Varanasi

Morgen i Varanasi

Vi drar klokken 7 etter en rask frokost på det vakre Khajuraho-hotellet, hvor alt er designet for å sikre frisk ventilasjon hele året. Himmelen er lett overskyet, noe som vil hindre oss i å lide av varmen under den lange transporten til Varanasi. I realiteten hadde vi planlagt å reise med fly, men noen uker før avgang mente IndiGo det var best å kansellere flyet. Det vil ta oss (kanskje) noen timer til, men vi vil ha større kontakt med steder og mennesker man møter underveis. Vi krysser nok en gang den landlige utkanten av Khajuraho, kommer til inngangen til Panna-reservatet der vi var i går og fortsetter på vakre åser med teakskoger til du finner motorveien. Trafikken, i tillegg til den vanlige kaotiske konnotasjonen, krever oppmerksomhet fordi vi er på den første dagen i uken, altså den etter søndagsgalskapen. Oppsummert, i løpet av de første 100 km alene vil vi se 4 ulykker, hvorav noen vi frykter har gjort at passasjerene ikke har rømt: en buss traff trafikkøya på høyde med en bro over elven, velter over på siden, har en lastebil akkurat falt av en bredd og to biler har invadert motgående kjørefelt og er knapt til å kjenne igjen som sådan. Landskapet byr på fascinerende trekk, selv i nærvær av en viss tåke, når veien går gjennom en bred kupert åsrygg. Etter fire timers gange stopper vi på det som ville vært en bensinstasjon på motorveien, bare lokale folk som vi føler oss vel med, spiser en lett lunsj og før avreise oppdager vi nærliggende, nesten usynlig, kiosken til en sigarettselger og en frisør ved siden av. De har ingen kunder og prater stille; den første hakker et blad til det er hakket og blander det med en hvitaktig substans som mange sier er som hvit til maling. Den resulterende blandingen er en grøt som puttes i munnen og tygges på den ene siden, og oppnår i det minste noen energiske effekter. På et visst tidspunkt spyttes det ut hvor enn du er. Tilsvarende bør være en annen rødlig blanding som mange holder i munnen til den blir en intens rød farge og leppene ser ut som om de er malt med leppestift. Det estetiske resultatet er imidlertid ikke helt det samme som hos damene.

Like etter 14.00 er vi i Varanasi, eller rettere sagt i forstedene, hvor veien utvides og de tilstøtende husene ble revet for å imøtekomme den nådeløse fremgangen. Noen ganger gjenstår helt, andre ganger en del av rommet eller til og med bare bakveggen. Det ser ut til at det har vært et jordskjelv: steinsprut overalt på kantene, hus bokstavelig talt kuttet ned og folk som gjenvinner murstein eller jern med alle tenkelige midler: fra gravere, til pneumatiske hammere og fremfor alt hendene. Moderniteten skrider frem og følgelig dens behov, de som betaler prisen er småhuseierne, som vi håper det i det minste har vært tilstrekkelig kompensasjon for.

Vi gjør en ganske bred sving og krysser den nordlige broen som krysser Ganges og tilbyr en første utsikt over byen ovenfra. Når vi kommer inn i det urbane stoffet oppdager vi trafikk og køer overalt, å ankomme hotellet virker som å nå et etterlengtet reisemål. Det ligger i et område som hovedsakelig brukes til hoteller, og klimaet er mye roligere.

Kveld i Varanasi

Herfra går vi til sentrum med en tuk tuk, ved bredden av Ganges, starter turen fra Assi ghat, den sørligste, og går opp til den der Ganga Aarti finner sted om kvelden. Ved en av disse ser vi store mengder ved og en veie å bestemme den avtalte mengden for å kremere likene; I mellomtiden kommer det et gravfølge (bare menn er til stede), hvor kisten bæres på skuldrene ned trappene mot bredden av Ganges hvor veden med tørt gress inni har blitt pent stablet opp, den avsettes og et titalls tilstedeværende begynner å gjøre noen svinger rundt og kaste et farget pulver på den. Seremonien varer i omtrent tjue minutter. På et visst tidspunkt flytter tilskuerne bort og en av de tilstedeværende tenner bålet under bålet, som litt etter litt begynner å omslutte helheten. Jo høyere de er tre andre brenneovner laget av jern som lar asken falle, er fulle av ved og brenner det som er igjen av kroppene, spesielt de sterkeste beinene. Til slutt blir alt kastet ut i Ganges, hvis langsomme og tilsynelatende klare vann strømmer nordover.

