Thar-ørkenen

Det urbane ansiktet til Laxmi Narayan Mandir

Indiske netter er normalt preget av støy, uansett årsak. Selv om hotellet ligger i et rolig område, ble det holdt en fest i nabolaget i går kveld og i enkelte situasjoner bryr man seg ikke om volumet. I denne perioden er det vanlig å støte på bryllup og de derav følgende fester som fungerer som et livlig og støyende tillegg.

Frokost på terrassen, enkel men tilstrekkelig for vår smak: brød stekt for å ligne store løgner, dahl med ris og søtet ris med rosiner. Klokken 9 møter vi den lokale guiden som vi var sammen med allerede i går ettermiddag: han forteller at han tilhører Brahmin-kasten, faren hans jobbet som religiøs guide mens han foretrakk å vie seg til noe annet. Ikke desto mindre, hvis han hadde barn som ønsket å følge den religiøse veien, kunne de bli brahminer uten problemer selv om han ikke har gjort det. Av dette er det tydelig at hinduistiske prester trygt kan gifte seg. Åpenbart er han for kastesystemet (det til brahminene er det høyeste); passerer langs gaten kjenner han alle og alle tiltaler ham med en vennlig tone i stedet for en religiøs tone. Dette er en person som vet hva han skal gjøre, har en god kultur sammenlignet med gjennomsnittet og må ha en karakter som kommer overens med alle både av åndelige og bekvemmelighetsgrunner. Fra måten han beveger seg langs smugene ser han nesten ut til å være en åndelig far, han har ord til alle, gir råd og er rolig i enhver situasjon som oppstår.

Bhansali Gotriya Sha Bida og Shiva med Parvati og Ganesh

Sammen med ham la vi av gårde langs veien som går opp til fortet, bevisst slynget slik at fra den ene inngangsdøren ikke kunne ses den neste, og fiendene som ble bedratt på denne måten ble sittende fast mellom den ene og den andre under angrepene, for å bli målrettet av forsvarerne ved hjelp av steiner eller sylindriske steinblokker som ligner på korte søyler som ble rullet. Av de syv Jain-templene som finnes inne i fortet, besøker vi to (ett er Bhansali Gotriya Sha Bida) åpent bare om morgenen da ettermiddagen kun er til fordel for jainerne i bønn; den sandstein stein fremstår fint innlagt, med den sancta santorum i midten og en rad med Buddha-lignende skulpturer på sidene, vanligvis i en glatt hvit marmorfarge. Legenden forteller at jainerne i regionen ble angrepet av kriminelle gjenger og hadde bedt datidens maharaja om å få komme inn i fortet, bygge templene sine og bli forsvart; han svarte bekreftende og sa at han ikke ville be om penger eller noe annet, de måtte bare sørge for at symbolene på hinduismen også var til stede og at troende fra andre religioner også kunne gå dit for å be. Dette forklarer tilstedeværelsen av statuer av Shiva med Parvati og Ganesh.

Det ser ut til å være en ekte folkelig hengivenhet til sistnevnte ettersom bildet hans vises nesten overalt malt på vegger, som statuetter og inne i private hjem. Erotiske scener er avbildet inne i et tempel, dette er fordi menneskets tre funksjoner er yoga (dvs. meditasjon), mat og sex. Skildringen tjente slik at folk i fortiden ser ut til å ha vært naive og livsråd dekket av hellighet var absolutt mer effektive.

Mot Laxmi Narayan Mandir

Vi beveger oss litt for å se to små hinduistiske templer; de er travlere og mer fargerike, selv om de er mindre overfylte. Den første er dedikert til Vishnu og vi er heldige nok til å delta på pujaen, hvor en prest mottar ofringene og resiterer korte mantraer som de troende svarer på ved å gå med klokken rundt alteret, noen sitter med bena i kors foran alteret og synger bønnemantraer. Du kommer inn ved å ta av deg skoene, rense hendene i en tilstøtende vask og la eventuelle plastflasker stå utenfor; du kommer inn ved å ta av deg skoene, rense hendene i en tilstøtende vask og la eventuelle plastflasker stå utenfor; du går ut ved å gå tilbake uten å snu ryggen til alteret. Den andre ( Laxmi Narayan Mandir) er tydeligvis dedikert til Shiva, med lingaen overvunnet av en kobra og Nandi-oksen foran. Bønnene er i sin helhet adressert til oksen (Shivas kjøretøy) ettersom Gud er evig i mekling og dyret fungerer som en mellommann. Noen menn sprer rensende vann på hodet til slangen, som igjen får den til å gli over lingaen for å konvergere på bunnen representert av yoni. En høyst mystisk atmosfære omslutter oss og det er interessant å se ritualene som følger hverandre. De troende er strengt tatt alle menn, bak som vi flittig står i kø, de går rundt alteret med klokken, men bare i tre kvarter, da passasjen symbolsk er blokkert av elven Ganga (Ganges) som kommer ut av yonien; du går tilbake og kommer til samme punkt på den andre siden uten å fullføre hele sirkelen. Legenden eller troen sier at den hellige elven som er bestemt til å gjøre sletten som bærer dens navn fruktbar stammer fra himmelen og ville ødelegge alt hvis dens eksplosive kraft ikke ble dempet av det faktum at den går gjennom håret til Shiva og dermed forvandles til den rolige elven som vi kjenner.

