Agra, Taj Mahal

Ankomst till Taj Mahal

Idag är den stora dagen, även om han riskerade att få en dålig start. Klockan 6 har vi ett möte med föraren som tar oss till den närliggande punkten varifrån ett elektriskt tåg gör att vi kan nå ingången. Trots timmen finns det redan mycket rörelse, varför det anses vara ett av världens underverk. Igår kväll försökte vi köpa biljetten online men det gick inte, men vi vet att det inte blir några problem om vi flyttar i tid. Vi köar i den långa kön i väntan på att entrén ska öppna sina dörrar (förväntas i gryningen) för att sedan inse att vi står i kön av de som redan har biljetter att gå in, inte i kön för att köpa dem. Vi inser att vi måste göra en till, vi splittras för att behålla vår position och efter mycket fram och tillbaka (även om biljetten kostar motsvarande €15 tar de bara kontanter) är vi redo att gå in utan att ha slösat bort dyrbar tid. Kontrollerna är noggranna och även våra mintgodis beslagtas då man inte kan ta med mat in i komplexet. En innergård med byggnader och en imponerande portal och vi är äntligen i närvaro av Taj Mahal; när vi går in på gården visar den sig framför oss i sitt opaliserande majestät, med några varmare strålar som kommer från den uppgående solen: en pärla både till färg och substans. Jag har svårt att helt och hållet tro på den romantiska legenden om Mughal Shah Jahan, som hävdar att han i desperation efter hans frus död under hennes 14:e förlossning, blev galen och lät bygga mausoleet till hennes minne. Det är sant att det är en imponerande marmorkonstruktion, den uppgående solen ger den en briljans som är avsedd att gå förlorad när den går upp och får en glans mer gulaktig färg. Basen lyfter den så att den enda bakgrunden är himlen. Bakom den ligger Yamuna-floden och en park därför kan blicken ostört fokusera på byggnaden och dess kupoler. Två röda moskéer i sandsten fungerar de som tärnor, och stannar på ett respektfullt avstånd från huvudbyggnadens massa. Publiken kan knappt repa hans charm, han vackra framträdgårdar de bidrar till att skapa djup, ökat av de lugna sjöarna där Taj reflekteras. Redan nu när vi är inne på 2000-talet väcker storleken respekt, man undrar vad de som sett den under tidigare århundraden kunde kommentera med tanke på att den byggdes i mitten av 1600-talet. Vi köar för att komma in genom att paradera medurs runt platsen där mogulens olyckliga fru vilar och hennes man som anslöt sig till henne 8 år senare, och där det inte går att fota; kulorna är värdefulla men deras enkelhet är slående, särskilt om vi betraktar det nationella sammanhanget där utförandet vanligtvis är rikt. När vi kommer ut beundrar vi väggarna igen i marmor med en enda pärlfärg, endast avbruten av geometriska mönster i halvädelstenar. Vi ser den bakre delen på avstånd där den 4 utskjutande minareter utåt (troligen för att hindra dem från att falla på mausoleet i händelse av en jordbävning) och där den heliga Yamuna-floden rinner, anländer hit efter att ha korsat Delhi och innan de går in i Ganges i Allahabad. Vi går tillbaka genom blomsterträdgården och går ut genom dörren vi gick in. Några ofarliga slöjor flyter på himlen och tar bort glansen från mausoleet men besöket ligger nu i din ficka; samma elektriska tåg på hjul, en promenad till hotellet och i gryningen kl 9 äter vi frukost. En ton av färg (mörk): utlänningar betalar 1 300 Rs (ca 15 €) medan lokalbefolkningen bara 20 Rs (0,20 €).

Röda fortet

När vi lämnar Agra nöjer vi oss med att ta två bilder på Röda fortet från utsidan.

I utkanten står nu stånden klara, folk trängs och trafiken är galen; inget nytt i detta avseende. Längs vägen ligger en pojke orörlig på marken på grund av en motorcykelolycka; ambulansen kommer med sirener i motsatt riktning, låt oss hoppas att det hjälper något.

