich, dass hinduistische Priester problemlos heiraten können.Natürlich befürwortet es das Kastensystem (das der Brahmanen die höchste ist); während man auf der Straße alle kennt und alle wenden sich ihm freundlich zu, bevor sie ihn als religiösen Führer ansehen. Es handelt sich um eine Person, die weiß, was sie tut, hat eine gute Bildung im Vergleich zum Durchschnitt und muss einen Charakter haben, der mit allen Menschen gut zurechtkommt, sowohl aus spirituellen als auch praktischen Gründen. Wie er sich durch die Gassen bewegt, wirkt fast wie ein spiritueller Vater; er hat Worte für jeden, gibt Ratschläge und ist in jeder Situation zu finden.

Bhansali Gotriya fährt mit Shiva, Parvati und Ganesh.

Wir folgen ihm auf dem Weg, der die Straße hinauf führt zum Festungskomplex. Der Weg ist absichtlich gewunden, sodass man von einer Eingangstore nicht das nächste sehen kann und die Feinde so getäuscht werden, dass sie während der Angriffe zwischen den beiden Türen gefangen bleiben und von den Verteidigern mit Steinen oder zylindrischen Felsbrocken beschossen werden, die wie kleine Säulen wirken. Von den sieben Jain-Tempeln, die innerhalb des Festungskomplexes vorhanden sind, besuchen wir zwei (einer ist der Bhansali Gotriya Sha Bida) nur am Morgen geöffnet, da der Nachmittag ausschließlich den Jainen vorbehalten ist, die beten; die Sandstein ist präsentiert sich fein verziert, mit dem heilige Stätte im Zentrum und eine Reihe von Skulpturen an den Seiten, ähnlich denen von Buddha, meist in einem glatten, weißen Marmorfarben. Die Legende besagt, dass die Jainisten der Region von kriminellen Banden angegriffen wurden und um Erlaubnis baten, innerhalb der Festung aufgenommen zu werden, ihre Tempel zu bauen und geschützt zu werden; der Maharaja antwortete positiv und sagte, er würde keine Geld oder andere Dinge verlangen, sie müssten lediglich sicherstellen, dass auch die Symbole des Hinduismus vorhanden seien und dass auch Gläubige anderer Religionen dort beten könnten. Dies erklärt das Vorhandensein von Statuen von Shiva, Parvati und Ganesha.

Es scheint, dass es hier eine echte religiöse Verehrung gibt, da das Bild überall an Wänden, als kleine Figuren und in privaten Häusern zu finden ist. Innerhalb eines Tempels werden erotische Szenen dargestellt, da die drei Funktionen des Menschen Yoga (d.h. Meditation), Essen und Sex sind. Die Darstellung diente dazu, dass die Menschen in der Vergangenheit naiv waren und dass die Ratschläge für das Leben als heilig galten, was sicherlich effektiver war.

