Deserto de Thar

A face urbana de Laxmi Narayan Mandir

As noites indianas são normalmente marcadas por barulho, seja qual for o motivo. Embora o hotel esteja em uma área tranquila, ontem à noite foi realizada uma festa no bairro e em certas situações você não se importa com o volume. Neste período é comum depararmo-nos com casamentos e as festas resultantes que funcionam como um complemento animado e barulhento.

Pequeno-almoço na esplanada, simples mas suficiente para o nosso gosto: pão frito que lembra grandes mentiras, dahl com arroz e arroz adoçado com passas. Às 9 horas encontramos o guia local com quem já estivemos ontem à tarde: ele conta-nos que pertence à casta brâmane, o seu pai trabalhava como guia religioso enquanto ele preferia dedicar-se a outra coisa. No entanto, se ele tivesse filhos que quisessem seguir o caminho religioso, eles poderiam tornar-se brâmanes sem qualquer problema, mesmo que ele não o tenha feito. Disto fica evidente que os sacerdotes hindus podem casar-se com segurança. Obviamente ele é a favor do sistema de castas (o dos brâmanes é o mais elevado); passando pela rua ele conhece todo mundo e todos se dirigem a ele com um tom amigável e não religioso. É uma pessoa que sabe o que fazer, tem uma cultura boa em relação à média e deve ter um caráter que se dê bem com todos tanto por questões espirituais quanto de conveniência. Pela forma como se movimenta pelos becos quase parece um pai espiritual, tem palavras para todos, dá conselhos e fica à vontade em qualquer situação que surge.

Bhansali Gotriya Sha Bida e Shiva com Parvati e Ganesh

Com ele partimos pela estrada que sobe ao forte, deliberadamente sinuosa para que de uma porta de entrada não se visse a seguinte e os inimigos assim enganados ficassem presos entre um e outro durante os assaltos, para serem alvejados pelos defensores com recurso a pedras ou penedos cilíndricos semelhantes a pequenas colunas que eram roladas. Dos sete templos jainistas presentes no interior do forte, visitamos dois (um é o Bhansali Gotriya Sha Bida) aberto apenas pela manhã, pois a tarde é para benefício apenas dos jainistas em oração; o pedra de arenito aparece finamente incrustado, com o santo santorum no centro e uma fileira de esculturas semelhantes a Budas nas laterais, geralmente em mármore branco liso. Reza a lenda que os jainistas da região foram atacados por gangues criminosas e pediram ao marajá da época que entrasse no forte, construísse seus templos e fosse defendido; ele respondeu afirmativamente, dizendo que não pediria dinheiro ou qualquer outra coisa, apenas precisavam garantir que os símbolos do hinduísmo também estivessem presentes e que fiéis de outras religiões também pudessem ir lá rezar. Isto explica a presença de estátuas de Shiva com Parvati e Ganesha.

Parece haver uma verdadeira devoção popular a este último, pois a sua imagem aparece quase por toda a parte pintada em paredes, como estatuetas e no interior de casas particulares. Cenas eróticas são retratadas dentro de um templo, isso porque as três funções do homem são ioga (ou seja, meditação), comida e sexo. A representação serviu para que as pessoas do passado parecessem ter sido ingênuas e os conselhos de vida cobertos de sacralidade fossem certamente mais eficientes.

Em direção a Laxmi Narayan Mandir

Movemo-nos um pouco para ver dois pequenos templos hindus; são mais movimentados e coloridos, embora menos lotados. O o primeiro é dedicado a Vishnu e temos a sorte de assistir ao puja, onde um sacerdote recebe as oferendas e recita mantras curtos aos quais os fiéis respondem na mesma moeda andando no sentido horário ao redor do altar, alguns sentam-se de pernas cruzadas em frente ao altar entoando mantras de oração. Você entra tirando os sapatos, higienizando as mãos em uma pia adjacente e deixando as garrafas plásticas do lado de fora; você entra tirando os sapatos, higienizando as mãos em uma pia adjacente e deixando as garrafas plásticas do lado de fora; você sai recuando sem virar as costas ao altar. O segundo ( Laxmi Narayan Mandir) é evidentemente dedicado a Shiva, com o linga encimado por uma cobra e o touro Nandi na frente. As orações são inteiramente dirigidas ao touro (veículo de Shiva), pois o Deus está perpetuamente na mediação e o animal atua como intermediário. Alguns homens espalham água purificadora na cabeça da serpente, que por sua vez a faz deslizar sobre o linga até convergir para o fundo representado pela yoni. Uma atmosfera altamente mística envolve-nos e é interessante ver os rituais que se sucedem. Os fiéis são estritamente todos homens, atrás dos quais fazemos fila diligentemente, eles circundam o altar no sentido horário, mas apenas por três quartos, pois a passagem está simbolicamente bloqueada pelo rio Ganga (Ganges) que sai do yoni; você volta e chega ao mesmo ponto do outro lado sem completar o círculo completo. Diz a lenda ou a crença que o rio sagrado destinado a tornar fértil a planície que leva o seu nome tem origem no céu e destruiria tudo se a sua força explosiva não fosse mitigada pelo facto de passar pelos cabelos de Shiva e assim se transformar no rio calmo que conhecemos.

