Varanasi

Morgen i Varanasi

Vi tager afsted klokken 7 efter en hurtig morgenmad på det smukke Khajuraho hotel, hvor alt er designet til at sikre frisk ventilation hele året rundt. Himlen er let overskyet, hvilket vil forhindre os i at lide under varmen under den lange transfer til Varanasi. I virkeligheden havde vi planlagt at rejse med fly, men et par uger før afgang mente IndiGo, at det var bedst at aflyse flyet. Det vil tage os (måske) et par timer mere, men vi får større kontakt med steder og mennesker, vi støder på undervejs. Vi krydser endnu en gang Khajurahos landlige udkant, ankommer til indgangen til Panna-reservatet, hvor vi var i går og fortsætter på smukke bakker med teak skove indtil du finder motorvejen. Trafikken kræver udover den sædvanlige kaotiske konnotation opmærksomhed, fordi vi er på den første dag i ugen, altså den efter søndagsvanviddet. Sammenfattende vil vi alene i de første 100 km se 4 ulykker, hvoraf nogle vi frygter har efterladt passagerer uden flugt: en bus ramte trafikøen i højden af en bro over floden, der tipper om på siden, er en lastbil lige faldet ned fra en bred, og to biler har invaderet den modkørende vognbane og er knap til at kende som sådan. Landskabet byder på fascinerende træk, selv i nærvær af en vis tåge, når vejen går gennem en bred kuperet højderyg. Efter fire timers gåtur stopper vi i, hvad der ville være en motorvejsservicestation, kun lokale mennesker, som vi føler os godt tilpas med, spiser en let frokost, og inden vi tager af sted, opdager vi i nærheden, næsten usynlig, kiosken for en cigaretsælger og en barber ved siden af. De har ingen kunder og chatter stille; den første hakker et blad til det er hakket og blander det med et hvidligt stof, som mange siger er som hvidt til at male. Den resulterende blanding er en grød, der puttes i munden og tygges på den ene side, hvilket i det mindste opnår nogle energiske effekter. På et vist tidspunkt bliver det spyttet ud, hvor end du er. Lignende burde være en anden rødlig blanding, som mange holder i munden, indtil den bliver en intens rød farve, og læberne ser ud, som om de er blevet malet med læbestift. Det æstetiske resultat er dog ikke helt det samme som hos damerne.

Kort efter kl. 14 er vi i Varanasi, eller rettere i dens forstæder, hvor vejen er udvidet og de tilstødende huse revet ned for at imødekomme den ubønhørlige fremgang. Nogle gange er helt, andre gange en del af rummet eller endda bare bagvæggen tilbage. Det ser ud til, at der var et jordskælv: murbrokker overalt på kanterne, huse bogstaveligt talt nedhugget og folk, der genvinder mursten eller jern med alle tænkelige midler: fra gravere, til pneumatiske hamre og frem for alt deres hænder. Moderniteten skrider frem og dermed dens behov, dem, der betaler prisen, er de små husejere, som vi håber, der i det mindste har været tilstrækkelig kompensation for.

Vi laver et ret bredt sving og krydser den nordlige bro, der krydser Ganges og tilbyder en første udsigt over byen fra oven. Når vi kommer ind i bystrukturen, opdager vi trafik og køer overalt, at ankomme til hotellet ser ud til at nå en efterlængt destination. Det ligger i et område, der hovedsageligt bruges til hoteller, og klimaet er meget mere stille.

Aften i Varanasi

Herfra tager vi til centrum med en tuk tuk, ved bredden af Ganges, starter gåturen fra Assi ghat, den sydligste, og går op til den, hvor Ganga Aarti finder sted om aftenen. Ved en af disse ser vi store mængder træ og en veje at bestemme den aftalte mængde til at kremere ligene; I mellemtiden kommer det et begravelsesoptog (kun mænd er til stede), hvor kisten bliver båret på deres skuldre ned ad trappen mod bredden af Ganges, hvor træet med tørt græs indeni er blevet pænt stablet op, den deponeres, og de omkring 10 tilstedeværende mennesker begynder at tage et par drejninger rundt og kaste et farvet pulver på den. Ceremonien varer omkring tyve minutter. På et vist tidspunkt flytter de omkringstående væk og en af de tilstedeværende tænder bålet under bålet, som så småt begynder at omslutte helheden. Jo højere de er tre andre brændeovne lavet af jern, der tillader asken at falde, er fulde af træ og brænder det, der er tilbage af kroppene, især de stærkeste knogler. Til sidst bliver alt kastet ud i Ganges, hvis langsomme og tilsyneladende klare vand strømmer mod nord.

