Thar-öknen

Det urbana ansiktet av Laxmi Narayan Mandir

Indiska nätter präglas normalt av buller, oavsett orsak. Trots att hotellet ligger i ett lugnt område så hölls en fest i grannskapet igår kväll och i vissa lägen bryr man sig inte om volymen. Under denna period är det vanligt att stöta på bröllop och de därav följande festerna som fungerar som ett livligt och bullrigt tillskott.

Frukost på terrassen, enkel men tillräckligt för vår smak: bröd stekt för att likna stora lögner, dahl med ris och sötat ris med russin. Klockan 9 träffar vi den lokala guiden som vi var hos redan igår eftermiddag: han berättar att han tillhör brahminkasten, hans pappa arbetade som religiös guide medan han föredrog att ägna sig åt något annat. Icke desto mindre, om han hade barn som ville följa den religiösa vägen skulle de kunna bli brahminer utan problem även om han inte har gjort det. Av detta är det uppenbart att hinduiska präster säkert kan gifta sig. Uppenbarligen är han för kastsystemet (det av brahminerna är det högsta); när han passerar längs gatan känner han alla och alla tilltalar honom med en vänlig ton snarare än en religiös ton. Det här är en person som vet vad den ska göra, har en bra kultur jämfört med genomsnittet och måste ha en karaktär som kommer överens med alla både av andliga och bekvämlighetsskäl. Från hur han rör sig längs gränderna verkar han nästan vara en andlig far, han har ord för alla, ger råd och är tillfreds i alla situationer som uppstår.

Bhansali Gotriya Sha Bida och Shiva med Parvati och Ganesh

Med honom gav vi oss av längs vägen som går upp till fortet, medvetet slingrande så att nästa ingångsdörr inte kunde ses och fienderna som sålunda lurades förblev fasta mellan den ena och den andra under överfallen, för att bli måltavla av försvararna med hjälp av stenar eller cylindriska stenblock som liknade korta kolonner som rullades. Av de sju Jain-templen som finns inne i fortet besöker vi två (ett är Bhansali Gotriya Sha Bida) öppet endast på morgonen eftersom eftermiddagen endast är till förmån för jainerna i bön; den sandsten sten visas fint inlagd, med den sancta santorum i mitten och en rad Buddha-liknande skulpturer på sidorna, vanligtvis i en slät vit marmorfärg. Legenden säger att jainerna i regionen attackerades av kriminella gäng och hade bett dåtidens maharaja att få komma in i fortet, bygga sina tempel och bli försvarade; han svarade jakande och sa att han inte skulle be om pengar eller något annat, de var bara tvungna att se till att hinduismens symboler också fanns och att trogna andra religioner också kunde åka dit för att be. Detta förklarar förekomsten av statyer av Shiva med Parvati och Ganesh.

Det verkar finnas en verklig folklig hängivenhet till det senare eftersom hans bild visas nästan överallt målad på väggar, som statyetter och i privata hem. Erotiska scener avbildas inuti ett tempel, detta beror på att människans tre funktioner är yoga (dvs meditation), mat och sex. Skildringen tjänade så att människor i det förflutna verkar ha varit naiva och livsråd täckta av helighet var säkert mer effektiva.

Mot Laxmi Narayan Mandir

Vi rör oss lite för att se två små hinduiska tempel; de är livligare och mer färgglada, även om de är mindre trånga. Den första är tillägnad Vishnu och vi har turen att närvara vid pujan, där en präst tar emot offergåvorna och reciterar korta mantran som de troende svarar in natura på genom att gå medurs runt altaret, några sitter med benen i kors framför altaret och skanderar bönemantran. Du kommer in genom att ta av dig skorna, desinficera händerna i ett intilliggande handfat och lämna eventuella plastflaskor utanför; du går in genom att ta av dig skorna, desinficera händerna i ett intilliggande handfat och lämna eventuella plastflaskor utanför; du går ut genom att gå tillbaka utan att vända ryggen mot altaret. Den andra ( Laxmi Narayan Mandir) är uppenbarligen tillägnad Shiva, med lingan överträffad av en kobra och Nandi-tjuren framför. Bönerna är helt och hållet riktade till tjuren (Shivas fordon) eftersom Guden ständigt är i medling och djuret fungerar som mellanhand. Vissa män sprider renande vatten på ormens huvud, vilket i sin tur får den att glida över lingan för att konvergera på botten som representeras av yoni. En högst mystisk atmosfär omsluter oss och det är intressant att se ritualerna som följer varandra. De troende är strikt alla män, bakom vilka vi flitigt köar, de går runt altaret medsols men bara i tre fjärdedelar, eftersom passagen symboliskt blockeras av floden Ganga (Ganges) som kommer ut ur yoni; du går tillbaka och kommer till samma punkt på andra sidan utan att slutföra hela cirkeln. Legenden eller tron ​​säger att den heliga floden som är avsedd att göra slätten som bär dess namn bördig härstammar från himlen och skulle förstöra allt om dess explosiva kraft inte mildrades av det faktum att den passerar genom Shivas hår och därmed förvandlas till den lugna flod som vi känner till.