Vamos fechar a página espiritual e ver Jaisalmer de cima muralhas da fortaleza, até bebendo uma bebida num bar cuja esplanada oferece vistas esplêndidas. Concluímos com uma visita a uma loja de tecidos, onde nos é explicado o sistema de tecelagem que ocorre nas aldeias espalhadas pelas zonas desérticas circundantes. A maior parte dos produtos à venda nesta loja cooperativa são confeccionados por mulheres pertencentes a grupos nómadas, que vivem da criação de ovinos e do artesanato ancestral mas bem adaptados aos gostos turísticos; algumas criações valiosas são feitas em estilo patchwork usando roupas decoradas para cerimônias. Continuamos pelas estreitas ruas centrais, seriam lindas se não fosse a sujeira predominante. Os excrementos das vacas são recolhidos das rodas dos carros e espalhados por alguns metros, enquanto os criadores vagam sem rumo de uma pilha de lixo a outra. Como as vacas têm dono, segundo alguns, embora respeitando a sua santidade, não devem ser deixadas livres para vagar pelas ruas. Seria apenas um dos muitos problemas de higiene que assolam a Índia, além dos cães, das pessoas que mendigam em condições desesperadas e das pilhas de lixo.

Alguns pontos panorâmicos oferecem oportunidades para fotos no portas de entrada do forte; mesmo pela manhã a cor dourada do barro brilha sob um sol cada vez mais quente. Passando em frente a uma loja de roupas femininas, a guia nos explica que antes de se casar a mulher usa um traje composto por calça e casaco longo com lenço (pashmina); uma vez casados, usam apenas o sári e as calças não são mais usadas. Algumas mulheres muçulmanas de uma certa linhagem usam conjuntos óbvios de pulseiras de prata; as únicas joias de ouro que usam consistem em um colar e um anel pendurado em uma narina.

Embora não exista uma divisão rígida, a cidade é maioritariamente habitada por hindus, enquanto os muçulmanos tendem a viver nas aldeias periféricas. Estamos certos de que existe uma boa coexistência, mas não se pode excluir um clima de suspeita, dadas as tensões com o vizinho Paquistão. Vamos ver de novo Lago Gadisar, um belo lago artificial criado há séculos como reserva de água, do qual emerge um cenotáfio no ilhéu que parece ter sido criado especificamente. A água como recurso sempre representou algo precioso e a necessidade de aproveitar as chuvas das monções (menos intensas que em outros lugares devido à natureza periférica da cidade) deu origem à construção da bacia.

Partimos em direção ao sul em direção ao deserto; enquanto nos afastamos, uma última vista da cidade e o forte que o domina permite-nos imaginar quão imponente deve ter parecido a quem dele se aproximava vindo da planície árida e sem fim. O deserto é frequentemente interrompido por áreas onde crescem árvores finas: durante o domínio britânico, foram feitas tentativas para tornar o solo o mais fértil possível, lançando sementes, mesmo com helicópteros, a fim de criar uma quantidade mínima de vegetação. Numa aldeia de campo aberto vemos um ônibus lotado de gente esperando para sair, o porta-malas transbordando e gente subindo nele. Está partindo para a fronteira com o Paquistão, daqui os passageiros descerão para serem apanhados por outro ônibus, provavelmente igualmente abatido. Muitos são trabalhadores que trabalham na zona fronteiriça, a população local tem acesso mais fácil para atravessá-la; o mesmo vale para incentivar reuniões de famílias divididas pela Partição; No entanto, são necessárias permissões especiais. Na verdade, a fronteira entre a Índia e o Paquistão foi traçada arbitrariamente no final do colonialismo britânico e não teve em conta (dificilmente poderia ter) tido em conta as necessidades sociais. De alguma forma, ele tentou separar os hindus dos muçulmanos, sabendo muito bem que havia um e outro em todos os lugares e que isso acabaria desagradando a todos. Mas é certo que o objetivo principal não era atender as populações indígenas.