Lokal fauna

Her går det samme begreb om liv og død ind i dansen, forskelligt mellem europæere og indere. At se på virkeligheden foran os med vores øjne ville være forvrængende, vi må erkende deres større løsrivelse over for de to elementer: Hvis vi ikke er for knyttet til livet, bliver det mindre smertefuldt at skille os fra det. Selve begravelsesritualet følges på sikker afstand og med respekt af turisterne, uden at nogen af ​​de pårørende siger et ord eller føler sig den mindste generet. Faktisk er det særligt let at dø her i Varanasi, da religionen ønsker, at samsara, cyklussen af ​​død og genfødsel, grundlaget i en vis forstand for vores religion, på denne måde bliver afbrudt. Opstandelse er grundlaget for vores tro, præcis hvad hinduer ønsker at undgå.

Dashashwamedh Ghat og Ganga Aarti

Fortsat skifter ghats navne for hver 30/50 meter, du støder på altre næsten overalt, mens en let tåge på visse punkter får Ganges og himlen til at se ud til at have samme farve. Sadhuerne klædt i orange de sidder overskrævs, tynde, med håret rodet. Nogle unge vesterlændinge forsøger at efterligne sadhus i deres tøj og frisure, selvom vi lettere kunne sammenligne dem med hippier. Ghaterne følger hinanden, altid forskellige i stil, med folk, der beder, andre beder de bader i floden eller i pools egnet til ældre mennesker, dem, der går og dem, der forsøger at sælge noget. Vi ankommer endelig kl Dashashwamedh Ghat, et punkt, hvor fejringen finder sted hver aften ved solnedgang Ganga Aarti, hvormed vi hylder den store og hellige flod. Der er allerede mange mennesker, og nogle pladser er reserveret til dem, der har reserveret i forvejen og betalt, vi tager plads på trappen og et par minutter efter kl. 18 udfører celebranterne ritualet. Der er tusinder af mennesker indkvarteret på alle mulige måder næsten overalt, mange indiske turister, selvom det ville være mere korrekt at kalde dem pilgrimme; vi kan absolut ikke tale om en fældebegivenhed for feriegæster. Ved siden af ​​en gennemsnitlig velhavende klasse er der troende fra enhver samfundsklasse, som ankommer med togene, der er pakket til sidste plads, spiser noget i street food boder og vender tilbage med beskedne omkostninger. Der er endda en kæmpe skærm som giver dig mulighed for bedre at følge de scener, der foregår foran floden. Deltagelsen er stor og inderlig; for mange af dem er at være i Varanasi, den hellige by, opfyldelsen af ​​en drøm. Nogle fyre de passerer med en bakke inden i hvilken der er pulveret, der skal fikseres i midten af panden, det såkaldte tredje øje. Alt følger en forudbestemt plan, der gentages dagligt, altid med mange mennesker og altid med intensitet. Selvom vi ikke forstår, hvad de siger og ikke er tro mod denne religion, kan vi ikke forblive ufølsomme over for, hvad der sker omkring os, spiritualitet har overhånden, og auraen, der er til stede over os, ser ud til at komme fra en højere dimension. Uden dømmekraft og uden fordomme.

Da klokken var lige før kl. Vi leder efter en tuk tuk, om en halv time er vi på hotellet og derfra til middag på en restaurant et par hundrede meter væk, som blev anbefalet til os.

Karakteristisk for de hellige byer er tilstedeværelsen af nødlidende og snavsede mennesker, hvad vi vil kalde efterfældige. Det er dog sagtmodige mennesker, der beder om et par mønter for at kunne fortsætte et vanskeligt liv. Udgangspunktet er ganske enkelt et andet, og vi vil ikke kunne forstå, om denne afvæbnende enkelhed har en subjektiv eller objektiv oprindelse. Med andre ord, endte de der af nødvendighed, eller var det en indre følelse af løsrivelse fra det jordiske liv, af ligegyldighed eller opgivelse selv med hensyn til ens egen krop? På enhver anden breddegrad ville jeg have fået et svar, ikke i Indien!

Alt sammen i en fredelig sammenhæng har man aldrig indtryk af at føle sig i fare, selv i lyset af så megen fattigdom og så mange mennesker.