Ranakpur e Udaipur

A face urbana de Ranakpur

Para completar a visita a Jodhpur há ainda o bairro “luz azul”, especialmente bonito sob o sol da manhã. Preenchemos a lacuna com um tuk tuk rastejando entre as estreitas ruas centrais e paradas no bairro de casas pintadas de um azul intenso, quase iluminando quando tocadas pelo sol. As paredes refletem-se um no outro, íngremes e projetados em direção a um céu um pouco mais claro, mas sempre brilhando com a mesma tonalidade. Parece que os brâmanes do passado pensaram nos amantes da fotografia de hoje, embora, segundo nos conta o condutor do tuk tuk, os jovens estejam a tentar romper com a tradição e haja o risco de Jodhpur ser um pouco menos azul no futuro.

Neste momento as ruas estão relativamente calmas, varridas por mulheres que recolhem o lixo em pilhas a cerca de vinte metros uma da outra, na esperança de que algum cão ou vaca não chegue e deite tudo fora. Outras figuras humanas chegarão então para recolher o mesmo lixo num cesto de meio metro de largura e apenas dez centímetros de profundidade e com os braços depositarão a carga numa carroça rebocada por um trator. É o trabalho de dalit, os intocáveis, indignos até de pertencer a uma casta e obrigados a fazer os trabalhos mais humildes. Na realidade, pelo menos a recolha de lixo foi regulamentada e tornou-se uma actividade respeitada como útil e, portanto, remunerada de forma justa; na verdade, depois que os coletores de lixo passam, as ruas ganham uma aparência decente, pelo menos até o início do novo dia. Trabalhar com a vassoura é em grande parte prerrogativa das mulheres, mas não é incomum ver crianças remexendo em busca de algo útil. Na volta, o bairro começa a se animar e o tempo de viagem aumenta devido aos cruzamentos com outros meios de transporte. Já são 9h, os lojistas fecham as venezianas, alguém já colocou frutas e legumes nas barracas: um novo dia começa em Jodhpur. Alguns cães ficam empoleirados nos assentos de motos estacionadas e descansam pacificamente.

Fauna local

Na saída nos deparamos encruzilhada de pessoas em pé, pararam numa encruzilhada: são desempregados que vivem no campo à espera de um emprego diário. A auto-estrada em direcção a sul torna-se duas faixas em duas faixas de rodagem, está ocupada com todos os veículos que a imaginação possa imaginar, a determinada altura paramos perto de uma aldeia para visitar um determinado local.

É um templo improvisado, oriundo de um acontecimento relativamente recente e no qual convém não investigar quais os papéis que desempenham a realidade, a fantasia, o misticismo e a lenda. Conta-se que há 36 anos um homem viajava pela estrada numa moto em evidente estado de embriaguez, sofreu um acidente e morreu. O corpo foi recuperado e cremado, enquanto o veículo foi levado para a delegacia mais próxima, não se sabendo mais o que fazer com ele. Parece que a moto voltou ao local do acidente 5 vezes, ninguém sabe como, depois de ser levada de volta à delegacia. Perante tal “milagre”, optou-se por deixá-lo no ponto onde se tinha separado do seu condutor e aqui foi construído um templo ao ar livre, criando um mito. Atravessamos a rua e realmente vemos a moto com a roda dianteira esvaziada, envolta e protegida por folhas de plástico transparente, fotos do infeliz (que havia se casado poucos dias antes) e altares com coroas de flores, fogo sagrado, oferendas em rúpias e sementes, com um guru sentado para administrar e liderar os pujas. As pessoas trazem uísque para comemorar o evento, quase como se fosse um santo; dizem-nos que em alguns anos chegaram até um ou dois milhões de peregrinos, de tão famoso que o local se tornou. Só na Índia se pode ir tão longe: o que nas nossas latitudes é considerado loucura aqui é a fé, e como tal deve ser respeitada. É possível que exista reciprocidade de sentimentos em relação aos nossos hábitos e rituais.

Seguem-se as indústrias química e têxtil, depois os campos de trigo que serão cortados até março, antes do calor dos meses seguintes e das monções que chegam em junho. Depois de algumas dezenas de quilómetros saímos da auto-estrada e por estradas que alternam entre o campo e as aldeias chegamos a Ranakpur. Primeiro, porém, somos protagonistas de uma pequena cena simpática: bem perto de uma cidade, acontece mais um casamento com música alta saindo de um caminhão no qual colocaram enormes alto-falantes, também chamados de "deejays na estrada". Paramos para tirar algumas fotos e parabenizar os noivos, quando os convidados nos envolvem em danças improvisadas e uma série de fotos com os noivos, familiares e todos os convidados. É um cenário simpático e muito bem-vindo, provavelmente não há muitos estrangeiros em trânsito mas a simples simpatia destas pessoas é indiscutível. Um acolhimento desinteressado, que visa partilhar o momento de felicidade, dando à festa um tom exótico, identificado com a nossa presença.

A próxima paragem é de natureza diferente: terá lugar no pátio de uma casa de campo onde uma senhora idosa vira um boi cansado em torno do lagar de gergelim, de onde se obtém o precioso óleo; ainda mais, que é totalmente artesanal e agradecemos espremendo ao vivo. Ele então coloca as sementes assim espremidas em uma vasilha, acrescenta bastante açúcar e faz com elas uma espécie de sobremesa. A primitividade do processamento combina bem com o sabor do produto acabado.

Estamos numa zona onde não falta água e existem várias explorações agrícolas, até porque de Junho a Setembro há o período das monções, muita água desce e é canalizada para lagos ou albufeiras, além da abundância presente no subsolo. Será suficiente durante todo o ano para irrigar cereais (trigo e cevada), gergelim, etc. No entanto, este é um período tranquilo onde quem pode tirar férias é por isso um bom momento para casamentos. Em março o trigo é colhido e o trabalho no campo se multiplica.