A aldeia de Dhoba no deserto de Thar consiste em algumas casas adaptadas e integradas com os serviços necessários às necessidades turísticas, as cabras pastam com a intenção de pastar a pouca erva disponível e amanhã de manhã veremos alguns pavões que aqui encontrariam lugar em moradias luxuosas. Um bom chá de boas-vindas, algumas palavras sobre como vivemos aqui e partimos no jipe para faça um passeio nas dunas e uma paragem numa aldeia perdida no meio do nada. Um poço, alguns arbustos e muito sol são os principais ingredientes de uma economia de subsistência. Para olhos insensíveis, pode-se perguntar como tal basicidade de vida poderia agradar às pessoas que ali vivem, mas para eles este lugar é provavelmente o lugar mais bonito do mundo. E não adianta objetar que eles só sabem disso. As crianças correm felizes, especialmente se lhes forem oferecidos doces, as mulheres estão ocupadas fazendo tarefas domésticas no curral, os homens são poucos e provavelmente estão tentando trazer para casa algo para sobreviver. Por outro lado, existem cabras por todo o lado, das quais obtemos leite e seus derivados, talvez até carne, se não forem vegetarianos. Certamente estes animais representam um bom valor para o comércio. As casas têm telhados de colmo, substituídos a cada dois anos. A extensão arenosa é frequentemente pontilhada de árvores e arbustos, às vezes o solo fica duro e em seu porão há uma cidade de grandes lagartos, mais parecidos com pequenos lagartos monitores; eles vivem perto de buracos para os quais recuam rapidamente diante de qualquer ameaça potencial, às vezes você mal consegue ver suas cabeças aparecendo. O velho jipe ​​sobe e desce as dunas, de vez em quando tem que recuar para continuar a subida para não ficar preso na areia; olhando pelo painel é duvidoso como ele ainda consegue se mover, mas no final voltamos ao ponto de partida. Na pequena aldeia onde estamos alojados existe um poço a cerca de 300 metros das casas, onde um homem puxa água com o balde e despeja-o num tanque puxado por um dromedário; será necessário algum esforço e tempo antes de enchê-lo, levando em consideração que o recipiente perde o precioso líquido por todos os lados. Entretanto, algumas mulheres chegam com esplêndidos saris coloridos e recipientes vazios que são convenientemente colocados uns em cima dos outros na cabeça, eles se aproximam de outro poço próximo e comece a puxar água. Em parte pelo folclore, em parte para ajudar, ofereço-me para ajudá-los, o que eles não desdenham de forma alguma. Quando pergunto, brincando, se posso continuar, eles me dizem que apreciam o gesto e que posso continuar enquanto trocamos sorrisos, que é o único meio de diálogo possível. Tenho que ter cuidado para não deixar cair o balde com a corda no poço, no final fica tudo bem. Uma foto com os rostos cobertos (dizem do sol, talvez por herança cultural) e eles saem com contêineres cheios pesando no osso do pescoço.

Ainda saindo do acampamento, logo em seguida seguiremos nas costas de um dromedário em direção a um ponto do pôr do sol desfrutar da imagem etérea do sol descendo lenta mas inexoravelmente, mudando de cor do amarelo para o vermelho mais intenso e finalmente deixando uma tela roxa que logo se transformará em preta, para envolver todo o deserto. É hora de voltar antes que escureça, no acampamento você pode jantar ao ar livre enquanto vê um concerto folclórico o que contribui para tornar menos saboroso até um bom jantar: uma família formada por pai, mãe e dois filhos começa a brincar, cantar e dançar “músicas” tradicionais; não sabemos se depende deles ou do gênero musical, mas o show não é dos mais convincentes. No entanto, apreciamos a intenção e a maestria com que tocam tambores e castanholas improvisados. Não particularmente desiludidos com o final do concerto, preparamo-nos para passar uma noite tranquila na moderna tenda/quarto; a certa altura alguns cães concordam em ladrar simultaneamente, outro concerto que poderíamos ter prescindido mas que serve para nos lembrar que na Índia, nem no deserto o silêncio tem direito de residir, nem mesmo à noite. Não vamos lutar para superar isso.