Låt oss stänga den andliga sidan och se Jaisalmer från ovan fästningsmurar, även dricka en drink i en bar vars terrass erbjuder fantastisk utsikt. Vi avslutar med ett besök i en tygaffär, där det vävsystem som sker i byarna utspridda i de omgivande ökenområdena förklaras för oss. De flesta av produkterna som säljs i denna kooperativa butik är gjorda av kvinnor som tillhör nomadgrupper, som lever av fåruppfödning och förfäders hantverk men väl anpassade till turistsmak; några värdefulla skapelser är gjorda i lapptäcksstil med dekorerade kläder för ceremonier. Vi fortsätter längs de smala centrala gatorna, de skulle vara vackra om inte för den rådande smutsen. Kornas avföring samlas upp från bilarnas hjul och sprids utmed några meter, medan skaparna vandrar planlöst från en hög med avfall till en annan. Eftersom korna har en ägare, enligt vissa, samtidigt som de respekterar deras helighet, bör de inte lämnas fria att ströva omkring på gatorna. Det skulle bara vara ett av de många hygienproblem som plågar Indien, förutom hundar, människor som tigger under desperata förhållanden och högar med skräp.

Ett par panoramapunkter erbjuder möjligheter för bilder på entrédörrar till fortet; även på morgonen lyser lerans gyllene färg under en allt varmare sol. När guiden passerar framför en kvinnoklädsbutik förklarar guiden för oss att kvinnor innan de gifter sig bär en outfit som består av byxor och en lång jacka med halsduk (pashmina); när de väl är gifta bär de bara sari och byxorna används inte längre. Vissa muslimska kvinnor av en viss härstamning bär självklara set av silverarmband, det enda guldsmycken de bär består av ett halsband och en ring som hänger från ena näsborren.

Även om det inte finns någon stel uppdelning, är staden mestadels bebodd av hinduer, medan muslimer tenderar att bo i de perifera byarna. Vi är säkra på att det finns en god samexistens men ett klimat av misstänksamhet kan inte uteslutas med tanke på spänningarna med grannlandet Pakistan. Låt oss gå och se det igen Gadisar sjön, en vacker konstgjord sjö skapad för århundraden sedan som en vattenreserv, från vilken en cenotaf kommer fram på holmen som verkar ha skapats specifikt. Vatten som en resurs har alltid representerat något värdefullt och behovet av att utnyttja monsunregnet (mindre intensivt än någon annanstans på grund av stadens perifera natur) gav upphov till byggandet av bassängen.

Vi gav oss av i sydlig riktning mot öknen; när vi går iväg, en sista utsikt över staden och fortet som dominerar det låter oss föreställa oss hur imponerande det måste ha sett ut för dem som närmade sig det från den oändliga torra slätten. Öknen avbryts ofta av områden där tunna träd växer: under brittiskt styre gjordes försök att göra jorden så bördig som möjligt genom att kasta frön, även med helikoptrar, för att skapa en minimal mängd vegetation. I en öppen landsby ser vi en buss fullproppad med folk väntar på att få lämna, stammen svämmar över och folk klättrar in i den. Den går mot den pakistanska gränsen, härifrån kommer passagerarna att kliva av för att bli upphämtade av en annan buss, troligen lika nere i hälen. Många är arbetare som arbetar i gränsområdet, lokalbefolkningen har lättare att ta sig över det; detsamma gäller för att uppmuntra möten för familjer som delas av partitionen; Däremot krävs särskilda tillstånd. Faktum är att gränsen mellan Indien och Pakistan drogs godtyckligt i slutet av den brittiska kolonialismen och tog inte hänsyn till (det kunde det knappast ha) tagit hänsyn till sociala behov. Han försökte på något sätt skilja hinduer från muslimer, väl medveten om att det fanns det ena och det andra överallt och att det skulle sluta misshaga alla. Men det är säkert att det primära målet inte var att möta ursprungsbefolkningen.

