Thar-ørkenen

Det urbane ansigt af Laxmi Narayan Mandir

Indiske nætter er normalt præget af støj, uanset årsagen. Selvom hotellet ligger i et roligt område, blev der holdt fest i nabolaget i går aftes og i visse situationer er man ligeglad med volumen. I denne periode er det almindeligt at støde på bryllupper og de deraf følgende fester, der fungerer som en livlig og støjende tilføjelse.

Morgenmad på terrassen, enkel men tilstrækkelig til vores smag: brød stegt til at ligne store løgne, dahl med ris og sødet ris med rosiner. Klokken 9 møder vi den lokale guide, som vi allerede var sammen med i går eftermiddags: han fortæller, at han tilhører Brahmin-kasten, hans far arbejdede som religiøs guide, mens han foretrak at hellige sig noget andet. Ikke desto mindre, hvis han havde børn, der ønskede at følge den religiøse vej, kunne de blive brahminer uden problemer, selvom han ikke har gjort det. Heraf er det tydeligt, at hinduistiske præster trygt kan gifte sig. Det er klart, at han går ind for kastesystemet (det af brahminerne er det højeste); passerer på gaden kender han alle, og alle tiltaler ham med en venlig tone frem for en religiøs tone. Dette er en person, der ved, hvad han skal gøre, har en god kultur sammenlignet med gennemsnittet og skal have en karakter, der kommer ud af det med alle, både af åndelige og bekvemmelige årsager. Fra den måde, han bevæger sig langs stræderne, ser han nærmest ud til at være en åndelig far, han har ord til alle, uddeler råd og er tryg i enhver situation, der opstår.

Bhansali Gotriya Sha Bida og Shiva med Parvati og Ganesh

Sammen med ham satte vi afsted ad vejen, der går op til fortet, bevidst snoet, så den næste fra den ene indgangsdør ikke kunne ses, og fjenderne, der således blev bedraget, forblev fastklemt mellem den ene og den anden under overfaldene, for at blive målrettet af forsvarerne ved hjælp af sten eller cylindriske kampesten svarende til korte søjler, der blev rullet. Af de syv Jain-templer, der er til stede inde i fortet, besøger vi to (det ene er Bhansali Gotriya Sha Bida) kun åbent om morgenen, da eftermiddagen kun er til gavn for jainerne i bøn; den sandsten sten fremstår fint indlagt, med den sancta santorum i midten og en række Buddha-lignende skulpturer på siderne, normalt i en glat hvid marmorfarve. Legenden siger, at jainerne i regionen blev angrebet af kriminelle bander og havde bedt datidens maharaja om at få lov til at komme ind i fortet, bygge deres templer og blive forsvaret; svarede han bekræftende og sagde, at han ikke ville bede om penge eller andet, de skulle bare sørge for, at hinduismens symboler også var til stede, og at troende fra andre religioner også kunne tage dertil for at bede. Dette forklarer tilstedeværelsen af statuer af Shiva med Parvati og Ganesh.

Der synes at være en ægte folkelig hengivenhed til sidstnævnte, da hans billede næsten overalt optræder malet på vægge, som statuetter og inde i private hjem. Erotiske scener er afbildet inde i et tempel, det skyldes, at menneskets tre funktioner er yoga (dvs. meditation), mad og sex. Skildringen tjente således, at folk i fortiden synes at have været naive, og livsråd dækket af hellighed var bestemt mere effektive.

Mod Laxmi Narayan Mandir

Vi bevæger os lidt for at se to små hinduistiske templer; de er mere travle og mere farverige, selvom de er mindre overfyldte. Den første er dedikeret til Vishnu og vi er så heldige at overvære pujaen, hvor en præst modtager offergaverne og reciterer korte mantraer, som de troende svarer i naturalier ved at gå med uret rundt om alteret, nogle sidder overskrævs foran alteret og synger bønnemantraer. Du kommer ind ved at tage dine sko af, desinficere dine hænder i en tilstødende vask og efterlade eventuelle plastikflasker udenfor; du kommer ind ved at tage dine sko af, desinficere dine hænder i en tilstødende vask og efterlade eventuelle plastikflasker udenfor; du går ud ved at træde tilbage uden at vende ryggen til alteret. Den anden ( Laxmi Narayan Mandir) er åbenbart dedikeret til Shiva, med lingaen overvundet af en kobra og Nandi-tyren foran. Bønnerne henvender sig udelukkende til tyren (Shivas køretøj), da Gud konstant er i mægling, og dyret fungerer som mellemmand. Nogle mænd spreder rensende vand på slangens hoved, som igen får den til at glide over lingaen for at konvergere på bunden repræsenteret af yoni. En meget mystisk atmosfære omslutter os, og det er interessant at se de ritualer, der følger hinanden. De troende er strengt taget alle mænd, bag hvem vi flittigt står i kø, de går rundt om alteret med uret men kun i tre kvarter, da passagen symbolsk er spærret af floden Ganga (Ganges), som kommer ud af yonien; du går tilbage og ankommer til det samme punkt på den anden side uden at fuldføre hele cirklen. Legenden eller troen siger, at den hellige flod, der er bestemt til at gøre sletten, der bærer dens navn frugtbar, stammer fra himlen og ville ødelægge alt, hvis dens eksplosive kraft ikke blev afbødet af, at den passerer gennem Shivas hår og dermed forvandles til den rolige flod, som vi kender.