La oss lukke den åndelige siden og se Jaisalmer ovenfra festningsmurer, selv drikker en drink i en bar hvis terrasse tilbyr fantastisk utsikt. Vi avslutter med et besøk i en stoffbutikk, hvor vevesystemet som foregår i landsbyene spredt i de omkringliggende ørkenområdene blir forklart for oss. De fleste produktene som selges i denne samvirkebutikken er laget av kvinner som tilhører nomadiske grupper, som lever av sauehold og forfedres håndverk, men som er godt tilpasset turistsmak; noen verdifulle kreasjoner er laget i patchwork-stil med dekorerte klær til seremonier. Vi fortsetter langs de trange sentrale gatene, de ville vært vakre hvis ikke for den rådende skitten. Kuenes ekskrementer samles opp fra hjulene på bilene og spres langs noen få meter, mens skaperne vandrer planløst fra en haug med avfall til en annen. Siden kyrne har en eier, ifølge noen, samtidig som de respekterer deres hellighet, bør de ikke stå fritt til å streife rundt i gatene. Det ville bare være ett av de mange hygieneproblemene som plager India, i tillegg til hunder, folk som tigger under desperate forhold og søppelhauger.

Et par panoramapunkter gir muligheter for bilder på inngangsdører til fortet; selv om morgenen skinner den gyldne fargen på leiren under en stadig varmere sol. Passerer foran en dameklærbutikk, forklarer guiden oss at før de gifter seg, bruker kvinner et antrekk bestående av bukser og en lang jakke med skjerf (pashmina); når de først er gift bruker de bare sari og buksene brukes ikke lenger. Noen muslimske kvinner av en viss avstamning bærer åpenbare sett med sølvarmbånd, det eneste gullsmykket de bærer består av et halskjede og en ring som henger fra det ene neseboret.

Selv om det ikke er noen rigid inndeling, er byen stort sett bebodd av hinduer, mens muslimer har en tendens til å bo i de perifere landsbyene. Vi er forsikret om at det er god sameksistens, men et klima av mistenksomhet kan ikke utelukkes gitt spenningene med nabolandet Pakistan. La oss se den igjen Gadisar-sjøen, en vakker kunstig innsjø opprettet for århundrer siden som en vannreserve, hvorfra en cenotaf dukker opp på holmen som ser ut til å ha blitt opprettet spesielt. Vann som ressurs har alltid representert noe verdifullt og behovet for å utnytte monsunregnet (mindre intenst enn andre steder på grunn av byens perifere natur) ga opphav til byggingen av bassenget.

Vi la avgårde i sørlig retning mot ørkenen; mens vi går bort, en siste utsikt over byen og fortet som dominerer det lar oss forestille oss hvor imponerende det må ha sett ut for dem som nærmet seg det fra den endeløse tørre sletten. Ørkenen blir ofte avbrutt av områder hvor det vokser tynne trær: under britisk styre ble det gjort forsøk på å gjøre jorden så fruktbar som mulig ved å kaste frø, selv med helikoptre, for å skape et minimum av vegetasjon. I en åpen landsby ser vi en buss fullpakket med folk venter på å dra, bagasjerommet flyter over og folk klatrer inn i den. Det går mot den pakistanske grensen, herfra går passasjerene av for å bli plukket opp av en annen buss, trolig like nede i hælen. Mange er arbeidere som jobber i grenseområdet, lokalbefolkningen har lettere tilgang til å krysse det; det samme gjelder oppmuntrende møter for familier delt av deling; Det kreves imidlertid spesielle tillatelser. Faktisk ble grensen mellom India og Pakistan trukket vilkårlig på slutten av britisk kolonialisme og tok ikke hensyn til (det kunne neppe ha) tatt hensyn til sosiale behov. Han prøvde på en eller annen måte å skille hinduer fra muslimer, vel vitende om at det var det ene og det andre overalt, og at det ville ende opp med å mishage alle. Men det er sikkert at hovedmålet ikke var å møte urbefolkningen.

