Désert du Thar

Le façade urbaine du temple Laxmi Narayan

Les nuits indiennes sont généralement marquées par le bruit, quel qu'en soit la cause. Bien que l'hôtel se trouve dans un quartier calme, une fête s'est tenue ce soir dans le quartier et, dans certaines situations, le niveau sonore n'est pas respecté. Pendant cette période, il est fréquent de rencontrer des mariages et les fêtes qui y sont associées, ce qui crée une ambiance animée mais bruyante.

Petit-déjeuner sur la terrasse, simple mais suffisant pour nos goûts : pain frit ressemblant à de grosses mensonges, dal avec du riz et du riz sucré avec des raisins secs. À 9h, nous rencontrons le guide local avec qui nous avons déjà passé l'après-midi hier : il nous informe qu'il appartient à la caste des brahmanes, son père exerçait la fonction de guide religieux tandis que lui avait préféré se consacrer à autre chose. Néanmoins, s'il avait des enfants souhaitant suivre la voie religieuse, ils pourraient devenir brahmanes sans difficulté, même s'il ne l'a pas fait. Cela démontre clairement que les prêtres hindous peuvent parfaitement se marier.É évidemment favorable au système des castes (celui des brahmanes étant le plus élevé) ; en passant par la rue, il connaît tout le monde et chacun s'adresse à lui avec un ton amical avant même de faire preuve de respect religieux. Il s'agit d'une personne compétente, dotée d'une bonne culture par rapport à la moyenne, et qui doit posséder un caractère compatible avec tous, tant pour des raisons spirituelles que pratiques. Son comportement dans les ruelles donne l'impression qu'il est un guide spirituel, il a des mots pour chacun, il dispense des conseils et s'adapte facilement à toutes les situations.

Bhansali, Gotriya, Sha Bida e Shiva avec Parvati et Ganesh

Nous avons suivi le chemin qui monte vers la forteresse, un chemin intentionnellement sinueux afin que, depuis une entrée, on ne puisse pas voir la suivante et que les ennemis, ainsi dupés, soient bloqués entre les deux lors des assauts, pour être pris pour cible par les défenseurs grâce à des pierres ou des rochers cylindriques semblables à de courtes colonnes qui étaient faites rouler. Parmi les sept temples jaïnis présents dans la forteresse, nous visitons deux (l'un est le Vol vers Algeri) ouverts uniquement le matin, car l'après-midi est réservé exclusivement aux jogines en prière ; la pierre de calcaire estremamente travaillée, avec des sainte sainte Au centre, ainsi qu'une rangée de sculptures sur les côtés, semblables à des Bouddhas, généralement d'une couleur blanche et lisse. La légende raconte que les jaïnis de la région avaient été attaqués par des bandes criminelles et avaient demandé au maharaja de l'époque de pouvoir être accueillis dans le fort, de construire leurs temples et d'être protégés ; il avait répondu favorablement en disant qu'il ne demanderait rien en échange, qu'ils devaient simplement s'assurer que les symboles de l'hindouisme étaient présents et que les fidèles d'autres religions pouvaient également y prier. Cela explique la présence de statues de Shiva, Parvati et Ganesh.

Il temple semble faire l'objet d'une véritable dévotion populaire, car son image apparaît fréquemment peinte sur les murs, sous forme de petites statues et à l'intérieur des maisons privées. À l'intérieur du temple, on peut admirer des scènes érotiques, car les trois fonctions de l'homme sont le yoga (c'est-à-dire la méditation), la nourriture et le sexe. Ces représentations servaient à ce que les gens, dans le passé, soient naïfs, et que les conseils pour la vie, revêtant une aura sacrée, soient certainement plus efficaces.

En direction du temple Laxmi Narayan

Nous nous déplaçons légèrement pour visiter deux petits temples hindouistes ; ils sont plus fréquentés et plus colorés, bien qu'ils soient moins organisés. Le Le premier est consacré à Vishnu Nous avons la chance d'assister à la prière, où un prêtre reçoit les offrandes et prononce de courtes invocations auxquelles répondent les fidèles en tournant dans le sens inverse autour de l'autel. Certains s'assoient avec les jambes croisées devant l'autel, chantant des mantras. On entre en retirant ses chaussures, en se lavant les mains au lavabo à proximité et en laissant derrière soi tout emballage en plastique. On entre en retirant ses chaussures, en se lavant les mains au lavabo à proximité et en laissant derrière soi tout emballage en plastique; on sort en reculant sans se retourner vers l'autel.Temple de Laxmi Narayan) est manifestement dédié à Shiva, avec le lingam surplombé par un cobra et le taureau Nandi en face. Les prières sont entièrement adressées au taureau (véhicule de Shiva), car Dieu est constamment médiateur et l'animal sert de lien. Certains hommes versent de l'eau bénite sur la tête du serpent, qui à son tour la fait glisser sur le lingam pour se diriger vers le fond représenté par le yoni. Une atmosphère très mystique nous enveloppe et il est intéressant d'observer les rituels qui s'y déroulent.Les fidèles sont strictement des hommes, auxquels nous nous approchons avec respect, effectuant une procession autour de l'autel dans le sens horaire, mais seulement pour les trois quarts, car le passage est symboliquement bloqué par la rivière Gange (Gange) qui s'écoule à partir du yoni ; on revient et on arrive au même point de l'autre côté sans effectuer le tour complet. La légende ou la croyance veut que le sacré fleuve, destiné à rendre fertile la plaine qui porte son nom, provienne du ciel et détruirait tout si sa force disruptive n'était pas atténuée par le fait qu'il traverse les cheveux de Shiva et se transforme ainsi en rivière paisible que nous connaissons.

