Varanas

Matin à Varanasi

Nous partons à 7h après un petit-déjeuner rapide dans le charmant hôtel de Khajuraho, où tout a été conçu pour assurer une bonne ventilation pendant toute l'année. Le ciel est légèrement couvert, ce qui nous évitera les effets de la chaleur lors du long trajet vers Varanasi. En fait, nous avions prévu de voyager en avion, mais quelques semaines avant le départ, IndiGo a décidé d'annuler le vol. Nous passerons (peut-être) un peu plus de temps, mais nous aurons l'occasion de mieux découvrir les lieux et les personnes rencontrés en chemin. Nous traversons une fois de plus la région rurale autour de Khajuraho, arrivons à l'entrée du parc national de Panna où nous étions hier et continuons sur de belles collines avec forêts de teck jusqu'à trouver l'autoroute. La circulation, outre la foule habituelle, nécessite de la prudence car nous sommes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire après les folies dominicales. En résumé, sur les seuls premiers 100 km, nous assisterons à au moins 4 accidents, dont certains pourraient avoir causé des blessures graves aux passagers : un bus a percuté le séparateur de la route. À hauteur d'un pont sur le fleuve, un camion est tombé en travers et s'est arrêté sur le côté, tandis que deux voitures ont pris la voie opposée et sont difficilement reconnaissables comme telles. Le paysages sont magnifiques., même si l'air était épais, lorsque la route longeait une Pente vallonné prononcé. Après quatre heures de marche, nous nous arrêtons dans ce qui ressemblerait à une aire de repos pour automobilistes, fréquentée uniquement par des locaux avec lesquels nous sommes à l'aise. Nous dégustons un repas léger et, avant de repartir, nous découvrons, presque cachés, le stand d'un vendeur de cigarettes et d'un barbier à proximité. Ils n'ont pas de clients et discutent tranquillement ; le premier réduit une feuille jusqu'à ce qu'elle soit réduite en poudre et la mélange avec une substance blanchâtre que beaucoup considèrent comme un produit similaire à celui utilisé pour les teintures. Le résultat est une pâte qui est prise dans la bouche et mâchée d'un côté, ce qui a au moins des effets énergétiques. À un moment donné, elle est recrachée où l'on se trouve.Il résultat esthétique n'est cependant pas exactement identique à celui des dames. Il devrait s'agir d'une autre teinte rougeâtre, que beaucoup utilisent jusqu'à ce qu'elle prenne la couleur rouge intense et que les lèvres soient teintées.

Peu après les 14h, nous sommes à Varanasi, plus précisément dans sa périphérie. la route est élargie et les maisons voisines démolies pour faire face au développement rapide. Parfois complètement, d'autres fois il ne reste qu'une partie de la pièce ou même seulement le mur arrière. Il tremblement de terre semble s'être produit.: débris partout sur les bords, maisons littéralement coupées et des gens qui récupèrent des briques ou du fer à toutes fins et à l'aide de tous les moyens imaginables : des excavatrices, des marteaux électriques et surtout leurs propres mains. La modernité avance et avec elle ses besoins, mais c'est les petits propriétaires qui en paient le prix, et nous espérons qu'ils aient reçu au moins une compensation adéquate.

Prenons une route assez étendue et traversons le pont qui traverse le Gange et offre une première vue de la ville depuis le haut. Une fois que nous nous sommes immergés dans l'environnement urbain, nous constatons un trafic et des embouteillages partout. Atteindre l'hôtel semble atteindre un objectif tant désiré. Il est situé dans une zone principalement destinée aux hôtels et le climat y est beaucoup plus calme.

Soir à Varanasi

À partir d'ici, en tuk-tuk, nous allons au centre. le rives du Gange, en commençant la marche depuis le ghat d'Assi, le plus méridional, puis en remontant jusqu'à celui où se déroule le Ganga Aarti en soirée. Nous y observons de grandes quantités de bois et... un sac à dos pour déterminer le montant convenu pour l'incinération des corps ; en attendant, le transport arrive. une cérémonie commémorative (il groupe était composé uniquement d'hommes), où le cercueil est porté sur les épaules depuis les marches jusqu'à la rive du Gange, où le bois a été soigneusement empilé avec de l'herbe sèche à l'intérieur, puis déposé. Les quelques personnes présentes commencent alors à faire quelques allers-retours en y jetant une poussière colorée. La cérémonie dure environ vingt minutes. À un moment donné, les spectateurs s'éloignent et l'un des participants allume le flammes sous la tourmente, qui s'étend progressivement sur toute la zone. Plus haut, on trouve trois autres bras de feu des matériaux métalliques qui permettent aux cendres de s'échapper, sont remplis de bois et brûlent les restes des corps, en particulier les os les plus résistants. À la fin, tout est jeté dans le Gange, dont les eaux lentes et apparemment claires coulent vers le nord.

