Agra, o Taj Mahal

Chegada ao Taj Mahal

Hoje é o grande dia, mesmo que ele tenha arriscado começar mal. Às 6h temos um encontro marcado com o motorista que nos leva ao ponto próximo de onde um trem elétrico nos permitirá chegar à entrada. Apesar da hora já há muito movimento, por isso é considerada uma das maravilhas do mundo. Ontem à noite tentamos comprar o bilhete online mas não foi possível, mas sabemos que não haverá problemas se avançarmos a tempo. Fazemos fila na longa fila à espera que a entrada abra as portas (prevista para a madrugada) para depois percebermos que estamos na fila de quem já tem bilhetes para entrar, e não na fila para os adquirir. Percebemos que temos que fazer outro, separamo-nos para manter a nossa posição e depois de muitas idas e vindas (embora o bilhete custe o equivalente a 15€ só aceitam dinheiro) estamos prontos para entrar sem ter perdido um tempo precioso. As verificações são minuciosas e até nossos doces de menta são confiscados, pois não é possível trazer comida para o complexo. Um pátio com edifícios e um portal imponente e estamos finalmente na presença do Taj Mahal; quando entramos no pátio ele aparece diante de nós em sua majestade opalescente, com alguns raios mais quentes vindos do sol nascente: uma pérola tanto na cor quanto na substância. Acho difícil acreditar inteiramente na lenda romântica do Mughal Shah Jahan, que afirma que, em desespero após a morte de sua esposa durante o 14º parto, ele basicamente enlouqueceu e mandou construir o mausoléu em sua memória. É verdade que é um impressionante construção em mármore, o sol nascente dá-lhe um brilho que está destinado a perder-se quando nasce e ganha brilho cor mais amarelada. A base levanta-o para que o único fundo é o céu. Atrás dele está o Rio Yamuna e um parque, portanto o olhar pode focar-se sem ser perturbado no edifício e nas suas cúpulas. Duas mesquitas vermelhas em arenito atuam como damas de honra, mantendo-se a uma distância respeitosa do volume do edifício principal. A multidão mal consegue arranhar seu charme, ele belos jardins frontais contribuem para criar profundidade, aumentada pelos lagos plácidos nos quais o Taj se reflete. Mesmo agora que estamos no século XXI, o tamanho impõe respeito, questiona-se o que poderiam comentar aqueles que o viram nos séculos passados, considerando que foi construído em meados do século XVII. Fazemos fila para entrar desfilando no sentido horário pelo local onde repousam a infeliz esposa do Mughal e seu marido que se juntou a ela 8 anos depois, e onde não é possível tirar fotos; as bolinhas são valiosas mas a sua simplicidade é impressionante, especialmente se considerarmos o contexto nacional onde a mão-de-obra costuma ser rica. Ao sair admiramos novamente as paredes em mármore de cor única pérola, interrompidas apenas por desenhos geométricos em pedras semipreciosas. Vemos a parte traseira de uma distância onde o 4 minaretes salientes para fora (provavelmente para evitar que caiam no mausoléu em caso de terremoto) e onde corre o sagrado rio Yamuna, chegando aqui depois de cruzar Delhi e antes de entrar no Ganges em Allahabad. Voltamos pelo jardim de flores e saímos pela porta por onde entramos. Alguns véus inofensivos fluem no céu e tiram o brilho do mausoléu mas a visita agora está no seu bolso; mesmo trem elétrico de rodas, uma caminhada até o hotel e de madrugada às 9h tomamos café da manhã. Uma nota de cor (escuro): os estrangeiros pagam 1.300 Rs (aprox. 15€) enquanto os locais apenas 20 Rs (0,20€).

Forte Vermelho

Ao sair de Agra contentamo-nos em tirar duas fotos do Forte Vermelho de fora.

Na periferia as barracas já estão prontas, as pessoas lotam e o trânsito está uma loucura; nada de novo a esse respeito. Ao longo da estrada, um menino está caído no chão, imóvel devido a um acidente de moto; a ambulância está chegando com sirenes tocando na direção oposta, esperemos que ajude em alguma coisa.

