Джайсалмер

Перелёт в Джайсалмер

Перелёт в Джайсалмер, изначально запланированный на Spice Jet во второй половине дня, был отменён несколько недель назад, и нам пришлось забронировать другой на IndiGo, вылетающий в 12:30, практически на тех же условиях. После завтрака водитель забирает нас из отеля, чтобы отвезти в Терминал 1 (для внутренних рейсов); движение есть, но время у нас есть, контроль в аэропорту строгий с большим присутствием полиции; выделяются военные, сидящие за броневым щитом, чтобы иметь возможность укрыться в случае атаки. Кажется, будто живёшь в контексте, где партизанская война может вспыхнуть в любой момент.

Рейс вовремя, в Джайсалмере нас встречает Кан (водитель, гид, эксперт и наконец друг), и мы удаляемся в город, предварительно сделав пару фото любопытного аэровокзала, чьё здание похоже скорее на дом, посаженный посреди пустыни. На самом деле взлётно-посадочная полоса разделена между гражданским и военным секторами, в последнем мы видим припаркованными огромные вертолёты, в то время как гражданский находится на стадии модернизации. Хороший обед, и мы встречаем местного гида, который введёт нас в чудеса этого караванного пункта на южном Шёлковом пути, основанного для оказания услуг тем, кто транзитом следовал на восток или запад. Его купцы обогатились до середины прошлого века продажей опиума, других специй и полудрагоценных камней из региона; ввозили же серебро, которого здесь в природе нет, но было много искусных ремесленников по его обработке. Также шёлк, верблюжья шерсть и ткани в целом входят в число перерабатывающих производств, которые и сегодня идут нарасхват; они производятся в окрестных деревнях мусульманским и цыганским населением (которые не являются этнической группой, а определяются по складу характера), где пустыня не предлагает других экономических занятий, кроме простого скотоводства, в некоторых случаях кочевыми племенами; среди основных производств — пэчворк, пашмина и кашемир, частично тканые золотой нитью. Последней, но не менее важной является обработка камня, из которого создаются драгоценные ремесленные изделия.

В основном Джайсалмер находится в оазисе, где в древности была найдена вода и вырыты колодцы; то, что уже не было бы устойчивым с нынешним населением, по этой причине был построен акведук длиной 250 км, называемый каналом Индиры Ганди. Вода вместо этого создаёт проблемы в верхней части форта: урбанизация и consequent рост потребления привели к тому, что стоки уходят в песчаный грунт (скала, на которой стоит форт, по сути песчаная), и вызывают оползни; участок стен уже обрушился и был восстановлен, но торговцам, находящимся внутри форта, было предложено его покинуть, чтобы избежать дальнейших повреждений, и если дома обрушатся, ответственность ляжет на жителей; в качестве примера сам махараджа уже переехал в хавели, расположенный ниже. В настоящее время правящему дворянину 25 лет, он сменил отца несколько лет назад, естественно по наследству; Джайсалмер был одним из 55, существовавших в Индии до прихода британцев, которые позволили им продолжать формально править под эгидой короны и в качестве социального амортизатора; в настоящее время они больше не осуществляют политическую власть, но остаются выдающимися людьми, поскольку владеют немалыми финансовыми, недвижимыми и т.д. богатствами, поэтому имеют определённое влияние на городские решения, но все вместе они могут сформировать политический элемент, способный ещё больше усложнить и без того сложный индийский театр.

Вода перекачивается в большую цистерну, расположенную в верхней части форта, раз в неделю, отсюда население имеет право черпать через трубопроводы/акведук два часа каждые три дня.

Учитывая небольшое расстояние от границы, присутствие военных кажется оправданным; момент не кажется особенно напряжённым, но между Индией и Пакистаном уже было три войны и бесчисленные стычки, что требует высокого уровня внимания. Характеристика быть одновременно отдалённой и стратегической зоной приводит к тому, что здесь также находятся военные школы, которые могут использовать пустынные просторы для учений, необходимых для подготовки персонала.

Находясь чуть более чем в 100 км от пакистанской границы, Джайсалмер пришёл в упадок после Раздела, но недавно восстановился благодаря сильному военному присутствию по вышеуказанной причине, открытию культурного и приключенческого туризма в пустыне (хотя сезон довольно короткий) и, наконец, как энергетическому полюсу после установки множества ветряных электростанций.

