Jaisalmer

Voo para Jaisalmer

O voo originalmente programado para o meio da tarde para Jaisalmer com a Spice Jet foi cancelado algumas semanas antes e tivemos que reservar outro com IndiGo com partida às 12h30, praticamente nas mesmas condições. Após o café da manhã o motorista vem nos buscar no hotel para ir ao Terminal 1 (o dos voos internos); há trânsito mas temos tempo, os controlos no aeroporto são rigorosos e há uma grande presença policial; os soldados destacam-se sentados atrás de um escudo blindado para poderem proteger-se em caso de ataque. Parece que vivemos num contexto em que a guerra de guerrilhas pode eclodir a qualquer momento.

Voo pontual, em Jaisalmer encontramos Kahn (o motorista, guia, especialista e finalmente também amigo) nos esperando e partimos para a cidade não antes de tirar algumas fotos do aeroporto curioso, cujo edifício parece pouco mais que uma casa plantada no meio do deserto. Na realidade a pista está dividida entre os sectores civil e militar, neste último vemos enormes helicópteros estacionados enquanto o civil se moderniza. Um bom almoço e encontramos o guia local que nos apresentará as maravilhas deste parque de caravanas do sul da Rota da Seda, fundado para oferecer serviços a quem passa no sentido leste-oeste. Seus mercadores enriqueceram até meados do século passado com a venda de ópio, outras especiarias e pedras semipreciosas da região; em vez disso, importava-se prata, que aqui não se encontra na natureza, mas havia muitos artesãos especializados no seu processamento. Seda, lã de camelo e tecidos em geral também estão entre as atividades de transformação que ainda hoje são populares; são produzidos nas aldeias vizinhas por populações muçulmanas e ciganas (que não constituem um grupo étnico, mas são definidas em termos da sua natureza), onde o deserto não oferece outras actividades económicas para além da simples pastorícia, em alguns casos por tribos nómadas; as principais produções incluem patchwork, pashmina e caxemira, parcialmente tecidos com fios dourados. Por último, mas não menos importante, está o processamento da pedra com a qual são criados preciosos objetos artesanais.

Basicamente Jaisalmer está localizada em um oásis, onde antigamente se encontrava água e se cavavam poços; algo que não seria mais sustentável para a população atual, razão pela qual foi construído um aqueduto de 250 km de extensão, denominado canal Indira Gandhi. A água, no entanto, cria problemas na zona alta do forte: a urbanização e o consequente aumento do consumo fizeram com que os resíduos descessem para o solo arenoso (a rocha sobre a qual se encontra o forte é essencialmente feita de areia) e provoca deslizamentos de terra; um troço das muralhas já desabou e foi reconstruído mas os comerciantes presentes no interior do forte foram convidados a abandoná-lo para evitar maiores danos e se alguma casa desabar a responsabilidade recairá sobre os moradores; para dar um bom exemplo, o próprio marajá já se mudou para um haveli localizado mais abaixo. Atualmente o fidalgo em exercício tem 25 anos e assumiu o lugar do pai há alguns anos, obviamente por herança; o de Jaisalmer foi um dos 55 presentes na Índia antes do advento dos britânicos, o que lhes permitiu continuar a reinar formalmente sob a égide da coroa e como calmante social; actualmente já não exercem o poder político, mas continuam a ser pessoas eminentes, pois detêm uma considerável riqueza financeira, imobiliário, etc., portanto, têm uma certa influência nas decisões da cidade, mas todos juntos podem formar um elemento político que tende a complicar ainda mais o já complexo teatro indiano.

A água é bombeada uma vez por semana para uma grande cisterna localizada na parte superior do forte, daqui a população tem o direito de tirar água através de canos/aqueduto durante duas horas a cada três dias.

Dada a curta distância da fronteira, a presença militar parece justificada; o momento não parece particularmente quente, mas já ocorreram três guerras e inúmeras escaramuças entre a Índia e o Paquistão, o que requer um elevado nível de atenção. A característica de ser uma área descentralizada e estratégica faz com que existam também escolas para militares, que podem explorar o vasto deserto para os exercícios necessários à formação de pessoal.

Estando a pouco mais de 100 km da fronteira com o Paquistão, Jaisalmer entrou em crise após a Partição, apenas para se recuperar recentemente graças à forte presença militar pelo motivo acima exposto, pela descoberta do turismo cultural e de aventura no deserto (mesmo que a temporada seja bastante curta) e finalmente como um centro energético após a instalação de uma infinidade de parques eólicos.