Richtung Laxmi Narayan Tempel

Wir machen eine kurze Fahrt, um zwei kleine hinduistische Tempel zu besichtigen; sie sind beliebter und farbenfroher, wenn auch weniger geschlossen. Der Das erste Kapitel widmet sich Vishnu. Wir haben Glück, an der Puja teilzunehmen, bei der ein Priester die Opfer entgegennimmt und kurze Mantras rezitiert, auf die die Gläubigen in Antwort im Uhrzeigersinn um den Altar herumgehen, einige sitzen mit verschränkten Beinen vor dem Altar und singen Gebetsmantras. Man betritt den Raum, indem man seine Schuhe auszieht, sich die Hände an einem benachbarten Waschbecken reinigt, und lässt eventuelle Plastikflaschen draußen; man betritt den Raum, indem man seine Schuhe auszieht, sich die Hände an einem benachbarten Waschbecken reinigt, und lässt eventuelle Plastikflaschen draußen; man verlässt den Raum, indem man rückwärts geht, ohne dem Altar den Rücken zuzuwenden. Der zweite (Laxmi Narayan Tempel) ist offensichtlich dem Gott Shiva gewidmet, mit dem Linga, das von einem Kobra und dem Stier Nandi überragt wird. Die Gebete werden ausschließlich an den Stier (das eigentliche Vehikel von Shiva) gerichtet, da der Gott dauerhaft vermittelt und das Tier als Vermittler fungiert. Einige Männer verteilen reines Wasser auf den Kopf des Schlachens, welches wiederum auf dem Linga gleitet, um am unteren Ende zu enden, das durch die Yoni-Darstellung repräsentiert wird. Eine sehr mystische Atmosphäre umgibt uns und es ist interessant, die Rituale zu beobachten, die stattfinden.Die Gläubigen sind streng genommen alle Männer, denen wir aufmerksam folgen, die den Altar im Uhrzeigersinn umrunden, aber nur für drei Viertel, da der Durchgang symbolisch durch den Fluss Ganga (Gange) verdeckt wird, der aus dem Yoni entspringt; man kehrt zurück und erreicht denselben Punkt von der anderen Seite ohne die vollständige Umrundung zu vollziehen. Die Legende oder der Glaube besagen, dass der heilige Fluss, der dazu bestimmt ist, das Tal, das er trägt, fruchtbar zu machen, aus dem Himmel entspringt und alles zerstören würde, wenn seine zerstörerische Kraft nicht durch den Weg durch Shivas Haare gemildert würde und sich so in den ruhigen Fluss verwandelt, den wir kennen.

Wir beenden nun den spirituellen Aspekt und machen uns auf den Weg, um Jaisalmer von oben zu besichtigen. befestigte MauernAuch hier kann man einen Drink in einer Bar mit herrlichem Ausblick genießen. Abschließend besichtigen wir ein Stoffgeschäft, wo uns das Webverfahren erklärt wird, das in den abgelegenen Dörfern der Wüstenregionen praktiziert wird. Die meisten Produkte im Verkauf dieses Geschäfts stammen von Frauen aus nomadischen Gruppen, die vom Viehzucht und einem traditionellen Handwerk leben, das sich gut an den Bedürfnissen der Touristen orientiert; einige besonders schöne Stücke werden in Patchwork-Stil hergestellt, wobei alte Kleidungsstücke für Zeremonien verwendet werden. Wir schlendern noch durch die engen Gassen im Zentrum, die ohne den allgegenwärtigen Schmutz wunderschön wären.Die Exkremente der Kühe werden von den Rädern der Maschinen aufgefangen und über einige Meter verteilt, während die Arbeiter ziellos von einem Müllhaufen zum nächsten wandern. Da die Kühe einen Besitzer haben, sollten sie laut einigen, auch wenn man ihre Heiligkeit respektiert, nicht frei auf den Straßen herumlaufen dürfen. Dies wäre nur einer von vielen hygienischen Problemen in Indien, neben Hunden, Bettlern und großen Müllbergen.

Einige Aussichtspunkte bieten tolle Möglichkeiten für Fotos. Eingangstor zum Fort; Auch am Morgen leuchtet die goldene Farbe der Lehm unter einer immer wärmeren Sonne. Als wir vor einem Bekleidungsgeschäft vorbeigehen, erklärt uns unsere Führerin, dass Frauen vor der Hochzeit ein Outfit tragen, bestehend aus Hose und langer Tunika mit Schal (Pashmina); nach der Heirat tragen sie nur noch den Sari, und die Hosen werden nicht mehr getragen. Einige muslimische Frauen bestimmter Herkunft tragen auffällige Silberarmbänder, die einzigen goldenen Schmuckstücke sind eine Halskette und ein Ring, der an einer Nase hängt.

