Ранакпур и Удайпур

Городской облик Ранакпура

Чтобы завершить осмотр Джодхпура, ещё не хватает «голубого» квартала, особенно красивого под утренним солнечным светом. Мы заполняем пробел благодаря тук-туку, который втискивается между узкими центральными улицами и останавливается в квартале домов, выкрашенных в интенсивный голубой цвет, почти светящийся, когда его касается солнце. Стены отражаются друг в друге, крутые и устремлённые к небу чуть более светлому, но всегда сияющему тем же оттенком. Кажется, что брамины в своё время думали о любителях фотографии сегодня, хотя, по словам водителя тук-тука, молодёжь стремится оторваться от традиции, и есть риск, что в будущем Джодхпур будет немного менее голубым.

В этот час улочки относительно спокойны, подметаемые женщинами, которые собирают мусор в кучи, удалённые друг от друга примерно на двадцать метров, в надежде, что не придёт какая-нибудь собака или корова, чтобы всё перевернуть. Следом придут другие человеческие фигуры, чтобы собрать тот же мусор в корзину шириной полметра и глубиной всего около десяти сантиметров и с помощью рук погрузить груз на телегу, запряжённую трактором. Это работа далитов, неприкасаемых, недостойных даже принадлежать к касте и вынужденных выполнять самую унизительную работу. На самом деле, по крайней мере, сбор мусора был регламентирован и стал уважаемой деятельностью, поскольку полезной и, следовательно, оплачиваемой достаточно справедливо; фактически, после того, как прошли мусорщики, улицы приобретают приличный вид, по крайней мере, до начала нового дня. Работа с метлой в значительной степени является прерогативой женщин, но не редкость увидеть детей, которые роются в поисках чего-то полезного. На обратном пути квартал начинает оживать, и время в пути увеличивается из-за пересечений с другими средствами. Уже 9, торговцы поднимают рольставни, кто-то уже выставил фрукты и овощи на прилавки: новый день начинается в Джодхпуре. Некоторые собаки устроились на сиденьях припаркованных мотоциклов, беззаботно бездельничают.

Местная фауна

Выезжая, мы натыкаемся на перекрёстки людей, стоящих, неподвижных на перекрёстке: это безработные, которые живут в сельской местности в ожидании найти подённую работу. Автомагистраль в южном направлении становится двухполосной на две проезжие части, она оживлена всеми средствами, какие только может вообразить фантазия, в какой-то момент мы останавливаемся вблизи деревни, чтобы посетить особый объект.

Это импровизированный храм, возникший из относительно недавнего события, и о котором лучше не расследовать, какие роли играют реальность, фантазия, мистицизм и легенда. Рассказывают, что 36 лет назад мужчина ехал по дороге на мотоцикле в очевидном состоянии опьянения, попал в аварию и погиб. Тело было найдено и кремировано, в то время как средство было доставлено в ближайший полицейский участок, не зная, что ещё с ним делать. Похоже, что целых 5 раз мотоцикл возвращался неизвестно как на место аварии после того, как его возвращали в полицейский участок. Перед стольким «чудом» было решено оставить его в точке, где он расстался со своим водителем, и здесь на открытом воздухе был воздвигнут храм, создав миф. Мы переходим дорогу и действительно видим мотоцикл с спущенным передним колесом, заключённый и защищённый прозрачными пластиковыми пластинами, фото несчастного (который женился всего несколько дней назад) и алтари с венками из цветов, священным огнём, подношениями в рупиях и семенами, с гуру, сидящим, чтобы управлять и направлять пуджи. Люди приносят виски именно для того, чтобы отпраздновать случившееся, почти как будто это святой; нам говорят, что в некоторые годы приезжало даже один или два миллиона паломников, настолько знаменитым стал объект. Только в Индии доходят до такого: то, что в наших широтах считается безумием, здесь — вера, и как таковая её нужно уважать. Возможно, существует взаимность чувств по отношению к нашим обычаям и обрядам.

Следуют химические и текстильные предприятия, затем поля пшеницы, которую срежут к марту, до жары последующих месяцев и муссона, который приходит в июне. После нескольких десятков километров выезжаем с автомагистрали и по дорогам, которые чередуют сельскую местность и деревни, достигаем Ранакпура. Но сначала мы становимся участниками забавной интермедии: прямо вблизи населённого пункта проходит очередная свадьба с музыкой на полную громкость, проигрываемой с грузовика, на который установили огромные колонки, иначе называемые «диджеем на дороге». Мы останавливаемся, чтобы сделать пару фото и поздравить молодожёнов, когда гости вовлекают нас в импровизированные танцы и серию фото с молодожёнами, родственниками и гостями. Это забавная и очень приятная сцена, вероятно, транзитных иностранцев немного, но бесспорна простая сердечность этих людей. Бескорыстное гостеприимство, направленное на то, чтобы разделить момент счастья, придавая празднику экзотический тон, воплощённый нашим присутствием.

Следующая остановка другого рода: она произойдёт во дворе сельского дома, где пожилая дама заставляет ходить уставшего быка вокруг пресса для кунжута, из которого извлекает ценное масло; ещё больше это, что полностью ремесленное, и мы ценим прямое отжимание. Следом она кладёт так отжатые семена в кадку, добавляет сахар в изобилии и получает своего рода десерт. Примитивность обработки хорошо смешивается со вкусом готового продукта.