Nous mettons de côté les considérations spirituelles et nous dirigeons vers Jaisalmer pour l'observer depuis le haut. murs fortifiésNous avons également pris le temps de savourer une boisson dans un bar dont la terrasse offre une vue magnifique. Pour terminer, nous avons visité une boutique de tissus, où nous avons appris le fonctionnement des techniques de tissage pratiquées dans les villages isolés des régions désertiques environnantes. La plupart des produits proposés par cette coopérative sont fabriqués par des femmes issues de groupes nomades, qui vivent de l'élevage et d'un artisanat traditionnel adapté aux goûts touristiques ; certaines pièces remarquables sont confectionnées à la manière du patchwork en utilisant des morceaux de vêtements décorés pour les cérémonies. Nous avons ensuite parcouru les étroites rues centrales, qui auraient été magnifiques si elles n'étaient pas tellement sales.Les excréments des vaches sont collectés grâce aux roues des machines et étalés sur quelques mètres, tandis que les ouvrières se déplacent sans but d'un tas de déchets à l'autre. Étant donné que les vaches ont un propriétaire, selon certains, même en respectant leur caractère sacré, elles ne devraient pas être laissées libres de circuler dans les rues. Ce serait juste l'un des nombreux problèmes sanitaires qui affligent l'Inde, aux côtés des chiens, des personnes mendiantes dans des conditions désespérées et des tas de déchets.

Quelques points de vue offrent la possibilité de prendre des photos sur les portail principal du fort; même le matin, la couleur dorée de l'argile brille sous un soleil qui devient de plus en plus chaud. En passant devant une boutique de vêtements féminins, notre guide nous explique que les femmes avant leur mariage portent un ensemble composé d'un pantalon et d'une tunique longue avec une écharpe (pashmina) ; une fois mariées, elles ne portent que le sari et les pantalons ne sont plus utilisés. Certaines femmes musulmanes d'une certaine origine portent de nombreuses bracelets en argent, les seuls bijoux en or qu'elles portent sont constitués d'un collier et d'un anneau porté sur le nez.

Bien qu'il n'y ait pas de séparation stricte, la ville est principalement habitée par des hindouistes, tandis que les musulmans ont tendance à vivre dans les villages périphériques. On nous assure qu'il y a une bonne cohabitation, mais on ne peut pas exclure un climat de méfiance compte tenu des tensions avec le Pakistan voisin. Nous allons donc visiter... Lac de Gadisar, un magnifique lac artificiel créé il y a des siècles comme source d'eau, duquel s'élève un monument commémoratif sur l'île qui semble avoir été spécialement aménagée. L'eau, en tant que ressource, a toujours représenté quelque chose de précieux et le besoin d'exploiter les pluies saisonnières (moins intenses qu'ailleurs en raison de la position périphérique de la ville) a donné naissance à la construction du bassin.

Nous partons en direction du sud, vers le désert. Pendant que nous nous éloignons... une dernière vue sur la ville et sur la forteresse qui le surplombe, on peut imaginer à quel point elle devait apparaître impressionnante pour ceux qui s'approchaient de cette vaste plaine aride. Le désert est fréquemment interrompu par des zones où poussent de petits arbres : pendant la période britannique, on a tenté de rendre le terrain aussi fertile que possible en semant, même avec des hélicoptères, afin de créer un minimum de végétation. Dans un village de campagne, nous pouvons observer un autobus bondé de passagers En attendant le départ, le chariot à bagages est débordé et de nombreuses personnes s'y pressent. Il part vers la frontière pakistanaise, d'où les passagers descendront pour être pris en charge par un autre bus, vraisemblablement tout aussi encombré. Beaucoup sont des ouvriers qui travaillent dans cette zone frontalière ; pour traverser, les habitants ont plus de facilité d'accès ; le même principe s'applique pour faciliter les rencontres entre familles séparées par la Partition ; il est néanmoins nécessaire d'obtenir des autorisations spécifiques. En réalité, la frontière entre l'Inde et le Pakistan a été tracée de manière arbitraire à la fin de la colonisation britannique et n'a pas tenu compte (et ne pouvait certainement pas) des besoins sociaux.Il buttait en quelque sorte les hindouistes et les musulmans, tout en sachant qu'il y avait toujours des deux groupes présents et que cela finirait par frustrer tout le monde. Mais il est clair que l'objectif premier n'était pas de satisfaire les populations locales.