Lokal fauna

Her kommer det samme begrepet liv og død inn i dansen, forskjellig mellom europeere og indere. Å se på virkeligheten foran oss med øynene våre ville være forvrengende, vi må gjenkjenne deres større løsrivelse til de to elementene: hvis vi ikke er for knyttet til livet, blir det mindre smertefullt å skille oss fra det. Selve begravelsesritualet følges på trygg avstand og med respekt av turistene, uten at noen av de pårørende sier et ord eller føler seg det minste plaget. Det er faktisk spesielt lett å dø her i Varanasi ettersom religionen ønsker at samsara, syklusen av død og gjenfødelse, grunnlaget i en viss betydning for vår religion, på denne måten blir avbrutt. Oppstandelse er grunnlaget for vår tro, akkurat det hinduer ønsker å unngå.

Dashashwamedh Ghat og Ganga Aarti

Fortsetter ghatene skifter navn hver 30/50 meter, du kommer over altere nesten overalt, mens en lett tåke på visse punkter gjør at Ganges og himmelen ser ut til å ha samme farge. Sadhuen kledd i oransje de sitter i kors, tynne, med håret rotete. Noen unge vestlige mennesker prøver å imitere sadhus i klærne og frisyren, selv om vi lettere kan sammenligne dem med hippier. Ghatene følger hverandre, alltid forskjellige i stil, med folk som ber, andre ber de bader i elven eller i bassengene som passer for eldre mennesker, de som går og de som prøver å selge noe. Vi kommer endelig kl Dashashwamedh Ghat, et punkt der feiringen finner sted hver kveld ved solnedgang Ganga Aarti, som vi hyller den store og hellige elven med. Det er allerede mye folk og noen plasser er reservert for de som har forhåndsbestilt og betalt, vi tar plass på trappen og noen minutter etter kl 18 gjennomfører celebrantene ritualet. Det er tusenvis av mennesker innkvartert på alle mulige måter nesten overalt, mange indiske turister, selv om det ville vært mer riktig å kalle dem pilegrimer; vi kan absolutt ikke snakke om en fellebegivenhet for feriegjester. Ved siden av en gjennomsnittlig velstående klasse er det troende fra alle sosiale lag, som ankommer med togene fullpakket, spiser noe på gatematboder og kommer tilbake med beskjedne kostnader. Det er til og med en gigantisk skjerm som lar deg bedre følge scenene som finner sted foran elven. Deltakelsen er stor og inderlig; for mange av dem er det å være i Varanasi, den hellige byen, oppfyllelsen av en drøm. Noen gutter de passerer med et brett inne som det er pulveret som skal festes i midten av pannen, det såkalte tredje øyet. Alt følger en forhåndsbestemt plan som gjentas daglig, alltid med mange mennesker og alltid med intensitet. Selv om vi ikke forstår hva de sier og ikke er tro mot denne religionen, kan vi ikke forbli ufølsomme for det som skjer rundt oss, spiritualiteten har overtaket og auraen som er tilstede over oss ser ut til å komme fra en høyere dimensjon. Uten dømmekraft og uten fordommer.

Da klokken var like før 19.00 bestemte vi oss for å sette kursen mot byen for å unngå folkemengden når seremonien snart skulle avsluttes og alle ville begynne å dra. Vi ser etter en tuk tuk, om en halvtime er vi på hotellet og derfra til middag på en restaurant noen hundre meter unna som ble anbefalt oss.

Karakteristisk for de hellige byene er tilstedeværelsen av nødlidende og skitne mennesker, det vi vil kalle etterlatte. Dette er imidlertid saktmodige mennesker som ber om noen få mynter for å leve et vanskelig liv. Utgangspunktet er rett og slett annerledes og vi vil ikke kunne forstå om denne avvæpnende enkelheten har et subjektivt eller objektivt opphav. Med andre ord, havnet de der av nødvendighet, eller var det en indre følelse av løsrivelse fra det jordiske livet, av likegyldighet eller forlatt selv med hensyn til ens egen kropp? På alle andre breddegrader ville jeg ha fått et svar, ikke i India!

Alt i en fredelig sammenheng har du aldri inntrykk av å føle deg i fare, selv i møte med så mye fattigdom og så mange mennesker.