Cirka hundra km söder om Agra ligger gränsen mellan Rajasthan och Madhya Pradesh. Runt Dholpur, i området för bro över floden Chambai tills för 20 år sedan fanns det gäng på 25 personer som stal och kidnappade och sedan försvann i mitten av en

djungeln som är väldigt stor här. Polisen hade inget sätt att segra med våld, till slut lyckades de hitta kompromisser för att låta dessa människor leva under anständiga förhållanden men i ett sammanhang av laglighet, utan att behöva stjäla och agera som en indisk version av Robin Hood. Samtidigt kopplas historien om Phoolan Devi samman, den om en flicka som aldrig varit en flicka, såld av sin pappa vid 11 år och levde bland manligt våld och förtryck av alla slag. Hon blev befälhavare för en hemlig grupp där hon kallades Bandi Queen; tillsammans med räder för att överleva tog Phoolan hämnd och hämnades de kvinnliga offer för övergrepp. Hon gick med på att kapitulera, fängslades där hon utsattes för ytterligare trakasserier, fick sin frihet och var en förkämpe för de fattigare klasserna så mycket att hon blev riksdagsledamot trots att hon tillhörde den lägsta kasten. Det som verkade vara en berättelse med ett lyckligt slut slutade istället med hennes mord, utfört av en familjemedlem till en av våldtäktsmännen hon hade dödat.

Vi äter lunch på en sikhisk restaurang där atmosfären är speciell; den ligger längs motorvägen och är uppdelad i två: en riktig restaurang och ett slags matsal med olika tjänster för förbipasserande lastbilschaufförer som också kan sova här. Inuti ses vi med stora ögon av matgästerna, som om vi var malplacerade och vi är lite; det är inte så att vi inte har turban och slöja, men efter några blickar känner vi oss tillfreds, vilket också händer med mat.

Traditioner och andlighet

I allmänhet är sikher lika speciella som de är intelligenta, mycket stödjande mot varandra och baserade på korrekthetsmönster. Många av dem är lastbilschaufförer. Enligt deras religiösa regler kan de inte röka men de kan dricka alkohol.

Vi fortsätter söderut och korsar stora bäckar och andra torra (de så kallade monsunfloderna) till Gwalior där vi besöker starkt kaklat med blå majolikaplattor, som i den övre delen föreställer tigrar, elefanter och träd, med en märklig rad gäss som löper längs hela den övre delen av muren. Det är synd att många av brickorna är flisade, det ska vara en syn att se det återställt. Utsikten från fortet öppnar sig mot staden homonym nästan som för att skydda den, med en fin blick om du inte letar efter detaljerna om casbah nedan. Flera lokala turister ser vår ljusa hud och vårt hår och ber oss ta ett foto tillsammans, vilket vi gärna gör, och ber om att få ta med dem i gengäld. Vissa tjejer bär vackra sarees, tillräckligt för att göra dem vackra även om de inte är så mycket.

Låt oss dricka en sockerrörsjuice nymalen, producerad på en bänk som krossar käpparna för att få den mycket söta vätskan; ännu en giltig streetdrinkupplevelse. Vi ser ett par andra tempel (det så kallade svärmor- och dottertemplet) och i slutet av den smala tillfartsvägen finns några Buddha ingraverad i sten, som de som fortfarande ses idag i Kina eller förstörs i Afghanistan, bara mindre. Vi kämpar för att förstå vad de gör i ett område så långt från buddhistiskt inflytande, både i nuet och i det förflutna. Eftersom detta inte är en internationell turismhöjdpunkt ser vi många besökande lokalbefolkning och skolgrupper som bär fina uniformer.

Låt oss se ännu ett högt slott på toppen av en kulle, omgiven av en liten by där livet flyter på fridfullt och, onödigt att säga, det är en äktenskapsrit på gång: i det här fallet doppar makarna sina fingrar i en skål där det finns en färgad vätska och går för att röra vid husdörrar, tempelaltare, som i en hälsning, en hjärtlig nick av inträde i den nya familjen.