Le village de Dhoba, dans le désert de Thar, est composé de quelques maisons aménagées et nous profitons des services nécessaires pour répondre aux besoins touristiques. On observe des chèvres qui paissent paisiblement dans les maigres pâturages et, demain matin, on pourra admirer quelques paons qui trouveront ici un endroit idéal, comme dans des villas de luxe. Un thé de bienvenue, quelques mots sur la vie locale, puis départ en jeep pour faire le tour des dunes et une halte dans un village isolé au milieu de nulle part. Un puits, quelques arbustes et beaucoup de soleil sont les principaux éléments d'une économie de subsistance. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sens, on pourrait se demander comment une vie aussi simple puisse plaire à ceux qui y vivent, mais cet endroit est probablement le plus beau du monde pour eux. Et il ne faut pas objecter qu'ils ne connaissent que ça. Enfants courant joyeusement, surtout si on leur offre des bonbons. Elle s'occupe des tâches ménagères. sur la ferme, les hommes sont peu nombreux et semblent être partis pour rapporter ce qui peut servir à leur subsistance. En revanche, on trouve des chèvres partout, dont on obtient du lait et ses dérivés, peut-être même de la viande si elles ne sont pas végétariennes. Ces animaux représentent certainement une bonne marchandise à échanger. Les maisons ont un toit en paille, qui est remplacé tous les deux ans. La vaste étendue sablonneuse est souvent bordée de cyprès et de buissons, parfois le sol devient dur et une ville de grosses lézards se cache sous terre, ressemblant à de petits varans ; elles vivent près de trous dans lesquels se retirer rapidement en cas de menace. On peut parfois apercevoir seulement leur tête pointer. L'ancienne jeep monte et descend sur les dunes, il faut parfois reculer pour reprendre la montée afin de ne pas se retrouver bloquée ; depuis le tableau de bord, on doute qu'elle puisse encore bouger, mais finalement nous revenons au point de départ. Dans le petit village où nous sommes hébergés, on trouve un puits à environ 300 mètres des maisons, où un homme fait apparaître de l'eau avec un seau et la vers dans une citerne tirée par un chameau ; il faudra beaucoup d'efforts et de temps pour la remplir, en tenant compte du fait que le récipient perd précieusement le liquide de toutes parts. Entre-temps, certaines femmes arrivent avec de magnifiques saris colorés et des récipients vides qui sont soigneusement empilés les uns sur les autres sur leur tête. ils s'approchent d'un autre puits Là, près de là, et ils commencent à puiser de l'eau. Un peu par folklore, un peu pour m'aider, je propose mon aide, ce que qu'ils acceptent avec plaisir. Quand je demande en plaisantant si je peux continuer, ils me signalent qu'ils apprécient cette attention et que je peux continuer tout en échangeant des sourires, c'est le seul moyen de communication possible. Je dois faire attention à ne pas laisser tomber le seau avec la corde dans le puits, mais finalement, ça va. Une photo avec leurs visages couverts (ils disent pour le soleil, peut-être par un héritage culturel), ils repartent avec les sacs remplis s'appuie sur l'os du cou.

Toujours avec départ depuis le camp, nous partirons peu après à dos de chameau, une à la fois. point du coucher de soleil pour profiter de l'image éthérée du soleil qui descend lentement mais inexorablement, changeant de couleur du jaune au rouge le plus intense et laissant finalement une teinte violette qui se transformera bientôt en noir, enveloppant ainsi toute la désert. Il est temps de rentrer avant que l'obscurité ne tombe, on peut dîner sur place tout en regardant un musique traditionnelle ce qui rend la bonne soirée moins agréable : une famille composée d'un père, d'une mère et de deux enfants commence à jouer, à chanter et à danser des "airs" traditionnels ; nous ne savons pas si cela dépend d'eux ou du genre musical, mais le spectacle n'est pas particulièrement captivant. Nous apprécions néanmoins l'intention et la maîtrise avec lesquelles ils jouent sur les tambours et les instruments de fortune. Après le concert, nous sommes heureux de passer une nuit tranquille dans notre tente/chambre moderne ; à un certain moment, des chiens décident d'aboyer simultanément, un autre concert dont nous aurions pu faire sans, mais qui nous rappelle qu'au même titre que l'Inde, même dans le désert, le silence n'a pas de droit. Nous trouverons facilement une explication.