Dhoba landsby i Thar-ørkenen består av et par tilrettelagte hus og integrert med tjenestene som er nødvendige for turistbehov, beiter geiter rundt med intensjon om å beite det lille gresset som er tilgjengelig, og i morgen tidlig vil vi se noen påfugler som ville finne plass i luksusvillaer her. En skikkelig velkomstte, noen ord om hvordan vi bor her og vi legger i jeepen til ta en tur på sanddynene og et stopp i en landsby som er tapt i midten av ingensteds. En brønn, noen busker og mye sol er hovedingrediensene i en livsoppholdsøkonomi. For ufølsomme øyne kan man lure på hvordan en slik grunnleggende livskvalitet kunne glede menneskene som bor der, men for dem er dette stedet sannsynligvis det vakreste stedet i verden. Og det er ingen vits i å innvende at de bare vet det. Barn løper glade, spesielt hvis de blir tilbudt søtsaker, kvinner er opptatt med husarbeid på gårdstunet er mennene få og de er nok ute og prøver å hente hjem noe å overleve på. På den annen side er det geiter overalt, som vi får melk og dens derivater fra, kanskje til og med kjøtt hvis de ikke er vegetarianere. Sikkert disse dyrene representerer en god verdi å handle. Husene har stråtak, skiftet hvert annet år. Sandvidden er ofte oversådd med trær og busker, noen ganger blir bakken hard, og i kjelleren er det en by med store øgler, mer lik små monitor øgler; de bor i nærheten av hull som de raskt trekker seg tilbake i ved enhver potensiell trussel, noen ganger kan du knapt se hodene deres titte ut. Den gamle jeepen trasker opp og ned i sanddynene, nå og da må den gå tilbake for å fortsette oppoverturen for ikke å sette seg fast i sanden; ser fra dashbordet er det tvilsomt hvordan det fortsatt kan bevege seg, men til slutt går vi tilbake til utgangspunktet. I den lille landsbyen hvor vi er vertskap er det en brønn ca 300 meter fra husene, hvor en mann trekker opp vann med bøtta og hell den i en tank trukket av en dromedar; det vil ta litt krefter og tid før du fyller den, med tanke på at beholderen mister den dyrebare væsken fra alle sider. I mellomtiden kommer noen kvinner med flotte fargede sarier og tomme beholdere som er beleilig plassert oppå hverandre på hodet, de nærmer seg en annen brønn i nærheten og begynn å trekke opp vann. Dels for folklore, dels for å hjelpe, tilbyr jeg å hjelpe dem, noe de slett ikke forakter. Når jeg spøkefullt spør om jeg kan fortsette, forteller de at de setter pris på gesten og jeg kan fortsette mens vi utveksler smil, som er det eneste mulige middelet til dialog. Jeg må passe på å ikke slippe bøtta med tauet ned i brønnen, til slutt er alt bra. Et bilde med ansiktene dekket (sier de fra solen, kanskje på grunn av kulturarv) og de drar med fulle beholdere veier på nakkebeinet.

Fortsatt avreise fra leiren, kort tid etter vil vi bevege oss på ryggen av en dromedar mot en solnedgangspunkt å nyte det eteriske bildet av solen som sakte men ubønnhørlig synker, skifter farge fra gul til den mest intense røde og til slutt etterlater en lilla skjerm som snart vil forvandles til svart, for å omslutte hele ørkenen. Det er på tide å gå tilbake før det blir mørkt, på leiren kan du spise middag ute mens du ser en folkekonsert som bidrar til å gjøre selv en god middag mindre smakfull: en familie bestående av far, mor og to barn begynner å spille, synge og danse tradisjonelle «toner»; vi vet ikke om det avhenger av dem eller den musikalske sjangeren, men showet er ikke det mest overbevisende. Imidlertid setter vi pris på intensjonen og mestringen de spiller med provisoriske trommer og kastanjetter. Ikke spesielt skuffet mot slutten av konserten forbereder vi oss på å tilbringe en rolig natt i det moderne teltet/soverommet; på et bestemt tidspunkt er noen hunder enige om å bjeffe samtidig, nok en konsert som vi kunne ha klart oss uten, men som tjener til å minne oss om at i India, ikke engang i ørkenen har stillhet rett til å oppholde seg, ikke engang om natten. Vi vil ikke slite med å komme over det.