아그라, 타지마할

타지마할 도착

비록 그가 나쁜 출발을 할 위험을 감수하더라도 오늘은 중요한 날입니다. 6시에 우리는 전기 열차를 타고 입구에 도달할 수 있는 근처 지점으로 우리를 데려갈 운전사와 약속을 잡았습니다. 시간에도 불구하고 이미 많은 움직임이 있기 때문에 세계 불가사의 중 하나로 간주됩니다. 어젯밤에 우리는 온라인으로 티켓을 구매하려고 했지만 불가능했습니다. 하지만 시간에 맞춰 이동하면 문제가 없을 것이라는 것을 알고 있습니다. 우리는 입구가 문을 열 때까지 긴 줄을 서서(새벽에 예상됨) 그제서야 우리가 입장권을 구매하기 위한 줄이 아니라 이미 입장권을 갖고 있는 사람들의 줄에 서 있다는 것을 깨달았습니다. 우리는 또 다른 일을 해야 한다는 것을 깨닫고 우리의 위치를 ​​유지하기 위해 헤어졌고 많은 왕복 끝에(티켓 비용은 €15에 해당하지만 현금만 허용합니다) 귀중한 시간을 낭비하지 않고 입장할 준비가 되었습니다. 철저한 검사가 이루어지며, 단지 내로 음식을 반입할 수 없기 때문에 민트 과자도 압수됩니다. 건물이 있는 안뜰과 인상적인 정문, 그리고 마침내 우리는 타지마할; 우리가 안뜰에 들어서자 그것은 떠오르는 태양으로부터 나오는 따뜻한 광선과 함께 유백색의 장엄함으로 우리 앞에 나타납니다. 색상과 물질 모두에서 진주입니다. 나는 아내의 14번째 출산 중 사망한 후 절망에 빠진 무굴 샤 자한(Mughal Shah Jahan)의 낭만적인 전설을 완전히 믿기 어렵다. 하나인 것이 사실이다 인상적인 대리석 구조, 떠오르는 태양은 떠오르고 빛을 발할 때 사라질 운명의 광채를 제공합니다 좀 더 노란빛을 띤다. 베이스가 이렇게 들어 올려지네요 배경은 하늘뿐. 그 뒤에는 야무나 강 공원이므로 시선은 방해받지 않고 건물과 돔에 집중될 수 있습니다. 두 개의 붉은 모스크 사암에서는 신부 들러리 역할을하며 본관 덩어리에서 정중 한 거리를 유지합니다. 군중은 그의 매력을 간신히 긁을 수 있습니다. 아름다운 앞 정원 그들은 타지마할이 반영된 고요한 호수에 의해 깊이를 증가시키는 데 기여합니다. 21세기인 지금에도 그 크기는 존경을 불러일으키고, 1600년대 중반에 지어진 건물이라는 점을 고려하면 지난 세기에 이 건물을 본 사람들이 뭐라고 평할 수 있을지 궁금합니다. 우리는 무굴의 불행한 아내와 8년 만에 합류한 그녀의 남편이 잠들어 있는 곳, 사진을 찍을 수 없는 곳을 시계방향으로 행진하며 내부로 들어가기 위해 줄을 섰다. 대리석은 귀중하다 그러나 그 단순함은 놀랍습니다. 특히 솜씨가 일반적으로 풍부한 국가적 맥락을 고려하면 더욱 그렇습니다. 나와서 우리는 단일 진주 색상의 대리석으로 된 벽을 다시 감상하고 준보석의 기하학적 디자인으로만 중단됩니다. 멀리서 보면 뒷부분이 보입니다. 돌출된 첨탑 4개 바깥쪽으로(아마도 지진 발생 시 영묘에 떨어지는 것을 방지하기 위해) 신성한 야무나 강이 흐르는 곳으로, 델리를 건너 알라하바드의 갠지스 강으로 들어가기 전에 여기에 도착합니다. 우리는 꽃밭을 지나서 우리가 들어왔던 문으로 나갑니다. 무해한 베일이 하늘에 흘러 영묘의 빛을 앗아가지만 이제 방문은 주머니에 있습니다. 같은 바퀴가 달린 전기 열차를 타고 호텔까지 걸어간 다음 새벽 9시에 아침 식사를 합니다. 색상 참고 사항(어두움): 외국인은 1,300 Rs(약 15€)를 지불하고 현지인은 20 Rs(0.20€)만 지불합니다.

붉은 요새

아그라를 떠날 때 우리는 두 장의 사진을 찍는 것으로 만족합니다. 붉은 요새 외부에서.

외곽에는 이제 노점이 준비되어 있고 사람들이 붐비고 교통이 혼잡합니다. 이 점에서는 새로운 것이 없습니다. 길가에는 한 소년이 오토바이 사고로 인해 꼼짝도 하지 못하고 땅바닥에 누워있습니다. 구급차가 반대 방향에서 사이렌을 울리며 도착하고 있습니다. 도움이 되기를 바랍니다.