Lad os lukke den spirituelle side og se Jaisalmer fra oven fæstningsmure, selv at drikke en drink i en bar, hvis terrasse byder på en fantastisk udsigt. Vi afslutter med et besøg i en stofbutik, hvor vævesystemet, der foregår i landsbyerne spredt i de omkringliggende ørkenområder, bliver forklaret for os. De fleste af de produkter, der sælges i denne andelsbutik, er lavet af kvinder, der tilhører nomadiske grupper, som lever af fårehold og forfædres håndværk, men som er godt tilpasset turisternes smag; nogle værdifulde kreationer er lavet i patchwork-stil ved hjælp af dekoreret tøj til ceremonier. Vi fortsætter ad de smalle centrale gader, de ville være smukke, hvis ikke for det fremherskende snavs. Køernes ekskrementer opsamles fra bilernes hjul og spredes på få meter, mens skaberne vandrer formålsløst fra den ene bunke affald til den anden. Da køerne ifølge nogle har en ejer, mens de respekterer deres hellighed, bør de ikke have frihed til at strejfe rundt i gaderne. Det ville blot være et af de mange hygiejneproblemer, der plager Indien, foruden hunde, mennesker, der tigger under desperate forhold og bunker af affald.

Et par panoramapunkter giver mulighed for fotos på indgangsdøre til fortet; selv om morgenen skinner lerets gyldne farve under en stadig varmere sol. På vej foran en dametøjsbutik forklarer guiden os, at før de bliver gift, bærer kvinder et outfit bestående af bukser og en lang jakke med et tørklæde (pashmina); når de er gift, bærer de kun sari, og bukserne bruges ikke længere. Nogle muslimske kvinder af en vis afstamning bærer tydelige sæt sølvarmbånd, de eneste guldsmykker, de bærer, består af en halskæde og en ring, der hænger fra det ene næsebor.

Selvom der ikke er nogen stiv opdeling, er byen for det meste beboet af hinduer, mens muslimer har en tendens til at bo i de perifere landsbyer. Vi er sikre på, at der er god sameksistens, men et klima af mistænksomhed kan ikke udelukkes i betragtning af spændingerne med nabolandet Pakistan. Lad os se den igen Gadisar søen, en smuk kunstig sø skabt for århundreder siden som en vandreserve, hvorfra en cenotaf kommer frem på holmen, som ser ud til at være skabt specifikt. Vand som en ressource har altid repræsenteret noget værdifuldt, og behovet for at udnytte monsunregnen (mindre intens end andre steder på grund af byens perifere natur) gav anledning til konstruktionen af ​​bassinet.

Vi satte af i sydlig retning mod ørkenen; mens vi går væk, en sidste udsigt over byen og fortet, der dominerer det, giver os mulighed for at forestille os, hvor imponerende det må have set ud for dem, der nærmede sig det fra den endeløse tørre slette. Ørkenen bliver ofte afbrudt af områder, hvor tynde træer vokser: Under britisk styre blev der gjort forsøg på at gøre jorden så frugtbar som muligt ved at kaste frø, selv med helikoptere, for at skabe et minimum af vegetation. I en åben landsby ser vi en bus fyldt med mennesker venter på at gå, bagagerummet flyder over og folk klatrer ind i det. Det går mod den pakistanske grænse, herfra vil passagererne stå af for at blive hentet af en anden bus, sandsynligvis lige så nede i hælen. Mange er arbejdere, der arbejder i grænseområdet, lokalbefolkningen har lettere adgang til at krydse det; det samme gælder for at opmuntre til møder mellem familier, der er delt af delingen; Der kræves dog særlige tilladelser. Faktisk blev grænsen mellem Indien og Pakistan trukket vilkårligt i slutningen af ​​den britiske kolonialisme og tog ikke hensyn til (det kunne det næppe have) taget hensyn til sociale behov. Han forsøgte på en eller anden måde at adskille hinduer fra muslimer, vel vidende at der var det ene og det andet overalt, og at det ville ende med at mishage alle. Men det er sikkert, at det primære mål ikke var at møde de oprindelige befolkninger.

