Udaipur, Ajmer, Pushkar

Manhã em Udaipur

Café da manhã no terraço do quarto andar do hotel. Antes da cidade acordar pegamos um tuk tuk novo e mandamos ele nos levar até lá à beira do lago, onde o sol acaba de nascer e oferece imagens fantásticas que podem ser apreciadas desde ponte pedonal, tanto que há vários casais que pretendem se retratar nas fotos oficiais. Vemos o haveli apenas de fora, nas proximidades do qual o Templo Jagdish frequentado misticamente pelos fiéis; dentro um grupo canta mantras acompanhado pelo som de tambores. Coroas de flores brancas e laranja espalham um aroma discreto que se torna música para os olhos. Mulheres na base dos degraus vendem flores e frutas para oferecer nos altares. A obra externa do templo é um cinzel fino como já visto em outros lugares, no geral definitivamente digno.

O instinto de enganar provavelmente não pertence ao modo de ser indiano, mas a ideia de atrair clientes de qualquer forma às vezes corre o risco de ser irritante ou engraçada dependendo de como você a interpreta. Em duas ocasiões, em poucos minutos, encontramos senhores idosos que fornecem algumas informações sobre os monumentos diante de nós, sem serem solicitados, e especificando que não são guias, mas sim brâmanes; depois de descobrir que somos italianos, numa espécie de roteiro idêntico, somos informados de que dentro de uma semana irão a Perugia para um encontro de paz inter-religioso. Coincidentemente eles têm uma pequena galeria de arte onde pintam nas horas vagas, fazem questão de nos mostrar e não se importariam se comprássemos alguma coisa. Obviamente depois de dois dias no país já temos anticorpos suficientes para distinguir quem quer fazer negócios daqueles que nos abordam com fins desinteressados; até porque é desagradável tratar com indiferença as pessoas que chegam só para pedir para tirar uma foto connosco. Ambas são experiências agradáveis ​​e pitorescas, mas devem ser tratadas de forma diferente.

A poucas dezenas de metros encontra-se a porta norte do Palácio da Cidade, que entretanto abriu as suas portas e podemos aceder às salas nobres. Comparado com outros monumentos históricos vistos nos últimos dias em Udaipur, está lá a vantagem do panorama externo, para que cada janela parece o quadro de uma imagem sublime, verde e azul. No entanto, a estrutura também é interessante no seu conteúdo: as suntuosas salas com espelhos, cerâmicas semelhantes ao estilo Delft com imagens que remetem ao nosso mundo e janelas multicoloridas que deixam cair sombras cromáticas no chão; deuses abrem de vez em quando jardins chamados Bagh (exatamente como em persa!) o quadrados internos com eles incrustações nas janelas que permitiu que as mulheres vissem sem serem vistas. No final, regressamos e encontramos o motorista na entrada sul, pronto para retomar a viagem em direção nordeste.

Pegamos uma estrada de alta velocidade, mais longa que a estrada estadual, mas mais curta. A certa altura vemos deuses campos de cultivo de ópio; aqui tudo é simples, estacionamos na beira da rodovia e descemos para encontrar o agricultor que está supervisionando a irrigação. Com desinteressada gentileza explica-nos como se processam o cultivo e a colheita: as plantas desta variante da papoila branca são anuais e atingem a maturidade precisamente neste período. Quando perdem as pétalas, o cálice é cortado com dois cortes longitudinais, de onde flui um leite enegrecido que se solidifica e é colhido no dia seguinte. A operação foi repetida em intervalos regulares, de modo a fazer cerca de quinze incisões. . A papoula é semeada em dezembro e a colheita ocorre entre fevereiro e março, portanto a colheita termina logo que as plantas completam o seu ciclo. Tentamos provar o líquido mas não obtemos nenhum efeito surpreendente (mesmo pela pequena quantidade) além de um gosto amargo nojento. Os cultivos estão obviamente autorizados; o proprietário detém uma concessão e para uma determinada área deve entregar 8 kg de produto acabado ao Estado ao preço político de Rs 500/kg para manter o direito; se ele não produz o suficiente, tem que comprar de outros. A utilização do ópio pelo Estado destina-se a tratamentos medicinais, enquanto a empresa pode vender o excedente como achar melhor (cujo preço ronda os 2.100€/kg) mas a realidade é que resta muito pouco e o risco de não atingir o mínimo a garantir é elevado em épocas em que as condições meteorológicas não acompanham. Também é usado como medicamento para tratar diarreia e outros distúrbios em crianças. Os ricos compram-no a um preço muito alto como droga, mas as pessoas usam-no em festas de casamento: nesses casos é misturado com água e coado para ser fumado no narguilé. Perto do acampamento existem também duas camas onde os guardas pernoitam para evitar invasões de ladrões interessados ​​em revender ou consumir a preciosa substância.

A face urbana de Udaipur

Ajmer tem mais de meio milhão de habitantes e é um cidade caótica, por onde é melhor passar, ver o mínimo e fugir para praias mais tranquilas. Cada um se movimenta como pode, compatível com os espaços estreitos que o trânsito deixa livre e eu 5 caras em scooters constituem uma imagem simbólica. No entanto, o templo Jain, o Templo Nasiyan, deve ser visitado: na realidade a área utilizada para o culto só pode ser utilizada pelos fiéis desta religião, mas existe um enorme salão de dois pisos onde se pode admirar modelos de construção em grande escala, como a montanha Kailash ou os palácios. Além disso, existem elefantes e outros animais alegóricos provavelmente usado no passado para procissões religiosas. Tudo é tão rico em detalhes como nos materiais utilizados, entre os quais se destacam inestimáveis ​​quantidades de ouro e pedras preciosas.

Embora seja uma região substancialmente plana, uma colina separa Ajmer de Pushkar, que é superada subindo até uma colina panorâmica de onde se pode ver Ajmer deitado no fundo junto com seu lago.

Pushkar é totalmente diferente: uma cidade sagrada onde multidões de peregrinos vêm fazer as suas abluções nas águas sagradas do lago do mesmo nome, com os degraus dos 52 ghats que delineiam a sua circunferência e fazem com que pareça a bacia de um estádio. Já é fim de tarde, é a hora mais apropriada para chegar ao ponto do pôr do sol e desfrutar do espetáculo sempre igual, mas sempre diferente, de sol desaparecendo do horizonte; desta vez o cenário não é mais o deserto, mas o próprio lago com os fiéis que nele mergulham. Um pequeno grupo do outro lado toca bateria típica e canta mantras, uma vaca permanece nos degraus deixando alguns vestígios da sua passagem, juntamente com cães à procura de comida; algumas velhas envoltas em um sári brilhante olham para o horizonte, outras tentam vender bijuterias ou implorar por uma moeda. Imagens que já se tornaram habituais e que talvez fosse surpreendente se não existissem.

Ao jantar descobrimos que estando numa cidade sagrada não se pode beber cerveja e não se pode comer carne: desistimos do habitual Martim-pescador e desfrutamos de um excelente jantar vegetariano que culmina com uma deliciosa sobremesa à base de creme e fruta fresca sem quaisquer traumas particulares. É curioso como, a poucos quilômetros da cidade, você pode facilmente consumir qualquer tipo de bebida alcoólica em abundância. Na hora de dormir irrompe uma tempestade que pelo menos terá a oportunidade de limpar as ruas por algumas horas; a temperatura é amena, a noite cai na cidade sagrada de Pushkar.