Dhoba by i Tharöknen består av ett par anpassade hus och integrerat med de tjänster som är nödvändiga för turistbehov, getter betar omkring med avsikt att beta det lilla gräset som finns och i morgon bitti kommer vi att se några påfåglar som skulle hitta en plats i lyxvillor här. Ett ordentligt välkomstte, några ord om hur vi bor här och vi ger oss av i jeepen till ta en tur på sanddynerna och ett stopp i en by förlorad mitt i ingenstans. En brunn, några buskar och mycket sol är huvudingredienserna i en försörjningsekonomi. För okänsliga ögon kan man undra hur en sådan grundläggande tillvaro kunde glädja människorna som bor där, men för dem är denna plats förmodligen den vackraste platsen i världen. Och det är ingen idé att invända att de bara vet det. Barn springer glada, speciellt om de bjuds på godis, kvinnor är upptagna med hushållsarbete på gårdsplanen är männen få och de är förmodligen ute och försöker hämta hem något att överleva på. Å andra sidan finns det getter överallt, från vilka vi får mjölk och dess derivat, kanske till och med kött om de inte är vegetarianer. Dessa djur representerar säkert ett bra värde att handla med. Husen har halmtak, byts vartannat år. Sandvidden är ofta prickade med träd och buskar, ibland blir marken hård och i dess källare finns en stad med stora ödlor, mer lik små ögonödlor; de bor nära hål där de snabbt drar sig tillbaka vid alla potentiella hot, ibland kan man knappt se deras huvuden titta ut. Den gamla jeepen traskar upp och ner för sanddynerna, då och då måste den kliva tillbaka för att fortsätta uppförsfärden för att inte fastna i sanden; tittar man från instrumentbrädan är det tveksamt hur den fortfarande kan röra sig men till slut återgår vi till startpunkten. I den lilla byn där vi är värdar finns en brunn ca 300 meter från husen, där en man drar upp vatten med hinken och häller den i en tank dragen av en dromedar; det kommer att ta lite ansträngning och tid innan du fyller den, med hänsyn till att behållaren förlorar den dyrbara vätskan från alla sidor. Under tiden kommer några kvinnor med vackert färgade saris och tomma behållare som bekvämt placeras ovanpå varandra på deras huvuden, de närmar sig en annan brunn i närheten och börja dra upp vatten. Dels för folklore, dels för att ge en hand, erbjuder jag att hjälpa dem, vilket de inte alls föraktar. När jag skämtsamt frågar om jag får fortsätta säger de till mig att de uppskattar gesten och jag kan fortsätta medan vi utbyter leenden, vilket är det enda möjliga sättet för dialog. Jag måste akta mig för att tappa hinken med repet i brunnen, i slutändan är allt bra. Ett foto med ansikten täckta (säger man från solen, kanske på grund av kulturarvet) och de lämnar med fulla behållare väger på nackbenet.

Fortfarande avresa från lägret, kort därefter kommer vi att röra oss på ryggen av en dromedar mot en solnedgångspunkt att njuta av den eteriska bilden av solen som sakta men obönhörligt går ner, ändrar färg från gult till det mest intensiva röda och slutligen lämnar en lila skärm som snart kommer att förvandlas till svart, för att omsluta hela öknen. Det är dags att gå tillbaka innan det blir mörkt, på lägret kan du äta middag ute samtidigt som du ser en folkkonsert vilket bidrar till att göra även en god middag mindre välsmakande: en familj bestående av far, mor och två barn börjar spela, sjunga och dansa traditionella "låtar"; vi vet inte om det beror på dem eller på musikgenren men showen är inte den mest övertygande. Vi uppskattar dock den avsikt och behärskning som de spelar med provisoriska trummor och kastanjetter. Inte särskilt besvikna i slutet av konserten, vi förbereder oss för att tillbringa en lugn natt i det moderna tältet/sovrummet; vid en viss tidpunkt går vissa hundar med på att skälla samtidigt, ännu en konsert som vi kunde ha klarat oss utan men som tjänar till att påminna oss om att i Indien, inte ens i öknen har tystnaden rätt att vistas, inte ens på natten. Vi kommer inte att kämpa för att komma över det.