Dhoba landsby i Thar ørkenen består af et par tilpassede huse og integreret med de tjenester, der er nødvendige for turistbehov, græsser geder med hensigt om at græsse det lille græs, der er til rådighed, og i morgen formiddag vil vi se nogle påfugle, der ville finde en plads i luksusvillaer her. En ordentlig velkomst-te, et par ord om hvordan vi bor her og vi tog afsted i jeepen til tage en tur på klitterne og et stop i en landsby fortabt midt i ingenting. En brønd, nogle buske og masser af sol er hovedingredienserne i en subsistensøkonomi. For ufølsomme øjne kan man undre sig over, hvordan en sådan grundlæggende tilværelse kunne glæde de mennesker, der bor der, men for dem er dette sted nok det smukkeste sted i verden. Og det nytter ikke noget at indvende, at de kun ved det. Børn løber glade især hvis de bliver tilbudt slik, kvinder har travlt med husarbejde på gårdspladsen er mændene få, og de er sikkert ude og forsøge at få noget hjem at overleve på. Til gengæld er der geder overalt, hvorfra vi får mælk og dens afledte produkter, måske endda kød, hvis de ikke er vegetarer. Disse dyr repræsenterer helt sikkert en god værdi at handle med. Husene har stråtag, der udskiftes hvert andet år. Sandvidden er ofte oversået med træer og buske, nogle gange bliver jorden hård, og i dens kælder er der en by med store firben, mere ligner små øgler; de bor i nærheden af ​​huller, hvor de hurtigt trækker sig tilbage ved enhver potentiel trussel, nogle gange kan man knap se deres hoveder kigge ud. Den gamle jeep trasker op og ned ad klitterne, i ny og næ må den træde tilbage for at fortsætte op ad bakke for ikke at sidde fast i sandet; ser man fra instrumentbrættet er det tvivlsomt, hvordan det stadig kan bevæge sig, men til sidst vender vi tilbage til udgangspunktet. I den lille landsby, hvor vi er vært, er der en brønd ca. 300 meter fra husene, hvor en mand trækker vand op med spanden og hælder den i en tank trukket af en dromedar; det vil tage en vis indsats og tid, før du fylder det, under hensyntagen til, at beholderen mister den dyrebare væske fra alle sider. I mellemtiden ankommer nogle kvinder med flotte farvede sarier og tomme beholdere, som bekvemt placeres oven på hinanden på deres hoveder, de nærmer sig en anden brønd i nærheden og begynde at trække vand op. Dels for folketroen, dels for at give en hånd med, tilbyder jeg at hjælpe dem, hvilket de slet ikke foragter. Når jeg spøgende spørger, om jeg må fortsætte, fortæller de mig, at de sætter pris på gestussen, og jeg kan fortsætte, mens vi udveksler smil, hvilket er det eneste mulige middel til dialog. Jeg skal passe på ikke at tabe spanden med rebet ned i brønden, til sidst er alt i orden. Et foto med deres ansigter tildækkede (de siger fra solen, måske på grund af kulturarv) og de går med fulde beholdere vejer på nakkebenet.

Stadig med afgang fra lejren, vil vi kort efter bevæge os på ryggen af en dromedar mod en solnedgangspunkt at nyde det æteriske billede af solen, der langsomt men ubønhørligt falder ned, skifter farve fra gul til den mest intense røde og endelig efterlader en lilla skærm, der snart vil forvandle sig til sort, for at omslutte hele ørkenen. Det er tid til at gå tilbage før det bliver mørkt, på lejren kan du spise middag udenfor, mens du ser en folkekoncert hvilket bidrager til at gøre selv en god middag mindre velsmagende: en familie bestående af far, mor og to børn begynder at spille, synge og danse traditionelle "melodier"; vi ved ikke, om det afhænger af dem eller af den musikalske genre, men showet er ikke det mest overbevisende. Vi sætter dog pris på den intention og beherskelse, som de spiller med provisoriske trommer og kastanjetter. Ikke specielt skuffede ved koncertens afslutning gør vi klar til at tilbringe en stille nat i det moderne telt/soveværelse; på et bestemt tidspunkt er nogle hunde enige om at gø samtidig, endnu en koncert, som vi kunne have undværet, men som tjener til at minde os om, at i Indien, ikke engang i ørkenen, har stilhed ret til at opholde sig, ikke engang om natten. Vi vil ikke kæmpe for at komme over det.