Cerca de cem quilômetros ao sul de Agra fica a fronteira entre Rajastão e Madhya Pradesh. Perto de Dholpur, na área de ponte sobre o rio Chambai até 20 anos atrás, havia gangues de 25 pessoas que roubavam e sequestravam e depois desapareciam no meio de uma

selva que é muito vasta aqui. A polícia não teve como prevalecer pela força, no final conseguiu encontrar compromissos para permitir que estas pessoas vivessem em condições decentes mas num contexto de legalidade, sem ter que roubar e agir como uma versão indiana de Robin Hood. Ao mesmo tempo, está ligada a história de Phoolan Devi, a de uma menina que nunca foi menina, vendida pelo pai aos 11 anos e que viveu em meio à violência masculina e à opressão de todos os tipos. Tornou-se comandante de um grupo clandestino onde era chamada de Bandi Queen; junto com ataques para sobreviver, Phoolan se vingou e vingou as mulheres vítimas de abuso. Ela concordou em se render, foi presa onde sofreu mais assédio, obteve sua liberdade e foi uma defensora das classes mais pobres, tanto que se tornou deputada ao parlamento, embora pertencesse à casta mais baixa. O que parecia ser uma história com final feliz terminou com o assassinato dela, perpetrado por um membro da família de um dos estupradores que ela matou.

Almoçamos num restaurante Sikh onde o ambiente é particular; situa-se junto à autoestrada e divide-se em dois: um verdadeiro restaurante e uma espécie de refeitório com vários serviços para os camionistas que aqui também podem dormir. Lá dentro somos olhados com olhos arregalados pelos comensais, como se estivéssemos deslocados e um pouco; não é que não usemos turbantes e véus, mas depois de algumas olhadas nos sentimos à vontade, o que também acontece com a comida.

Tradições e espiritualidade

Em geral, os Sikhs são tão particulares quanto inteligentes, apoiam-se uns aos outros e baseiam-se em padrões de correção. Muitos deles são caminhoneiros. De acordo com as suas regras religiosas, não podem fumar, mas podem beber álcool.

Continuamos para sul atravessando grandes riachos e outros secos (os chamados rios de monção) até Gwalior onde visitamos o azulejos fortes com azulejos azuis em faiança, que na parte superior representam tigres, elefantes e árvores, com uma estranha fila de gansos percorrendo toda a parte superior da parede. É uma pena que muitos dos azulejos estejam lascados, deve ser um espetáculo vê-los restaurados. A vista do forte se abre para a cidade homônimo quase como se quisesse protegê-lo, com uma bela olhada se você não estiver procurando os detalhes da casbah abaixo. Vários turistas locais veem nossa pele e cabelos claros e nos pedem para tirar uma foto juntos, o que fazemos com alegria, pedindo em troca que tiremos uma com eles. Algumas garotas usam sarees lindos, o suficiente para deixá-las lindas, mesmo que não sejam tanto assim.

Vamos beber um suco de cana-de-açúcar moído na hora, produzido em uma bancada que esmaga as canas para obter o líquido bem doce; outra experiência válida de bebida de rua. Vemos alguns outros templos (o chamado templo da sogra e da filha) e no final da estreita estrada de acesso existem alguns Buda gravado em rocha, como aqueles ainda vistos hoje na China ou destruídos no Afeganistão, só que menores. Lutamos para compreender o que estão a fazer numa área tão distante da influência budista, tanto no presente como no passado. Como este não é um destaque do turismo internacional, vemos muitos visitantes locais e grupos escolares vestindo belos uniformes.

Vamos ver outro castelo empoleirado no topo de uma colina, rodeado por uma pequena aldeia onde a vida flui tranquilamente e, nem é preciso dizer, está em curso um rito de casamento: neste caso os cônjuges mergulham os dedos numa tigela onde há um líquido colorido e vão tocar portas de casas, altares de templos, como numa saudação, um aceno cordial de entrada da nova família na comunidade.