Faune locale

I mêmes concepts de vie et de mort se manifestent ici, mais différemment chez les Européens et les Indiens. Observer la réalité avec nos propres yeux serait trompeur ; il faut reconnaître leur plus grande distance par rapport à ces deux éléments : si l'on n'est pas trop attaché à la vie, s'en détacher devient moins douloureux. La même cérémonie funéraire est respectée par les touristes, sans que personne des proches ne prononce un mot ou ne se sente du tout perturbé. Au contraire, mourir ici à Varanasi est particulièrement facile, car la religion veut que de cette manière, le cycle de mort et de renaissance (le "samsara") soit interrompu, ce qui constitue en quelque sorte le fondement de notre foi. La résurrection est au cœur de notre croyance, tout comme les Hindous souhaitent l'éviter.

Dashashwamedh Ghat, cérémonie du puja sur le Gange.

En continuant le long des escaliers, les noms changent tous les 30/50 mètres. On trouve des autels à différents endroits, et une légère brume crée l'illusion que le Gange et le ciel ont la même couleur. Les moines vêtus de orange Ils sont assis les jambes croisées, minces, avec leurs cheveux en désordre. Certains jeunes occidentaux essaient de s'inspirer des sadhus dans leur tenue vestimentaire et leur coiffure, bien qu'il soit plus facile de les rapprocher des hippies. Les quais se succèdent, toujours différents en style, avec des gens qui prient, d'autres qui... se baignent dans la rivière … et des zones adaptées aux personnes âgées, où l'on peut se promener et où certains essaient de vendre des choses. Nous arrivons enfin à la Dashashwamedh Ghat, un lieu où chaque soir, au coucher du soleil, se déroule la cérémonie de Cérémonie du Ganga, en hommage à cette rivière, à la fois immense et sacrée. Il y a déjà beaucoup de monde et certains espaces sont réservés aux personnes qui ont réservé à l'avance et payé. Nous trouvons une place sur les marches et quelques minutes après 18h, les participants réalisent le rituel. Des milliers de personnes sont installées de toutes sortes, un grand nombre de touristes indiens, même si il serait plus juste de les appeler des pèlerins ; on ne peut absolument parler d'un événement destiné aux vacanciers. À côté d'une population plutôt aisée, on trouve des fidèles de tous les milieux sociaux, arrivant en trains bondés, mangeant dans les stands de nourriture de rue et repartant avec un budget limité. Il y a même... écran géant qui permet de mieux observer les scènes qui se déroulent au bord du fleuve. L'ambiance est très présente et émouvante ; pour beaucoup, être à Varanasi, la ville sacrée, représente l'aboutissement d'un rêve. Certains jeunes Ils se déplacent avec une plate-forme. Au centre du visage, on trouve la poudre à appliquer au niveau du troisième œil, appelé ainsi. Tout suit un programme prédéterminé qui se répète quotidiennement, toujours avec une foule importante et toujours avec intensité. Même si l'on ne comprend pas ce qui est dit et que l'on n'est pas croyant dans cette religion, il est impossible de rester indifférents face à ce qui se passe autour de nous. La spiritualité prend le dessus et l'aura présente au-dessus de nous semble provenir d'une dimension supérieure. Sans jugement ni préjugés.

Lorsque nous sommes à peine dix minutes avant 19h, nous décidons de nous diriger vers la ville pour éviter l'affluence après la cérémonie et le départ de tous. Nous cherchons un tuk-tuk, et en une demi-heure, nous sommes à l'hôtel. De là, nous allons dîner dans un restaurant situé à quelques centaines de mètres, comme on nous avait conseillé.

L'une des particularités des villes sacrées est la présence de personnes dans le besoin et de saleté. Ce sont les mêmes personnes que nous appellerions "déboussolés". Cependant, il s'agit de gens dociles qui demandent quelques pièces pour survivre. Le point de départ est simplement différent et nous ne saurons pas si cette simplicité déconcertante a une origine subjective ou objective. Autrement dit, sommes-nous arrivés là par nécessité ou s'agit-il d'un sentiment intérieur de détachement de la vie terrestre, d'indifférence ou d'abandon, même envers notre propre corps ? J'aurais eu une réponse à chaque autre endroit, mais pas en Inde !

Tout se déroule dans une atmosphère paisible, on ne ressent jamais le sentiment d'être en danger, même face à tant de misère et à autant de personnes.