아그라에서 남쪽으로 약 100km 떨어진 곳에 라자스탄과 마디아프라데시의 국경이 있습니다. Dholpur 주변 지역 참바이강을 가로지르는 다리 20년 전까지만 해도 25명의 갱단이 물건을 훔치고 납치한 뒤 한 가운데로 사라졌습니다.

이곳은 매우 광대한 정글입니다. 경찰은 강제로 승리할 방법이 없었고, 결국 그들은 이 사람들이 인도판 로빈 후드처럼 도둑질하거나 행동하지 않고도 합법성의 맥락에서 괜찮은 조건에서 살 수 있도록 타협점을 찾았습니다. 동시에, 한 번도 소녀였던 적이 없는 소녀의 이야기인 풀란 데비(Phoolan Devi)의 이야기는 11살 때 아버지에 의해 팔려 온갖 종류의 남성 폭력과 억압 속에서 살았습니다. 그녀는 Bandi Queen이라고 불리는 비밀 그룹의 사령관이되었습니다. Phoolan은 생존을 위한 급습과 함께 복수를 하고 학대 피해자인 여성에게 복수했습니다. 그녀는 항복하기로 동의했고 투옥되어 더 많은 괴롭힘을 당했으며 자유를 얻었고 가장 가난한 계층의 옹호자였기 때문에 그녀는 가장 낮은 카스트에 속했음에도 불구하고 국회의원이 되었습니다. 해피 엔딩처럼 보였던 이야기는 오히려 그녀가 죽인 강간범 중 한 명의 가족이 저지른 살인으로 끝났습니다.

우리는 분위기가 특별한 시크교 레스토랑에서 점심을 먹습니다. 그것은 고속도로를 따라 위치하고 있으며 실제 레스토랑과 여기에서 잠을 잘 수 있는 트럭 운전사를 위한 다양한 서비스를 제공하는 일종의 식당으로 나누어져 있습니다. 내부에서는 식사하는 사람들이 우리를 큰 눈으로 바라보고 있는데, 마치 우리가 제자리에 있지 않고 조금 있는 것처럼 보입니다. 터번과 베일을 쓰지 않는다는 것은 아니지만, 몇 번 쳐다보면 마음이 편해지는데, 이는 음식에서도 마찬가지입니다.

전통과 영성

일반적으로 시크교인들은 지능적이며 서로를 매우 지지하고 정확성의 패턴을 기반으로 하는 만큼 특별합니다. 그들 중 다수는 트럭 운전사입니다. 종교적인 규칙에 따라 그들은 담배를 피울 수 없지만 술을 마실 수는 있습니다.

우리는 큰 개울과 기타 건조한 개울(소위 몬순 강)을 건너 남쪽으로 계속해서 Gwalior를 방문합니다. 강한 타일 윗부분에는 호랑이, 코끼리, 나무를 상징하는 파란색 마졸리카 타일이 있고, 벽 윗부분 전체를 따라 기이한 거위 떼가 달리고 있습니다. 타일이 많이 깨져서 안타깝지만, 복원된 모습을 보는 것은 볼만한 광경일 것입니다. 요새에서 도시가 내려다보이는 전망 아래 카스바의 세부 사항을 찾고 있지 않다면 멋진 눈으로 그것을 보호하려는 것처럼 거의 동음이의어입니다. 몇몇 현지 관광객들이 우리의 밝은 피부와 머리카락을 보고 함께 사진을 찍어달라고 부탁했고, 우리는 흔쾌히 사진 한 장을 찍어 달라고 답례로 사진을 찍었습니다. 어떤 소녀들은 아름다운 사리를 입는데, 그렇게 많지는 않더라도 아름답게 보일 수 있습니다.

마시자 사탕수수 주스 매우 달콤한 액체를 얻기 위해 지팡이를 으깨는 벤치에서 갓 갈아서 생산됩니다. 또 다른 유효한 거리 음주 경험. 우리는 다른 두 개의 사찰(소위 시어머니와 딸 사찰)을 볼 수 있으며 좁은 진입로 끝에는 몇 개의 사찰이 있습니다. 바위에 새겨진 부처님, 오늘날 중국에서 여전히 볼 수 있거나 아프가니스탄에서 파괴된 것과 마찬가지로 크기가 더 작습니다. 우리는 현재와 과거 모두 불교의 영향에서 멀리 떨어진 지역에서 그들이 무엇을 하고 있는지 이해하려고 애쓰고 있습니다. 이곳은 국제적인 관광 명소가 아니기 때문에 멋진 교복을 입고 방문하는 많은 현지인과 학교 단체를 볼 수 있습니다.

보자 또 다른 자리잡은 성 삶이 평화롭게 흐르는 작은 마을로 둘러싸인 언덕 꼭대기에는 말할 것도 없이 결혼 의례가 진행되고 있습니다. 이 경우 배우자들은 색깔 있는 액체가 담긴 그릇에 손가락을 담그고 집 문, 사원 제단을 만지는데, 이는 새 가족이 공동체에 들어왔음을 진심으로 고개를 끄덕이는 인사말과 같습니다.