Fauna local

Chegamos à zona de Orchha, onde não encontramos a saída da auto-estrada, até porque não está indicada. Percebemos isso um quilômetro depois, damos meia-volta e, com cautela, seguindo na contramão na via de emergência chegamos à saída. Nada comparado a quando mais tarde vemos um trator trafegando tranquilamente na terceira faixa também contra o trânsito. Todos o evitam cuidadosamente sem dizer nada. Queremos chamar-lhe tolerância para não procurar outros adjetivos.

Em cerca de dez quilómetros estamos na agradável aldeia de Orchha. Estamos alojados num hotel tranquilo, cujo proprietário nos recebe calorosamente e nos oferece um chá no jardim com vista para o castelo. Lá fora o caos habitual e mergulhamos para ver as belezas desta vila, imerecidamente fora dos grandes circuitos turísticos. Estamos em Madhya Pradesh e a impressão em relação às pessoas muda: sem prejuízo da correcção e simpatia das pessoas, notamos um sentimento geral de maior pobreza, mesmo nas famílias que vivem numa economia de subsistência através da venda de alguns objectos de uso diário, ao lado dos quais existem humildes camas. As crianças vagam ou, em muitos casos, “administram” a loja, aprendendo sobre a vida com apenas 5 ou 6 anos de idade. O Rajastão visitado nos últimos dias é muito mais seco e à primeira vista potencialmente mais pobre, na realidade percebe-se uma atitude mais nobre, quase como que para sublinhar uma continuidade com os Rajputs. Resta entender como eles podem viver aqui no período das monções; as barracas podem, no máximo, proteger da brisa, certamente não da chuva intensa.

Templo Chaturbhuj

Numa colina, atravessando a ponte, eles se encontram belos edifícios imponentes onde turistas indianos em casais ou famílias caminham e tiram fotos aproveitando os cenários históricos. Do outro lado do rio está o Templo Ram Raja, que se reúne em torno de si na praça em frente ao que poderíamos definir como vagabundos: na verdade não conseguimos compreender sejam eles preguiçosos ou sadhus que dedicam suas vidas ao ascetismo, talvez ambas as inferências sejam verdadeiras. São pessoas de idade bastante avançada, sentadas no chão sozinhas ou em pequenos grupos conversando e ocasionalmente entoando algum mantra. O templo abre às 19h e iremos visitá-lo após o jantar; ao lado também está o Templo Chaturbhuj que parece fechado. Vejamos também o Rio Betwa, amplo e com águas ideais para rafting; toda a área é verde graças ao legado das monções e algumas chuvas que caem pontualmente fora de época para dar continuidade à vegetação. O jantar acontece em um local que não pode ser chamado de restaurante. Num edifício antigo, a escada estreita sobe ao primeiro andar aberto para a rua de onde você pode ver as idas e vindas intensas mesmo no escuro. A equipe parece estar lá depois de um dia na mina e há poucas pessoas sentadas nas mesas. Com cuidado (mais por questão de higiene do que para não estragar) pegamos o cardápio e fazemos o pedido. Como o prato demora a chegar, dou uma olhada na escada interna que dá para a cozinha e conto os anticorpos para ter certeza de que tenho todos. Quando chegam os pratos descobrimos que estamos perante aquele que será provavelmente o melhor jantar de toda a viagem. O Brinjal Masala é uma verdadeira delícia; beringelas com delicioso molho picante sem ser picante, num equilíbrio de sabores premiados. De salientar que não existe comida pronta, se pedir alguma coisa ela é preparada na hora e a espera – vale a pena – normalmente ronda os 20 minutos.

Enquanto isso o templo hindu abriu as portas e vamos visitar o seu interior, onde grupos de jovens cantam ao ritmo de tambores tradicionais. O exterior também é bem iluminado, fazendo com que as cores amarela e laranja se destaquem em contraste com a escuridão; casais tiram fotos uns dos outros, os sadhus habituais ficam na praça, velhas fumam enquanto procuram algum troco de mendigo, esperando adormecer numa espécie de samsara diário, onde o dia sempre persegue a noite da mesma forma. Outro masala chai, que agora se tornou um ritual, e nos retiramos.