Lokal fauna

Vi anländer till Orchha-området, där vi inte hittar avfarten från motorvägen, om så bara för att den inte är indikerad. Vi inser det en kilometer senare, vi vänder om och, med försiktighet, går åt fel håll på nödkörfältet når vi utgången. Inget jämfört med när vi senare ser en traktor färdas lugnt i tredje körfältet också gå emot trafiken. Alla undviker honom försiktigt utan att säga något. Vi vill kalla det tolerans för att inte leta efter andra adjektiv.

Om cirka tio kilometer är vi i den trevliga byn Orchha. Vi bor på ett lugnt hotell, vars ägare välkomnar oss varmt och erbjuder oss te i trädgården med utsikt över slottet. Utanför råder det vanliga kaoset och vi dyker in för att se den här stadens skönheter, oförtjänt utanför de stora turistkretsarna. Vi är i Madhya Pradesh och intrycket av folket förändras: utan att det påverkar folkets korrekthet och vänlighet, märker vi en allmän känsla av större fattigdom, även för familjer som lever på en försörjningsekonomi genom att sälja några föremål av dagligt bruk, vid sidan av vilka det finns ödmjuka sängar. Barn strövar omkring eller i många fall "driver" butiken och lär sig om livet vid bara 5 eller 6 års ålder. Det Rajasthan som besökts de senaste dagarna är mycket torrare och vid en första anblick potentiellt fattigare, i verkligheten uppfattar man en ädlare attityd, nästan som för att understryka en kontinuitet med Rajputs. Det återstår att förstå hur de kan leva här under monsunperioden; tälten kan på sin höjd skydda mot en bris, absolut inte från intensivt regn.

Chaturbhuj-templet

På en kulle, korsar bron, befinner de sig vackra ståtliga byggnader där indiska turister i par eller familjer går och fotograferar och utnyttjar de historiska bakgrunderna. På andra sidan floden finns Ram Raja-templet, som samlas runt sig på torget framför vad vi skulle kunna definiera som lösdrivare: vi kan faktiskt inte förstå oavsett om de är lediga eller sadhus som ägnar sina liv åt askes, kanske båda slutsatserna är sanna. De är människor i ganska hög ålder, som sitter på golvet ensamma eller i små grupper och pratar och ibland skanderar mantra. Templet öppnar kl 19 och vi besöker det efter middagen; bredvid den finns också Chaturbhuj-templet som verkar stängt. Låt oss också se Betwa River, stora och med perfekta vatten för forsränning; hela området är grönt tack vare arvet från monsunerna och en del regn som faller punktligt utanför säsong för att ge kontinuitet till vegetationen. Middagen äger rum på en plats som inte kan kallas restaurang. I en gammal byggnad går den smala trappan upp till första våningen öppet mot gatan varifrån du kan se det intensiva kommer och gå även i mörkret. Personalen verkar vara där efter en dag i gruvan och det är få som sitter vid borden. Försiktigt (mer av hygienskäl än för att undvika att förstöra) hämtar vi menyn och beställer. Eftersom rätten kommer sent tar jag en titt från den invändiga trappan med utsikt över köket och räknar antikropparna för att vara säker på att jag har alla. När rätterna anländer upptäcker vi att vi står inför vad som förmodligen kommer att bli den bästa middagen på hela resan. Brinjal Masala är en riktig fröjd; auberginer med läcker kryddig sås utan att vara kryddig, i en balans av prisbelönta smaker. Det bör noteras att färdigmat inte finns, beställer du något lagas det på plats och väntan - väl värt det - är normalt runt 20 minuter.

Under tiden det hinduiska templet har öppnat sina dörrar och vi går för att besöka insidan, där grupper av ungdomar sjunger till rytmen av traditionella trummor. Utsidan är också väl upplyst, så att de gula och orangea färgerna sticker ut i kontrast till mörkret; gifta par fotar varandra, de vanliga sadhusen står på torget, gummor röker medan de letar efter lite tiggarväxling och väntar på att somna i ett slags daglig samsara, där dagen alltid jagar natten på samma sätt. Ännu en masala chai, som nu har blivit en ritual, och vi går i pension.