Auch wenn es keine strikte Trennung gibt, ist die Stadt vor allem von Hindus bewohnt, während Muslime eher in ländlichen Gebieten leben. Es wird uns versichert, dass eine gute Koexistenz besteht, aber man kann nicht ausschließen, dass aufgrund der Spannungen mit dem Nachbarland Pakistan ein Misstrauensverhältnis herrscht. Wir fahren noch zum Gadisar See, ein schöner künstlicher See, der vor Jahrhunderten als Wasserspeicher angelegt wurde, aus dem eine Grabstätte auf der kleinen Insel hervorlugt, die so aussieht, als wäre sie speziell dafür geschaffen. Das Wasser hat immer etwas Wertvolles repräsentiert und die Notwendigkeit, den Monsunregen (weniger intensiv als anderswo aufgrund der Lage der Stadt) zu nutzen, führte zur Anlage des Stausees.

Wir fahren in südlicher Richtung in die Wüste hinein. Während wir uns entfernen, ein letzter Blick auf die Stadt und auf der Festung, die sie überragt, lässt man sich vorstellen, wie beeindruckend sie für diejenigen erscheinen musste, die einst von der weitläufigen, trockenen Ebene kamen. Die Wüste wird oft durch Bereiche unterbrochen, in denen dünne Bäumchen wachsen: Während der britischen Herrschaft versuchten sie, den Boden so fruchtbar wie möglich zu machen, indem sie Samen streuten, auch mit Hubschraubern, um eine gewisse Vegetation zu schaffen. In einem ländlichen Dorf sehen wir ein Bus, der bis zum Rand mit Menschen gefüllt war Warte auf die Abreise, der Gepäckwagen ist überfüllt und es gibt viele Leute, die sich darin herumschlagen. Er fährt zur pakistanischen Grenze, von dort werden die Passagiere aussteigen, um von einem anderen Bus abgeholt zu werden, der wahrscheinlich genauso voll ist. Viele sind Arbeiter, die in dieser Grenzregion arbeiten; für den Menschen vor Ort ist es einfacher, diese zu überqueren; das gilt auch für Familien, die durch die Teilung getrennt wurden; dafür sind jedoch spezielle Genehmigungen erforderlich. Tatsächlich wurde die Grenze zwischen Indien und Pakistan nach dem Ende der britischen Kolonialzeit willkürlich gezogen und hat weder (noch konnte sie) die sozialen Bedürfnisse berücksichtigen.Er hat versucht, Hindus von Muslimen zu trennen, wobei er genau wusste, dass es überall sowohl Hindus als auch Muslime gab und dass dies letztendlich niemanden zufriedenstellen würde. Aber es ist klar, dass das Hauptziel nicht darin bestand, die einheimische Bevölkerung zu befriedigen.