Мандир Палас

Начинаем осмотр с Мандир Палас, бывшего дворца премьер-министра, где у нас первый визуальный контакт с типичным для региона песчаником. Он обладает уникальной особенностью — его легко резать и выдалбливать, но в то же время он сохраняет такую твёрдость, что сохраняется со временем. Украшения consequently представляют собой одно произведение искусства за другим, целые фасады, тонко вырезанные, дающие великолепную и долговечную архитектуру, в годы, когда ручной труд стоил относительно недорого, а вкус к изяществу был на пике. Всё это происходило в рамках приятного соперничества между раджпутскими дворянами или купцами, чтобы первенствовать и в области искусства. Богатые интерьеры, помимо того, что дают представление о том, какой была жизнь дворян несколько веков назад, представляют тонкие работы, которые служат достойным противовесом экстерьерам. Такой камень в настоящее время отправляется по всей Индии, кажется, два поезда в день отправляются, чтобы доставить его в разные пункты назначения и для обработки. Песчаник стен приобретает дополнительную ценность в момент, когда солнце садится и горизонтально согревает стены своими лучами, так что благодаря этой характеристике Джайсалмеру было присвоено название золотого города. Некоторые картины на религиозном фоне побуждают гида рассказывать мифологические истории о Ганеше (сыне Шивы с головой слона) и Раване, действие которых происходит в Шри-Ланке. Здание было построено двумя братьями, и снаружи резьба, кажется, повторяет одни и те же изображения; при более внимательном взгляде заметны, однако, волнообразные различия, которые ни в малейшей степени не нарушают общей гармонии. Металлические решётки имеют те же рисунки, что и песчаник, и окрашены в похожие цвета, так что различия не замечаются, пока не подойдёшь ближе.

Выйдя, идём по улицам центра, кишащего людьми, красками, двухколёсным движением, свежим коровьим навозом и запахом канализации, исходящим из двух боковых каналов. Видим также любопытную серию зелёных перцев, нанизанных с маленьким лимоном посередине, все подвешенные на нитке у входа в дверь или окно; это амулеты для отпугивания негатива, который лимон предназначен поглощать в течение недели; в субботу всё это выбрасывается на середину дороги и переезжается транспортными средствами, которые таким образом раздавливают сглаз. Следом вешается новый, со сроком действия на неделю.

Котхари Патва Хавели

Затем мы у Котхари Патва Хавели, серии из пяти параллельных дворцов, построенных джайнским купцом для своих сыновей: это апофеоз тонко вырезанного, как вышивка, интерьеры представляют игры зеркал, дворики в свою очередь украшены, и там можно наблюдать инструменты всех видов, которые позволяют узнать повседневность того времени. В хавели были узкие и высокие ступени, чтобы тот, кто приходил, был вынужден двигаться медленно и шуметь, чтобы хозяева дома были подготовлены к предстоящему визиту. Есть также железные кольца, использовавшиеся как примитивные колокольчики. Контраст между такой красотой и коровами, которые безмятежно прогуливаются, поедая мусор, разителен. Если глаза смотрят вниз, кажется, видишь ад, наверху же — рай архитектуры. На другой стороне улицы странным образом открывается площадь, окружённая высокими зданиями: когда Индира Ганди приезжала с визитом, ей не понравилось, что такое наследие видно только с улицы под зданиями, и она приказала снести противоположный дом, чтобы посетители могли отступить на тридцать метров и иметь более широкий и приятный вид; и снос, и переселение жителей в дворец, похоже, были профинансированы за счёт индийского премьер-министра.

Закат в Джайсалмере

Идём насладиться закатом у кенотафов Бада Багх; поскольку индийская традиция требует, чтобы тела кремировали, в принципе понятие кладбища отпадает. Махараджи, дворяне и богачи стремились увековечить свою память через монументы, богатые архитектурным достоинством, обычно расположенные за пределами городских центров. Этот посвящён раджпутам правящих династий Джайсалмера, и постройки пропорциональны в зависимости от важности лица, которому посвящены. Кремация происходила на месте, затем прах хоронили со стелой на память, а кости попадали в священную реку, Ганг. Жаль, что солнце садится за батарею высоких ветряных электростанций, не давая возможности сделать красивые фото, но это цена, которую платят за зелёную энергию. В теме зелени пустыня здесь уступает место весьма пышной растительности благодаря небольшой плотине, построенной несколько веков назад, и холмам, которые защищают её от ветров.