Palácio Mandir

Iniciamos a visita com Palácio Mandir, que foi o palácio do Primeiro-Ministro, onde temos o primeiro contacto visual com o arenito típico da região. Tem a característica única de poder ser esculpido e escavado facilmente, mas ao mesmo tempo mantém uma dureza que a preserva ao longo do tempo. As decorações são, portanto, uma obra de arte após outra, fachadas inteiras finamente cinzeladas para obter uma arquitetura esplêndida e duradoura, nos anos em que a mão-de-obra era relativamente barata e o gosto pelo requinte estava no auge. Tudo aconteceu como parte de uma agradável competição entre nobres ou comerciantes Rajput para se destacarem também em termos de arte. Os ricos interiores, além de darem uma ideia de como era a vida dos nobres há alguns séculos, apresentam um belo trabalho que é uma digna contrapartida dos exteriores. Esta pedra é atualmente enviada para toda a Índia, parece que saem dois trens por dia para entregá-la em destinos e processos diferentes. O arenito das paredes adquire ainda mais valor quando o sol desce e aquece as paredes horizontalmente com os seus raios, tanto que em virtude desta característica o nome de cidade dourada foi dado a Jaisalmer. Algumas pinturas de fundo religioso levam o guia a contar as histórias mitológicas de Ganesh (filho de Shiva com cabeça de elefante) e Ravana ambientadas no Sri Lanka. O edifício foi construído por dois irmãos e visto do exterior os cinzéis parecem traçar as mesmas imagens; com um olhar mais atento, você pode notar as diferenças desejadas que não afetam nem um pouco a harmonia geral. As grades metálicas têm os mesmos desenhos do arenito e são pintadas em cores semelhantes, tanto que você não percebe nenhuma diferença até chegar mais perto.

Uma vez lá fora, percorremos as ruas do centro cheias de gente, de cores, de trânsito de duas rodas, de esterco de vaca recente e do cheiro a esgoto que emana dos dois canais laterais. Vemos também uma curiosa série de pimentões verdes amarrados com um limão pequeno no meio, todo pendurado por um fio na entrada de uma porta ou janela; são amuletos para afastar a negatividade que o limão está destinado a absorver durante a semana; no sábado tudo é jogado no meio da rua e pisoteado por veículos que assim esmagam o mau-olhado. Depois, é adicionado um novo com validade semanal.

Kothari Patwa Haveli

Estamos portanto em Kothari Patwa Haveli, uma série de cinco palácios paralelos construídos por um comerciante jainista para seus respectivos filhos: é a apoteose da delicadeza esculpida como bordado, os interiores apresentam efeitos de espelho, eu pátios eles, por sua vez, são decorados e é possível observar ferramentas de todos os tipos que permitem compreender o cotidiano da época. Os havelis tinham degraus estreitos e altos, de modo que quem chegava era obrigado a avançar devagar e a fazer barulho, para que os anfitriões estivessem preparados para a visita iminente. Existem também alguns anéis de ferro usados ​​como sinos rudimentares.  O contraste entre tanta beleza e as vacas que andam pastando tranquilamente no lixo é chocante. Se seus olhos olham para baixo você parece ver o inferno, mas acima você está o paraíso da arquitetura. Do outro lado da estrada, abre-se estranhamente uma praça rodeada de edifícios altos: quando Indira Gandhi veio visitá-la, não gostou que este património fosse visível apenas da estrada por baixo dos edifícios e por isso mandou demolir o edifício da frente para que os visitantes pudessem recuar cerca de trinta metros e ter uma vista mais ampla e agradável; tanto a demolição como a realocação dos habitantes do edifício parecem ter sido financiadas às custas do primeiro-ministro indiano.

Pôr do sol em Jaisalmer

Vamos curtir o pôr do sol nos cenotáfios de Bada Bagh; como a tradição indiana determina que os corpos sejam cremados, em princípio o conceito de cemitério desapareceria. Maharajas, nobres e pessoas ricas tentaram perpetuar a sua memória através monumentos ricos em valor estruturas arquitetônicas normalmente localizadas fora dos centros urbanos. Este é dedicado aos Rajputs das dinastias dominantes em Jaisalmer e os edifícios são proporcionais de acordo com a importância do personagem a quem foi dedicado. A cremação ocorreu no local, depois as cinzas foram enterradas com uma estela memorial e os ossos foram parar no rio sagrado, o Ganges. É uma pena que o sol se ponha atrás de uma bateria de parques eólicos altos, impossibilitando a possibilidade de belas fotos, mas este é o preço a pagar pela energia verde. No que diz respeito ao verde, o deserto aqui dá lugar a uma vegetação muito exuberante graças a uma pequena barragem criada há alguns séculos e às colinas que o protegem dos ventos.

Por volta das 19h nos encontramos num ponto panorâmico para admirar a cidade iluminada e sob um céu brilhante. Jantar na esplanada de um restaurante com vista do forte e haveli tão brilhante quanto joias de ouro. Provamos korma ram puri pela primeira vez.