Udaipur, Ajmer, Pushkar

Morgen i Udaipur

Frokost på terrassen i fjerde etasje på hotellet. Før byen våkner tar vi en helt ny tuk-tuk og tar oss dit ved innsjøen, hvor solen nettopp har stått opp og byr på fantastiske bilder som kan nytes fra gangbro, så mye at det er flere ektepar som har til hensikt å fremstille seg selv på de offisielle bildene. Vi ser bare haveli fra utsiden, i nærheten av hvilken Jagdish tempel mystisk besøkes av de troende; inne en gruppe synger mantraer akkompagnert av lyden av trommer. Kroner av hvite og oransje blomster de sprer en diskret duft som blir musikk for øynene. Kvinner ved foten av trinnene de selger blomster og frukt å tilby på alterne. Templets ytre utførelse det er en fin meisling som allerede sett andre steder, totalt sett definitivt verdig.

Bedrageinstinktet hører nok ikke til den indiske væremåten, men ideen om å tiltrekke seg kunder på noen måte risikerer noen ganger å være irriterende, eller morsom avhengig av hvordan du tolker det. Ved to anledninger, i løpet av få minutter, møter vi eldre herrer som gir litt informasjon om monumentene foran oss, uten å bli spurt, og spesifiserer at de ikke er guider, men brahminer; etter å ha oppdaget at vi er italienere, blir vi i et slags identisk manus fortalt at om en uke skal de til Perugia for et interreligiøst fredsmøte. Tilfeldigvis har de et lite kunstgalleri hvor de maler på fritiden, de er opptatt av å vise oss og ville ikke ha noe imot om vi kjøpte noe. Tydeligvis etter to dager i landet har vi allerede nok antistoffer til å skille de som ønsker å gjøre forretninger fra de som henvender seg til oss med uinteresserte mål; også fordi det er ubehagelig å behandle med likegyldighet folk som kommer opp bare for å be om å få ta et bilde med oss. Begge er fine og pittoreske opplevelser, men må behandles annerledes.

Noen titalls meter unna ligger den nordlige døren til Bypalasset, som i mellomtiden har åpnet dørene og vi får tilgang til de adelige rommene. Sammenlignet med andre historiske monumenter sett de siste dagene i Udaipur, er den der fordelen med det ytre panoramaet, slik at hvert vindu det ser ut som rammen av et sublimt bilde, grønt og blått. Strukturen er imidlertid også interessant i sitt innhold: de overdådige rommene med speil, keramikk som ligner på Delft-stilen med bilder som minner om vår verden og flerfargede vinduer som lar kromatiske skygger falle på gulvet; guder åpner nå og da hager kalt Bagh (akkurat som på persisk!) o indre firkanter med dem innlegg i vinduene som tillot kvinner å se uten å bli sett. På slutten kommer vi tilbake og møter sjåføren ved den sørlige inngangen, klar til å gjenoppta reisen i nord-østlig retning.

Vi tar en høyhastighets vei, lengre enn statsveien men kortere. På et visst tidspunkt ser vi guder opiumsdyrkingsfelt; alt er enkelt her, vi parkerer på den ene siden av motorveien og går ned for å møte bonden som har tilsyn med vanningen. Med uinteressert vennlighet forklarer han oss hvordan dyrking og høsting foregår: plantene til denne varianten av hvit valmue er ettårige og blir modne nettopp i denne perioden. Når de mister kronbladene skjæres begeret med to langsgående kutt, herfra renner det en svartaktig melk som stivner og høstes dagen etter. Operasjonen ble gjentatt med jevne mellomrom for å gjøre omtrent femten snitt. . Valmuen blir sådd i desember og innhøstingen foregår mellom februar og mars, så innhøstingen er snart over ettersom plantene har fullført syklusen. Vi prøver å smake på væsken, men vi får ingen fantastisk effekt (selv på grunn av den lille mengden) annet enn en ekkel bitter smak. Dyrkingene er åpenbart autorisert; eieren har en konsesjon og må for et gitt område levere 8 kg ferdig produkt til staten til den politiske prisen på Rs 500/kg for å opprettholde retten; hvis han ikke produserer nok, må han kjøpe det fra andre. Statens bruk av opium er beregnet på medisinske behandlinger, mens selskapet kan selge overskuddet etter eget ønske (prisen er rundt 2 100 euro/kg), men realiteten er at svært lite gjenstår og risikoen for ikke å nå minimumskravet som skal garanteres er høy i årstider der værforholdene ikke følger med. Det brukes også som medisin for å behandle diaré og andre lidelser hos barn. De rike kjøper det til en veldig høy pris som et stoff, men folk bruker det under bryllupsfester: i slike tilfeller blandes det med vann og siles for å røykes i vannpipen. I nærheten av leiren er det også to senger hvor vaktene overnatter for å unngå inntrenging fra tyver som er interessert i å videreselge eller konsumere det dyrebare stoffet.

Det urbane ansiktet til Udaipur

Ajmer har mer enn en halv million innbyggere og er en kaotisk by, hvor det er bedre å passere gjennom, se minimum og rømme til roligere strender. Alle beveger seg som de kan, forenlig med de trange områdene som trafikken etterlater fri og jeg 5 karer på scooter utgjør et symbolsk bilde. Imidlertid bør Jain-tempelet, Nasiyan-tempelet, besøkes: i virkeligheten kan området som brukes til tilbedelse bare brukes av de troende i denne religionen, men det er en enorm hall i to etasjer hvor du kan beundre konstruksjonsmodeller i stor skala, for eksempel Kailash-fjellet eller palasser. Videre er det elefanter og andre allegoriske dyr sannsynligvis brukt tidligere til religiøse prosesjoner. Alt er like rikt på detaljer som i materialene som brukes, blant hvilke uvurderlige mengder gull og edelstener skiller seg ut.

Selv om det er et stort sett flatt område, skiller en høyde Ajmer fra Pushkar, som overvinnes ved å klatre til en panoramabakke hvorfra du kan se Ajmer ligge på bunnen sammen med innsjøen.

Pushkar er helt annerledes: en hellig by hvor mengder av pilegrimer kommer for å gjøre sine avvaskninger i det hellige vannet i innsjøen med samme navn, med trinnene til de 52 ghatene som skisserer dens omkrets og får det til å se ut som bassenget til et stadion. Det er nå sent på ettermiddagen, det er den mest passende tiden å nå solnedgangspunkt og nyt det alltid samme, men alltid annerledes opptoget av solen forsvinner fra horisonten; denne gangen er scenariet ikke lenger ørkenen, men selve innsjøen med de troende som fordyper seg i den. En liten gruppe på den andre siden spiller på typiske trommer og synger mantraer, en ku dveler på trappen og etterlater noen spor etter sin passasje, sammen med hunder som leter etter mat; noen gamle kvinner pakket inn i en lys sari stirrer ut i horisonten, andre prøver å selge smykker eller tigger om en mynt. Bilder som nå har blitt vane og som kanskje ville vært overraskende om de ikke var der.

På middag oppdager vi at å være i en hellig by kan du ikke drikke øl og du kan ikke spise kjøtt: vi gir opp den vanlige Kingfisher og nyter en utmerket vegetarisk middag som kulminerer i en utsøkt dessert basert på vaniljesaus og frisk frukt uten noen spesielle traumer. Det er rart hvordan du, bare noen få kilometer utenfor byen, lett kan konsumere enhver form for alkohol i overflod. Når det er på tide å legge seg bryter det ut en storm som i det minste vil ha muligheten til å rydde gatene i noen timer; temperaturen er kjølig, natten faller på den hellige byen Pushkar.