A certa altura o motorista decide que é hora de fazer uma pausa e seguimos a ideia: paramos num quiosque no cruzamento de duas estradas vicinais, num banco alguns personagens sentam, um dos quais nos é descrito como um proprietário de terras com múltiplos interesses: todos partilham a mesma simplicidade e conseguimos trocar algumas palavras através do motorista, que tem dificuldade em compreendê-las na íntegra, pois o dialecto já é diferente apesar de estarmos a apenas algumas centenas de quilómetros de Deli, um sinal claro de como a Índia é linguisticamente um arquipélago. Bebemos um masala chai em copos de barro e ficamos surpresos quando descobrimos que, uma vez usados, devem ser jogados fora como fazemos com os de plástico; Parece um desperdício, mas talvez seja mais ecológico do que usar materiais sintéticos. Entretanto vemos a vida fluir num contexto de tranquilidade rural e aparentemente intemporal. São essas coisas que fazem a diferença em uma viagem, poder observar antes mesmo de ver.

De vez em quando, nas aldeias, você vê javalis caminhando com suas mães na frente e quatro ou cinco pequenos em fila indiana (vale a pena dizer) seguindo-os.

Voltando ao programa de locais a visitar e passando aos deuses sagrados Templos jainistas, Ranakpur Está localizado em uma área verde relativamente fresca e longe das grandes cidades. Ideal para construção de complexo monástico. Temos que tirar os sapatos e as meias, além de pagar a mais pelo uso da câmera, mas no final valerá a pena. Infelizmente existem alguns grupos que, embora não gritem, acabam limitando o silêncio que um local desta magnitude exigiria. Também aqui, através do audioguia conseguimos ter respostas para muitos dos nossos porquês: entretanto, vamos esclarecer quem são os jainistas, os cinco princípios que os orientam, o facto de não terem um Deus verdadeiro (nem na forma material nem espiritual); eles acreditam nos ensinamentos dos 33 tirthankaras que ao longo dos séculos moldaram esta religião, contemporânea do Budismo e, portanto, com 2.500 anos de idade. Nasceu e desenvolveu-se nesta área, mais precisamente em Gujarat, e tem uma dezena de milhões de seguidores; A própria mãe de Gandhi era jainista. Eles aspiram ao nirvana, que é alcançado não tanto através do ascetismo, mas através da não-violência, de uma atitude de atenção e ajuda para com os outros seres vivos e de boas obras. Há também um grupo de mulheres vestidas de branco, parecem freiras, usam máscaras não tanto por motivos de higiene, mas para evitar engolir insetos: toda forma de vida é sagrada e deve ser protegida. Nem é preciso dizer que eles são vegetarianos.

Saindo, a estrada serpenteia colina acima, num ambiente seco pela estação e pela temperatura moderadamente quente. Dizem-nos que é uma zona onde vivem muitos leopardos, mas só vemos muitos macacos que deveriam representar a sua dieta preferida. O percurso passa pela aldeia de Sayra onde a população apresenta uma pigmentação mais escura, quase preta. Estendendo-se por uma área vasta e pouco habitada, uma vez por ano realiza-se uma festa onde jovens de 13/14 anos encontram um companheiro e vão viver sozinhos durante um ano longe das respetivas famílias. No ano seguinte regressam e são reintegrados no contexto social do país. Parece que a fórmula visa testar e solidificar as relações conjugais. Deve-se ter em conta que em todo o país existem assimetrias marcantes entre os dois sexos, pelo que o equilíbrio familiar é um conceito que deve ser entendido de forma elástica e diferente do que noutros lugares.

Pôr do sol em Ranakpur

Estamos a caminho de Udaipur, destino que visitaremos entre esta noite e amanhã de manhã, e chegaremos lá com o último belo trecho da rodovia. Uma cidade muito movimentada, mas ainda não vimos tudo da Índia. Está localizado em um lugar encantador às margens do Lago Pichola, em cuja margem oriental o esplêndido domina Palácio da Cidade e outros edifícios interessantes. Na ilha em frente, um edifício (hoje utilizado como hotel) parece flutuar, projetando sobre a água a luz branca das suas paredes. Quase parece ser uma estância de férias, mas em vez disso era a pequena capital de um reino Rajput independente. Vamos dar um passeio pela parte nobre situada na colina sobranceira ao lago, adiando a visita ao palácio para amanhã de manhã; em seguida vamos aproveitar o pôr do sol em um local tranquilo em suas margens. Chegar lá é menos tranquilo porque um ônibus cria um engarrafamento, tanto que seguiremos a pé no último trecho: o espetáculo oferecido neste momento por tuk tuks, motos e carros tentando se insinuar sempre que possível desperta um interesse quase igual ao do pôr do sol; em qualquer caso, escolhemos a sensação de paz deste último. O dia foi intenso mas esta noite queremos presentear-nos com um jantar de verdade num restaurante típico à beira da água com vista para os edifícios históricos lindamente iluminado. A qualidade dos pratos é essencialmente a mesma de outras vezes mas o preço é duplicado graças ao privilégio derivado da localização. Continuaremos a gastar o equivalente a 13€/cada, o que não é propriamente uma quantia de capital. A única falha é que não têm masala chai, que agora se tornou uma droga à qual recorremos em todas as ocasiões possíveis. Assim que chegamos ao hotel com o tuk tuk que nos esperava lá fora enquanto jantávamos (é constrangedor mas é assim que é habitual) refazemos um trecho para trás enquanto o trânsito começa a abrandar e deliciamo-nos com uma bebida num sítio simples mas onde desfrutaremos de um dos melhores chás da viagem.