지역 동물군

우리는 고속도로 출구가 표시되지 않았기 때문에 찾을 수 없는 Orchha 지역에 도착합니다. 우리는 1km 후에 그것을 깨닫고 돌아서서 조심스럽게 비상 차선에서 잘못된 길로 가서 출구에 도달합니다. 나중에 트랙터가 3차선에서 교통 흐름을 거슬러 침착하게 이동하는 것을 볼 때와 비교할 수 있는 것은 없습니다. 다들 아무 말도 하지 않고 조심스럽게 그를 피한다. 우리는 다른 형용사를 찾지 않기 위해 그것을 관용이라고 부르고 싶습니다.

약 10km 후에 우리는 오르차(Orchha)라는 쾌적한 마을에 도착합니다. 우리는 주인이 우리를 따뜻하게 환영하고 성이 내려다보이는 정원에서 차를 제공하는 조용한 호텔에 머물고 있습니다. 밖에는 일반적인 혼란이 있으며 우리는 당연히 주요 관광 명소 밖에서 이 도시의 아름다움을 보기 위해 뛰어들었습니다. 우리는 마디아 프라데시(Madhya Pradesh)에 있고 사람들에 대한 인상이 변합니다. 사람들의 정확성과 친절함을 침해하지 않고, 우리는 일상 용품과 그 옆에 소박한 침대를 팔아 생계 경제에 살고 있는 가족들에게도 더 큰 빈곤에 대한 전반적인 감각을 발견합니다. 아이들은 돌아다니거나 많은 경우 상점을 "운영"하면서 5~6세가 되면 인생에 대해 배웁니다. 최근에 방문한 라자스탄은 훨씬 더 건조하고 언뜻 보기에는 더 가난할 수 있지만 실제로는 마치 라지푸트족과의 연속성을 강조하는 것처럼 더 고상한 태도를 보입니다. 몬순 기간에 그들이 어떻게 이곳에서 살 수 있는지 이해해야 합니다. 텐트는 기껏해야 산들바람으로부터 보호할 수 있지만, 확실히 강렬한 비로부터는 보호할 수 없습니다.

차투르부즈 사원

언덕에서 다리를 건너 그들은 자신을 발견합니다 아름답고 장엄한 건물들 커플이나 가족 단위의 인도 관광객들이 역사적인 배경을 활용하며 산책하고 사진을 찍는 곳입니다. 강 반대편에는 람 라자(Ram Raja) 사원이 있는데, 이 사원은 우리가 방랑자로 정의할 수 있는 것 앞 광장에 모여 있습니다. 사실 우리는 이해할 수 없습니다. 그들이 게으름뱅이인지 사두스인지 금욕주의에 일생을 바친 사람이라면 아마도 두 가지 추론이 모두 사실일 것입니다. 그들은 꽤 나이가 많은 사람들로, 바닥에 혼자 앉아 있거나 소그룹으로 모여 이야기를 나누고 가끔 만트라를 외우고 있습니다. 사원은 오후 7시에 문을 열며 저녁 식사 후에 방문할 예정입니다. 그 옆에는 역시 차투르부즈 사원 닫힌 것 같습니다. 도 살펴보자 베트와 강, 크고 래프팅에 이상적인 바다가 있습니다. 몬순의 유산과 계절에 맞춰 내리는 비 덕분에 전체 지역은 녹색입니다. 저녁식사는 레스토랑이라고 할 수 없는 곳에서 이루어집니다. 오래된 건물에 좁은 계단이 1층으로 올라가는데 거리로 열려 어둠 속에서도 강렬한 오고 가는 모습을 볼 수 있는 곳. 직원은 광산에서 하루를 보낸 후 거기에 있는 것으로 보이며 테이블에 앉아 있는 사람은 거의 없습니다. 우리는 조심스럽게(손상을 피하기보다는 위생상의 이유로) 메뉴를 집어 주문합니다. 요리가 늦게 도착해서 주방이 내려다보이는 내부 계단에서 살펴보고 항체가 다 들어있는지 세어본다. 요리가 도착했을 때 우리는 전체 여행 중 아마도 최고의 저녁 식사가 무엇인지 마주하게 되었음을 알게 되었습니다. Brinjal Masala는 정말 즐겁습니다. 수상 경력에 빛나는 맛의 균형을 이루면서 맵지 않고 맛있는 매운 소스를 곁들인 가지. 기성품은 존재하지 않으며, 주문하면 그 자리에서 즉석에서 조리되며 대기 시간은 일반적으로 약 20분입니다.

그동안 힌두교 사원 문을 열었고 우리는 젊은이들이 전통 북의 리듬에 맞춰 노래를 부르고 있는 내부를 방문했습니다. 외부도 채광이 좋아서 어둠과 대비되는 노란색과 오렌지색이 눈에 띕니다. 결혼한 커플은 서로 사진을 찍고, 평범한 고행자들은 광장에 서 있고, 늙은 여자들은 거지의 변화를 찾으면서 담배를 피우며 일종의 일상 윤회 속에서 잠들기를 기다리고 있는데, 낮이 항상 같은 방식으로 밤을 쫓는 곳입니다. 이제 의식이 된 또 다른 마살라 차이를 즐기며 은퇴합니다.