Мы в зоне, где воды не не хватает, и есть несколько ферм, также потому, что с июня по сентябрь — муссонный сезон, выпадает очень много воды, которая отводится в озёра или водохранилища, помимо изобилия, присутствующего в недрах. Этого будет достаточно на весь год для орошения злаков (пшеница и ячмень), кунжута и т.д. Это, однако, спокойный период, когда кто может, берёт отпуск, и поэтому это благоприятная эпоха для свадеб. К марту затем жнут пшеницу, и работы в сельской местности умножаются.

В какой-то момент водитель решает, что пора сделать перерыв, и мы поддерживаем идею: мы останавливаемся у киоска на пересечении двух сельских дорог, на скамейке сидят несколько персонажей, один из которых описывается нам как землевладелец с множеством интересов: все разделяют одну и ту же простоту, и нам удаётся обменяться несколькими словами через водителя, который с трудом понимает их полностью, поскольку диалект уже отличается, хотя мы находимся всего в нескольких сотнях километров от Дели, явный признак того, насколько Индия лингвистически является архипелагом. Пьём масала чай в глиняных стаканчиках и остаёмся ошеломлёнными, когда обнаруживаем, что после использования их выбрасывают, как мы делаем с пластиковыми; кажется расточительством, но, возможно, это более экологично, чем использовать синтетические материалы. Между тем мы видим жизнь, текущую в контексте сельского спокойствия и, по-видимому, вневременного. Именно такие вещи делают разницу в поездке — иметь возможность наблюдать, прежде чем увидеть.

Время от времени в деревнях видны кабаны, идущие с мамой во главе и четырьмя или пятью детёнышами гуськом (именно так и надо сказать), которые следуют за ней.

Возвращаясь к программе объектов для посещения и переходя к священному джайнских храмов, Ранакпур находится в зоне относительно прохладной, зелёной и удалённой от больших городов. Идеально для того, чтобы здесь возник монастырский комплекс. Нужно снять обувь и носки, а также заплатить дополнительно за использование фотоаппарата, но в конце концов оно того стоит. К сожалению, есть несколько групп, которые, хотя и не кричат, в конечном итоге ограничивают тишину, которую такой объект потребовал бы. И здесь через аудиогид мы получаем ответ на многие наши «почему»: прежде всего мы проливаем свет на то, кто такие джайны, пять принципов, которые ими руководят, тот факт, что у них нет истинного Бога (ни в материальной, ни в духовной форме); они верят в учения 33 тиртханкаров, которые на протяжении веков формировали эту религию, современницу буддизма и, следовательно, древнюю 2500 лет. Она родилась и развилась в этой зоне, в Гуджарате в точности, и насчитывает около двенадцати миллионов приверженцев; сама мать Ганди была джайнкой. Они стремятся к нирване, которая достигается не столько через аскетизм, сколько посредством ненасилия, отношения внимания и помощи другим живым существам и добрых дел. Есть также группа женщин, одетых в белое, они похожи на монахинь, у них маска не столько по гигиеническим причинам, сколько чтобы не проглотить насекомых: каждая форма жизни священна и должна быть защищена. Само собой разумеется, что они вегетарианцы.

Выходя, дорога извилисто поднимается по холмам, в среде, ставшей сухой из-за сезона и умеренно жаркой температуры. Нам говорят, что это зона, где живёт много леопардов, но мы видим только множество обезьян, которые должны представлять их любимую диету. Маршрут пересекает деревню Сайра, где население имеет более тёмную, почти чёрную пигментацию. Распространяясь на обширную и малонаселённую территорию, раз в год устраивается праздник, где мальчики 13/14 лет находят партнёра и уезжают жить самостоятельно на год вдали от своих семейных ячеек. На следующий год они возвращаются и реинтегрируются в социальный контекст деревни. Похоже, что формула направлена на испытание и укрепление супружеских отношений. Следует учитывать, что во всей стране существуют резкие асимметрии между полами, поэтому семейный баланс — это понятие, которое следует понимать в эластичном и отличном от других смысле.

Закат в Ранакпуре

Мы в пути к Удайпуру, цели, которую посетим сегодня вечером и завтра утром, и доберёмся по последнему красивому участку автомагистрали. Город с ужасным движением, но мы ещё не видели всего Индии. Он находится в очаровательном месте на берегах озера Пичола, на восточном берегу которого выходит великолепный Сити Палас и другие интересные здания. На противоположном острове, кажется, плавает дворец (сегодня используемый как отель), который проецирует белый свет своих стен на воду. Кажется почти курортной местностью, вместо этого это была маленькая столица независимого раджпутского королевства. Мы совершаем прогулку в благородной части, раскинувшейся на холме, выходящем на озеро, откладывая осмотр дворца на завтра; затем идём насладиться закатом в тихом месте на его берегах. Менее спокойно добраться туда, поскольку автобус создаёт пробку, так что мы пройдём пешком последний короткий участок: зрелище, представляемое в данный момент тук-туками, мотоциклами и автомобилями, которые пытаются втиснуться везде, где возможно, вызывает интерес почти равный интересу к закату; в любом случае мы выбираем чувство мира последнего. День был интенсивным, но сегодня вечером мы хотим позволить себе настоящий ужин в типичном ресторане у воды с видом на исторические здания, красиво освещённые. Качество блюд по сути то же, что и в другие разы, но цена удваивается благодаря привилегии, вытекающей из положения. Мы всё равно потратим эквивалент 13€/чел., не совсем капитал. Единственный минус — у них нет масала чай, который уже стал наркотиком, к которому мы прибегаем при каждой возможной возможности. Прибыв в отель на тук-туке, который ждал нас снаружи, пока мы ужинали...