Das Dorf Dhoba im Thar-Wüste ist aus einige Wohneinheiten, die angepasst wurden und bieten die notwendigen Annehmlichkeiten für einen Urlaub, während Schafe friedlich auf dem begrenzten Gras grasen und wir am nächsten Morgen einige Pfauen sehen werden, die hier in luxuriösen Villen Unterschlupf finden würden. Ein Willkommens-Tee wie es angebracht ist, ein paar Worte über das Leben hier und dann fahren wir mit dem Geländewagen ab. die Dünen erkunden und eine Zwischenstopp in einem abgelegenen Dorf mitten im Nirgendwo. Ein Brunnen, ein paar Büsche und viel Sonne sind die Hauptbestandteile einer Subsistenzwirtschaft. Wer nicht genau hinsieht, könnte sich fragen, wie diese einfache Lebensweise den Menschen gefallen kann, die hier leben, aber dieser Ort ist wahrscheinlich für sie der schönste Ort der Welt. Und es muss nicht angezweifelt werden, dass sie nur das kennen. Kinder rennen fröhlich, besonders wenn man ihnen Süßigkeiten anbietet. Frauen sind damit beschäftigt, Hausarbeiten zu erledigen. auf dem Feld, sind die Männer wenige und wahrscheinlich unterwegs, um etwas zu beschaffen. Im Gegenzug gibt es überall Schafe, von denen man Milch und deren Produkte erhält – vielleicht sogar Fleisch, wenn sie nicht Vegetarier sind. Diese Tiere stellen zweifellos einen guten Tauschwert dar. Die Häuser haben Strohdächer, die alle zwei Jahre erneuert werden müssen. Das sandige Feld ist oft geziert durch einen Garten, der von Bäumen und Büschen gesäumt ist, manchmal wird der Boden hart und unterirdisch verbirgt sich eine Stadt aus großen Eidechsen, die eher an kleine Warane erinnern; sie leben in der Nähe von Löchern, in denen sie bei jeder potenziellen Gefahr schnell Schutz suchen können. Man sieht manchmal kaum noch den Kopf auftauchen. Der alte Geländewagen fährt auf und ab über den Dünen, muss aber immer wieder zurücktritt, um den Aufstieg zu bewältigen und nicht stecken zu bleiben; vom Armaturenbrett aus ist es schwer zu glauben, dass er sich überhaupt noch bewegen kann, aber am Ende kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Im kleinen Dorf, in dem wir untergebracht sind, befindet sich ein Brunnen etwa 300 Meter von den Häusern entfernt, wo ein Mann holt Wasser mit einem Eimer und gießt das Wasser in einen Tank, der von einem Kamel gezogen wird; es wird viel Mühe und Zeit brauchen, um ihn zu füllen, da der Behälter wertvolles Flüssigkeit ständig verliert. Inzwischen kommen einige Frauen mit wunderschönen, farbenprächtigen Saris und leeren Behältern an, die auf ihre Weise auf ihren Köpfen platziert werden. sie nähern sich einem weiteren Brunnen Dort, in der Nähe, beginnen sie, Wasser zu fördern. Ein bisschen aus Tradition, ein bisschen um Hilfe anzubieten, biete ich an, und das nehmen sie sehr gerne an. Als ich spielerisch frage, ob ich weiterhelfen kann, signalisieren sie mir, dass sie meine Geste schätzen, und ich kann weitermachen, während wir uns gegenseitig lächeln – das einzige Kommunikationsmittel, das möglich ist. Ich muss aufpassen, dass der Eimer mit dem Seil nicht in den Brunnen fällt; am Ende läuft alles gut. Ein Foto mit ihren Gesichtern, die bedeckt sind (sie sagen, es sei wegen der Sonne, vielleicht aufgrund kultureller Tradition), sie verlassen mit vollen Kisten drückt auf den Halsknochen.

Immer mit Start vom Camp, von dort aus werden wir bald auf dem Rücken eines Kamels eine nach dem anderen reisen. Sonnenuntergangspunkt um die ätherische Szene zu genießen, wie die Sonne langsam und unaufhaltsam ihre Farbe verändert – von Gelb zu einem intensiven Rot –, und schließlich einen violetten Schein erzeugt, der bald in Schwarz übergeht und die gesamte Wüste umhüllt. Es ist Zeit, zurückzukehren, bevor es dunkel wird. Im Camp kann man dort Abendessen genießen und die Aussicht bewundern. kleines Volksmusikkonzert das trägt dazu bei, das ansonsten schon gute Abendessen weniger appetitlich zu machen: eine Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern beginnt, „traditionelle“ Melodien zu spielen, zu singen und zu tanzen; wir wissen nicht, ob es von ihnen oder vom Musikgenre kommt, aber die Vorstellung ist nicht besonders fesselnd. Wir schätzen jedoch die Absicht und die Könnerschaft, mit denen sie mit Trommeln und einfachen Instrumenten spielen. Nachdem das Konzert vorbei ist, machen wir uns auf den Weg, eine ruhige Nacht in der modernen Zelt-/Schlafgelegenheit zu verbringen; gegen eine bestimmte Uhrzeit beginnen Hunde, gleichzeitig zu bellen – ein weiteres Konzert, von dem wir keinen gebraucht hätten, aber es erinnert uns daran, dass selbst im Wüstengebiet in Indien das Schweigen kein Recht hat, auch nachts. Wir werden uns schnell damit abfinden können.